Bloc de jonction et nouveau tableau

Bonjour

Utiliser des borniers type Viking et reliez les avec un petit peigne adapté afin d'avoir le nombre de connexions qui vous convient

Voir la partie droite du rail sur cette photo :
https://www.casimages.com/m_[...]s?alb=16597


Pour l'appairage, c'est une manière de faire.

Bonjour ou tout simplement des vago  ( avec ou sans ) leur borniers

https://www.bis-electric.com[...]me-773.html

Bonjour et merci à vous pour vos réponses.

J’ai progressé depuis mon post de hier en continuant mes recherches sur le net (blocs de jonction, appairage)
Vos réponses me font découvrir d’autres sites pour ce qui concerne les blocs de jonction. En principe, je devrais y trouver mon bonheur.

Quant à l’appairage du neutre, j’ai découvert les procédures possibles conseillées par un des maîtres de ces lieux « Carminas » qui l’a clairement détaillé entre noël (2017) et nouvel an dans une question titrée « changer un tableau électrique ». Je l’affiche ci-dessous car je ne serai, sans doute, pas le dernier à poser la question. La première chose à faire qui permet d’aller plus vite est de regarder l’arrivée des gaines où l’association Phase/Neutre est déjà faite sinon grandement simplifiée.
------------------------------ Rappel de la procédure
{{ Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 EUR en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
Autre solution, brancher un appareil qui fait du bruit genre radio et testez chaque phase et neutre jusqu'à ce que vous entendiez la radio démarrer.
Mais cette solution nécessite de travailler sous tension. C'est nettement plus dangereux
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA. }}
---------------------------------------------
Il me reste une question importante que je n’ai pas abordé au début de ce questionnaire. Si l’expertise ne se trouve pas complètement dans ce forum, merci de m’indiquer celui qui sera le plus à même de m’aider pour la partie spécifique détection de gaz.

Question : Ce tableau est équipé d’une coupure générale en cas de fuite de gaz dès lors où l’air contient environ 20 % de gaz de ville. Le dispositif est composé d’une tête de détection au-dessus de la chaudière à gaz, d’un boîtier électronique provoquant la coupe générale du tableau électrique. D’après ce que j’ai compris, la coupure est provoquée par le boîtier électronique d’où sortent 2 fils dont l’un va vers la barrette Terre et l’autre à la barrette des Neutres. Ce dispositif, je souhaiterais le conserver dans le nouveau tableau. Donc comment faire ?

Mon idée : partant d’un tableau à 3 rangées composé de (1 ID 63 A + 2 ID de 40 A). J’envisage de placer en amont de ce dispositif un ID supplémentaire de 63 A + 1 disjoncteur de 2A pour alimenter le boîtier électronique avec son retour des 2 fils sur la Terre et le Neutre. Cet ID reçoit le courant EDF et alimentera les ID en Aval.
Est-ce que c’est dans les normes ??????
Existe-t-il un dispositif plus adapté ?

Cordialement[quote]

Je ne connais pas ce dispositif

Mais pas pertinent de mettre plusieurs ID en cascade


Pour les borniers Viking, je crois que mon image n'est pas passée :

Oui, c'est bien ça, il n'y avait pas d'image. Ensuite je me suis fait connaître sur Casimages pensant accéder à l'image.
Cela n'a pas marché. Et donc, j'ai visualisé directement des borniers Viking sur internet. Sur votre photo ça à l'air professionnel. Sauf erreur de ma part, le coût d'un élément est de l'ordre de 5€. C'est assez cher s'il en faut une trentaine.

ID en cascade : Le disjoncteur d'EDF n'est-il pas maître par rapport au tableau qui peut contenir plusieurs ID ?
Je vais voir sur le net s'il existe un dispositif qui s'intègre normalement dans un circuit électrique.
Merci

Bonjour

Un bornier Viking coûte moins de 1€
https://www.materielelectrique.com/bloc-jonc-viking-ressort-jonc2-conduct-1entr1sortie-gris-p-15004.html

Le disjoncteur EDF est sélectif, donc retardé et ne déclenche pas avant les ID
S’il vous faut une coupure, mettre un interrupteur sectionneur declenchable

Bonjour,

Ok pour le prix des borniers Viking et bonne idée d'y avoir mis un site que je viens de consulter. Je devrais y trouver ce que je recherche.

L'interrupteur sectionneur déclenchable est sans doute la solution qui répond à ma préoccupation. A creuser encore pour comprendre les possibilités d'utilisation de ce matériel et quels sont les mécanismes de déclenchement ... je le garde en mémoire pour l'instant ... car entre temps une discussion avec un proche me fait comprendre que cette sécurité "gaz" est peu ou pas utiliser dans l'habitat.

Je reviendrai vers vous au moins pour valider l'architecture du tableau électrique.

Cordialement

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous en vous proposant une solution du nouveau tableau électrique et avoir votre aval sur l'architecture du tableau.
Comme vous pouvez le voir, je pars sur du matériel Hager pour l'avoir pratiquer il y a qlq années et qui m'a donné toute satisfaction. J'ai opté également pour des sous-ensembles "sans vis" ... en parcourant récemment ce forum, j'ai appris que les connexions à ressorts était de meilleur qualité dans la durée que les vis. Il y a une dizaine d'année, j'ai dû à 2 reprises changer de gros dominos au niveau de l'alimentation électrique d'une machine à laver et d'un sèche linge. Il y a sans doute eu un défaut de serrage de ma part des vis la première fois. La seconde fois, j'ai insisté plus lourdement, mais cela n'a pas empêché la dégradation des contacts. Or, l'un des intervenants de ce forum disait qu'il fallait resserrer les vis environ 1 an après pour assurer la qualité de contact.
D'avance merci

Carminas a écrit:

Je ne connais pas ce dispositif

Mais pas pertinent de mettre plusieurs ID en cascade


Pour les borniers Viking, je crois que mon image n'est pas passée :

Bonjour Carminas,
Je profite du fil de la discussion : je cherche une boite étanche avec rail DIN et passage de câble, exactement comme sur cette photo. Auriez-vous une référence ? 
Dans mon cas c'est pour faire une installation étanche près de mon puits pour disjoncteur, relais et logique de commande. Merci infiniment !

Bonjour

@quasars

Je vous conseille de mettre tous vos ID en 63A, à la fois pour des raisons normatives, mais surtout pour éviter tout risque de surcharge et que ce soit évolutif

Sinon je suppose que vous vous contentez de conserver les circuits existants.
Dans l'idéal essayez de séparer Sèche-linge et congel

Pas de circuit four ni lave-vaisselle ?

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de mettre des PC dans le tableau


@Jetblack

Sur la photo, il s'agit d'un tableau étanche

[size=2]Bonjour,[/size]

[size=2]A l’heure actuelle, les circuits électriques sont identifiés mais pas dans le détail. Ce dernier point, je l’envisage au moment de l’appairage des neutres avec les phases à supposer qu’il n’y ait pas de surprise au retrait de l’ancien tableau. La phase préparatoire est sur le point de se terminer et donc je vais pouvoir consacrer du temps à l’organisation du basculement.[/size]

[size=2]Certains disjoncteurs sont calibrés, à mon avis, largement au-dessus du besoin en dehors des circuits spécifiques tels que lave linge, four, sèche linge, congélateur et lave vaisselle.[/size]

[size=2]1) OK pour passer les ID en 63 A. Il me semble avoir lu sur ce forum qu’on peut les passer tous en Type A. La VMC est alimentée par un disjoncteur calibré à 2 A et non pas à 20 A comme indiqué à tort sur le plan.[/size]

[size=2]2) Le four et la plaque de cuisson sont alimentés par le circuit 32 A. Pour l’instant, je n’ai pas encore identifié le/les circuit(s) du réfrigérateur et du lave-vaisselle.[/size]

[size=2]3) Je prépare le terrain pour séparer Sèche-linge et congélateur en ajoutant un Disjoncteur Différentiel pour le congélateur. A cette occasion je supprime une PC qui cède la place à ce DD (ADH716F).[/size]

[size=2]4) La seconde PC sera déplacée en dehors du tableau pour libérer de la place mais surtout pour faciliter son accès, car j’ai prévu une porte sur ce tableau.[/size]

[size=2]La puissance gérée par chaque rangée se situe entre 102 et 108 A et les normes sont maintenant respectées au niveau de ID.[/size]

[size=2]Merci Caminas pour cette avancée.[/size]

Architecture du tableau

Ok

Par ailleurs sur une ancienne installation dont vous ne connaissez pas la qualité (voire les sections sur toute la longueur), je vous conseille de ne pas mettre des calibres trop élevés.
Donc :
- 16A maxi pour du 2,5²
- 10A maxi pour du 1,5²

Bonjour à tous,

Je viens de terminer l’identification des circuits. On n’en sait plus sur les points alimentés par chaque disjoncteur en dehors d’éventuelles prises cachées derrière des meubles.
J’ai finalement opté pour la solution la moins risquée en coupant purement et simplement chaque disjoncteur et constater le résultat aux points finaux (lumières, PC).

Carminas : Votre dernière remarque m’a poussé à revoir le calibrage des disjoncteurs en tenant compte des circuits alimentés :

- Les circuits dédiés sont laissés à 32 A pour la cuisine (Four, frigo, lave-vaisselle) et 20 A machine à laver et sèche-linge.
- Les points lumineux essentiellement (DJ06, DJ30)passent à 10 A. Un autre PL est rétrogradé de 20 à 16 A parce qu’il a 2 PC.
- Un circuit à dominante PC (DJ33) mais câblé à 1,5² passe 20 à 16 A.
- Un circuit câblé en 2,5² équipe 12 PC (DJ16) est le seul à subir une croissance de 16 à 20 A (dessert bureau, 1 Chambre et 2 PC couloir)

Autrement dit :
⇒ 8 circuits inchangés, 6 circuits rétrogradés (dont 2 délestés :VMC et Congel) et 1 seul circuit monte en puissance.

J’ai corrigé qlq erreurs de frappe ! sur la section des câbles électriques. L’arrivée et le départ de 32 ampères sont réalisés avec du câble composé de 7 brins de 1 mm de diamètre et donc évalués à du 6² … sauf erreur de ma part.

Comme je l’ai déjà dit dans le fil, j’ai une franche préférence pour des disjoncteurs avec connexion auto parce que le contact a une meilleure tenue dans le temps. Par contre, je m’interroge sur le disjoncteur 32 A qui reçoit du 6² et donc faut-il privilégier contact « auto » ou par vis ???

Merci à vous

Bonsoir

Le circuit en 32A me pose problème car je suppose qu'on n'est pas en 6² tout du long.
Peut être faire un mini tableau avec des disjoncteurs de calibre adapté à l'extrémité

En général les disjoncteur 32A ne proposent pas de la connexion auto sur les parties basses.

Bonjour,
Le tableau électrique a perdu de sa priorité pendant qlq jours et j’en ai profité, entre autres, pour choisir mon fournisseur de matériel électrique (local ou internet).

En effet, en consultant internet, le disjoncteur 32 A Hager référencé MFS732 n'est pas proposé en auto sur la partie basse. Les connexions de départ sont effectivement à vis.

Quand une pièce est refaite (papier peint, peinture), ... je remplace parfois les PC par des prises sécurisées genre Legrand et les interrupteurs aussi par un matériel plus récent. Tout ça pour dire qu’il m’arrive de voir les câbles électriques qui arrivent dans les boîtiers et à ce stade je n’ai pas de remarques particulières à faire puisque les PC avec Terre sont bien alimentées en 2,5². Les boîtiers des PC sans Terre (il y en a un peu) reçoivent le fil Terre sans être utilisé. Les interrupteurs sont en 1,5².

L’accès à la PC finale 32 A dans la cuisine est possible mais compliqué à atteindre du fait d’un équipement intégré. Autrement dit, au vu de ce que j’ai pu constaté j’ai une relative confiance dans cette installation électrique.
Maintenant, j’ai du mal à croire que l’alimentation cuisine 32 A soit en 6² au départ du tableau électrique et ne pas aboutir tel quel dans la cuisine.

Merci à Carminas pour ses interventions.
Cordialement

Bonsoir

Je n'ai peut être pas été très clair.

Lorsque j'ai dit :
"Le circuit en 32A me pose problème car je suppose qu'on n'est pas en 6² tout du long"
je faisais référence à votre phrase :
"Les circuits dédiés sont laissés à 32 A pour la cuisine (Four, frigo, lave-vaisselle)"

et je supposais que la prise du four, la prise du frigo et la prise du lave-vaisselles n'étaient alimentées en 6² et qu'il y avait quelque part une dérivation où cela repartait en 2,5² vers chaque prise (ou alors un repiquage en 2,5² de prise en prise)

Mais peut être que je me trompe.