Bonjour,J’ai une pac daikin 16 . Est il économique de la programmer 17° de 22h à 6h et 19° de 6h à 22h ?

Lu,

Tant que tu es bien niveau confort dans la maison pourquoi pas...

Il faut éviter de trop jouer sur le changement de température avec de trop grandes variations car tu consommeras plus à rattraper la température de confort.

Confort à 19 et 18/17 en eco ca me parait bien. Par contre si tu as de trop grosse perte de température au réveil, il vaut mieux rester sur quelque chose de contant comme 19° car finalement l'économie réalisée la nuit sera perdu à la relance.

Tu peux aussi te rapprocher de ton fabricant pour voir ce qu'il preconise.

La particularité des PAC, c'est que le rendement COP dépend de la température extérieure et de la charge de la PAC (puissance demandée). Si vous faites un réduit nocturne et une demande importante à partir de 5 ou 6h là où la température extérieure est minimale alors le rendement sera le moins bon et l'économie du réduit nocturne sera perdue voire même vous consommerez plus qu'en restant température constante. C'est ce que j'ai pu constater chez moi.
En gros, lorsque la température extérieure reste > à 5°C la nuit, un réduit nocturne apporte une légère économie, par contre si la température extérieure est plus basse, il faut mieux laisser la PAC fonctionner en régime stabilisé et à consigne de température constante.
J'ai une PAC air/air gainable. 22°C dans les pièces de vie en standard le jour. Quand je fais un réduit nocturne, la consigne descend à 19°C de 22h à 5h30.

Ce qu'il faut surtout éviter, c'est le givrage de l'UE qui provoque une chute importante du rendement. Le phénomène de givrage apparait en dessous de 3°C, et principalement jusque -3°C. Un régime constant de la PAC toute la nuit limite le givrage par rapport à un démarrage à pleine puissance à 5h30.

Pour ma part avec la chute de température récente :

Pièce de vie exposée sud :
6h-12h et 16h-00h a 24
Le reste du temps 22. La pièce de vie étant sud bien souvent il n'y a pas de tirer sur la pompe à 16h.

Chambres occupées :
6h-9h et 16h-00h a 21.
Le reste du temps 19.

Chambres inoccupées :
19 tout le temps.

Bonjour

L'idée de la méthode est de faire baisser la température moyenne intérieure  puisque la déperdition a travers les parois est proportionnelle à   (température interne - température externe). La température externe baissant la nuit, le flux a travers les parois augmente et la baisse de la température intérieure permet de limiter l'augmentation de flux .

Avec du air/air ou tu n'as quasi pas d'inertie, tu peux conserver les heures car la chauffe sera inférieure à la demi heure.

Avec un plancher chauffant, systeme à forte inertie, c'est plus compliqué. Tu as un effet temps de retard avec le plancher, et il faudrait le caractériser finement avec un thermomètre. Une fois ce temps de retard caractérisé, tu t'en sers pour anticiper l'arrêt et la reprise de chauffe .

Par exemple si u as un effet de retard de 2H, tu peux couper ta chauffe 2 h avant 22h, mais tu devras la reprendre 2h avant 6 h.

Ma maison à besoin de 77w/°C. Je coupe de 22H30 à 5h30 soit durant 7h. Ce qui en théorie, avec une chute de température de 2°C permet une économie de 77x2*7= environ 1KW.h . A 150 jours de chauffe conséquente, avec une COP réelle de 5, le gain annule est de 30 kW.h, soit 4,63 € par an.

Fabrice

FabricePaille a écrit:

Bonjour

L'idée de la méthode est de faire baisser la température moyenne intérieure  puisque la déperdition a travers les parois est proportionnelle à   (température interne - température externe). La température externe baissant la nuit, le flux a travers les parois augmente et la baisse de la température intérieure permet de limiter l'augmentation de flux .

Bonjour,
Je suis entièrement d'accord avec vous.

FabricePaille a écrit:

Ma maison à besoin de 77w/°C. Je coupe de 22H30 à 5h30 soit durant 7h. Ce qui en théorie, avec une chute de température de 2°C permet une économie de 77x2*7= environ 1KW.h . A 150 jours de chauffe conséquente, avec une COP réelle de 5, le gain annule est de 30 kW.h, soit 4,63 € par an. 

Votre calcul d'économie est juste, à condition que le COP "instantané", c'est à dire au moment où vous faites la reprise de température est le même que celui que vous avez en moyenne dans l'année et en particulier celui que vous auriez pendant la période de réduit nocturne. Cela serait parfaitement vrai avec un chauffage électrique classique (COP = 1 quelques soient les circonstances), par contre avec une PAC ce n'est pas vrai. Le COP instantantanée d'une PAC diminue de environ 2.5% à chaque fois que la température extérieure baisse de 1°C. En plus, le COP est maximale à charge partielle, lorsque la PAC fournit une puissance comprise entre 40 et 70% de sa puissance nominale. 
La nuit, la température extérieure baisse régulièrement entre 22h30 et 5h30, et donc à 5h30 le COP de la PAC est minimal... Il y a une optimisation à faire, ce n'est pas simple. La chose la pire à éviter ce sont des givrage de l'UE, et pour cela, il faut éviter une reprise de la PAC à pleine puissance à 5h30 en conditions givrantes.
A 7 °C extérieur en pleine charge le COP d'une PAC est de l'ordre de 4, à 3°C avec des cycles de givrage/dégivrage toutes les heures, il tombe à 2.

En complément : Sur les 12 dernières heures, la consommation électrique de ma PAC en vert, la température extérieure en jaune. Cette nuit il y a eu un réduit nocturne de 2°C, et la phase de remontée en température est indiquée en rouge à partir de 5h30.
Pour info, ma PAC air air gainable chauffe une maison de plein pied de 145 m2, construite en 2001 avec isolation d'origine. Consommation annuelle d'électricité pour le chauffage avec la PAC : environ 3700 kWh.

Bonjour

Je suis bien d'accord avec vousJetblack.

Mais ce calcul simpliste offre de voir que l'économie réalisée avec une PAC est tout simplement minable: de l'ordre de 5€/an. Il y a 50 fois plus à gagner avec une douchette à économie d'eau qu'a couper le chauffage. Mais la mode est de tenter d'imposer une baisse du radiateur en faisant miroiter des économies fantastiques qui ne se réaliseront que si votre habitat a une forte déperdition et que vous vous chauffez à effet joule.    

En coupant ma VMC la nuit, je gagne le double qu'en baissant la température, et, surtout, je diminue les pertes de la maison de 20%, soit 400W (de mémoire) lors des grands froid. Cela à du sens quand il s'agit de dimensionner la capacité de chauffage.

Les mesures d'économies doivent être vues sous 2 angles : la perte annuelle et la perte en pointe de froid.


Fabrice

FabricePaille

Tout à fait d'accord. En effet, la baisse de la consigne sur quelques heures par jour (6 à 7), de 2 ou 3 °C alors que le delta avec l'extérieur est compris entre 15 et 20 amène une économie marginale.
Il y a en effet bien d'autres sources d'économie, et couper la VMC SF quelques heures durant les pointes de grand froid amène une économie plus substantielle. C'est quelque chose que je vais mettre en oeuvre chez moi lors d'une prochaine évolution de mon système domotique.

Votre maison a des déperdition de 77 W/°C, c'est vraiment bien ! Pour la mienne, c'est plutôt 300 à 350 W/°C...

Couper sa VMC, c'est vraiment une bonne idée ? C'est prendre le risque de :
- dégrader sa qualité d'air.
- générer de la moisissure.

Ventiler permet aussi de renouveler l'air, en hiver, remplacer l'air humide par de l'air sec qui est en soit moins coûteuse à chauffer. Sans parler des risques de condensation...
Bonne idée réellement ?

Bonjour

Le probleme de l'humidité des maisons vient avant tout du séchage du linge, de la structure du bati et de la VMC. Et un thermometre hygrometre dans une maison est un element important.  

Au risque de me faire conspuer, je passe tout le linge au sèche linge. Certes cela consomme de l'énergie, mais si il est étendu en intérieur, il consommera la même énergie en chauffage puisque la chaleur latente de vaporisation de l'eau est constante et que la masse d'eau à évaporer est la même. Oui un seche linge consomme , mais ne pas en avoir consomme autant de chauffage et en plus fait grimper l'hygrometrie de la maison. L'énergie du seche-linge me chauffe la buanderie et fini capté par le chauffe eau thermodynamique, ce qui triple l'usage du kW.h à effet joule (seche linge classe B)

Ma maison est seche , et au contraire , elle est trop sèche avec 36% d'hygrométrie aujourd'hui dedans pour 97% dehors.

Diminuer la VMC au temps de présence en activité à un double avantage :
- en économie d'énergie pour ne pas jeter dehors de l'air chaud et faire rentrer de l'air froid. En coupant la nuit et les après-midi en semaine , j'économise 390 kW.h en chauffage et certainement un peu en climatisation l'été. Une économie qui paye le coût électrique du sèche linge.

- économiser sur le besoin en puissance de pointe au plus froid de l'hivers. Au plus froid j'ai besoin de 2150w de chauffage et 400w, soit environ 20% partent par la VMC. Ca change le dimensionnement à adopter.

Je le fais car je n'ai pas de probleme d'hygrometrie. Ni d'odeur puisque les filtres de la clim fonctionnent parfaitement. Avec environ 50% de temps de VMC arreté sur la semaine.

Mais effectivement si vous avez un problème d'hygrométrie et/ou si votre linge sèche  dans le bati, couper la VMC peut mener à des problèmes. C'etait le cas dans mon ancien logement ( min 65% d'hygrometrie sur l'année)ou je ne pouvais la couper sans voir la moisissure arriver sur les murs.

Couper la VMC n'est pas un truc grandiose, c'est juste un petit plus.

Fabrice

D'accord avec FabricePaille : couper la VMC quelques heures au moment où la maison est peu occupée, où il n'y a pas de génération de vapeur et où les températures extérieures sont extrêmes, ca ne pose pas de problème. C'est une solution que je vais mettre en place chez moi également. On peu optimiser tout cela avec un système de domotique alimenté par la température et l'hygrométrie de chaque pièce, et par la température extérieure.
Si trop d'humidité, la VMC restera en marche. Si hygrométrie de la maison est ok et que la température extérieure est extrême (< 5°C ou > 30°C) : alors on coupe la VMC quelques heures pour soulager la production de chauffage ou de climatisation.

Pour le sèche linge, un sèche linge à pompe à chaleur moderne consomme vraiment peu d'électricité.

Dans mon cas, je partirai plutôt sur une gestion de la vitesse en fonction de l'hygrometrie notamment pour les salles de bain. Bon on est un peu hors sujet par rapport au sujet de base. Merci en tout cas pour cette échange fort intéressant

Et si vous faites sécher du linge dans une buanderie, reliez le local à votre VMC

C'est le cas

Jetblack a écrit:

Votre maison a des déperdition de 77 W/°C, c'est vraiment bien ! Pour la mienne, c'est plutôt 300 à 350 W/°C...

Il semble que c'est 77 W/°C avec un COP de 5, soit 385 W/°C.