Consommation chauffage aux granulés de bois

Impressionnant 

[quote="le citron vert"]
Impressionnant [/quote

C'est plutôt une bonne mise en œuvre des matériaux et la technique pour que ça fonctionne.

divinix33 a écrit:

smirkro a écrit:

Bonjour,

J'ai beau lire et relire, je ne vois pas le savoir, éventuellement un retour d'expérience et encore...

Votre consommation pour le chauffage de votre habitation de 150m² est de 7 sacs de 15kg soit 105kg par an ? Si tel est le cas, il serait intéressant d'indiquer des informations relatives à votre isolation, votre bâti, votre lieu de vie, votre température intérieur de confort, votre gestion des ouvertures ? Les efforts fait au quotidien ?

Voilà, moi je m'intéresse à votre consommation et je m'interroge sur tous ces points, pouvez-vous m'en dire davantage svp ?

Si je me  suis mal exprimé alors mea culpa. J'aurais du employer un autre terme que ''savoir''.
 Pour faire le tour de la maison, c'est 150m2 sur deux niveaux et sur vide sanitaire.
 La structure de base est en blocs à bancher et au dessus du bloc bois ciment avec voile béton armé pour obtenir l'inertie de l'habitat.
La maison est orientée plein sud.
Un garage se trouve au nord de la partie habitable et fait office de zone tampon.
La partie garage est complètement indépendante de la partie habitable.
Elle est isolée en trois couches croisées de fibre de bois.
Entre la partie habitable et la partie garage l'isolation et composé de deux couches croisées en mousse polyuréthane.
Le vide sanitaire est isolé par l'intérieur, aussi bien en mur qu'en plafond.
Dans le vide sanitaire les murs sont doubles et isolés entre les deux.
La toiture est en comble perdu isolé en mousse polyuréthane et fibre de bois.
Mon garage est isolé en deux couches croisées de fibre de bois sur une surface de 80 mètres carrés au sol.
Ma production d'eau chaude se fait à partir d'un ballon solaire thermique.
Mon chauffage principal c'est le soleil et mon secondaire un poil de 4,2 kw au rdc.
Pour les résistances thermiques du sol mur et plafond j'ai en dalle une résistance thermique de 10.4, 11, pour les murs habitable, 8 pour ceux du garage et 12 entre l'habitation et le garage.
En plafond, un R de 13.45.
Les menuiseries sont de marque interne et son labellisées passives.
Une VMC double flux xender confo r350 participe activement à la ventilation de la maison.

Voici la partie technique pour les intéressés. Bonne lecture.

Intéressant pour du neuf, inadapté à la rénovation dans l'ancien.

De quand date la construction ? 10 à 15 ans ?
quel était le budget ?

Personnellement je préfère l'inertie apportée par la terre crue plutôt que par le béton de ciment.

Merci

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

smirkro a écrit:

Bonjour,

J'ai beau lire et relire, je ne vois pas le savoir, éventuellement un retour d'expérience et encore...

Votre consommation pour le chauffage de votre habitation de 150m² est de 7 sacs de 15kg soit 105kg par an ? Si tel est le cas, il serait intéressant d'indiquer des informations relatives à votre isolation, votre bâti, votre lieu de vie, votre température intérieur de confort, votre gestion des ouvertures ? Les efforts fait au quotidien ?

Voilà, moi je m'intéresse à votre consommation et je m'interroge sur tous ces points, pouvez-vous m'en dire davantage svp ?

Si je me  suis mal exprimé alors mea culpa. J'aurais du employer un autre terme que ''savoir''.
 Pour faire le tour de la maison, c'est 150m2 sur deux niveaux et sur vide sanitaire.
 La structure de base est en blocs à bancher et au dessus du bloc bois ciment avec voile béton armé pour obtenir l'inertie de l'habitat.
La maison est orientée plein sud.
Un garage se trouve au nord de la partie habitable et fait office de zone tampon.
La partie garage est complètement indépendante de la partie habitable.
Elle est isolée en trois couches croisées de fibre de bois.
Entre la partie habitable et la partie garage l'isolation et composé de deux couches croisées en mousse polyuréthane.
Le vide sanitaire est isolé par l'intérieur, aussi bien en mur qu'en plafond.
Dans le vide sanitaire les murs sont doubles et isolés entre les deux.
La toiture est en comble perdu isolé en mousse polyuréthane et fibre de bois.
Mon garage est isolé en deux couches croisées de fibre de bois sur une surface de 80 mètres carrés au sol.
Ma production d'eau chaude se fait à partir d'un ballon solaire thermique.
Mon chauffage principal c'est le soleil et mon secondaire un poil de 4,2 kw au rdc.
Pour les résistances thermiques du sol mur et plafond j'ai en dalle une résistance thermique de 10.4, 11, pour les murs habitable, 8 pour ceux du garage et 12 entre l'habitation et le garage.
En plafond, un R de 13.45.
Les menuiseries sont de marque interne et son labellisées passives.
Une VMC double flux xender confo r350 participe activement à la ventilation de la maison.

Voici la partie technique pour les intéressés. Bonne lecture.

Intéressant pour du neuf, inadapté à la rénovation dans l'ancien.

De quand date la construction ? 10 à 15 ans ?
quel était le budget ?

Personnellement je préfère l'inertie apportée par la terre crue plutôt que par le béton de ciment.

Merci

Bonjour, je peux comprendre.

La technique est difficile à mettre en œuvre sur de l'ancien mais en modifiant certain paramètres, c'est faisable.

Pour les anciennes maisons, la plupart des murs sont respirant. Il suffit d'adapter les bon matériaux pour ne pas altérer cette fonction.

Mais revenons à ma construction. Elle a débutée il y 11 année et nous y habitons depuis 6 ans à quelques mois près.

Le budget est de 240k pour 150 m2 habitable et 80 M2 de garage.

L'inertie apportée par le sol n'est pas négligeable mais dans ma conception et pour faciliter la maintenance, j'ai préféré avoir un vide sanitaire.

Cdt

Bonjour

Tu conseilles une épaisseur de dalle + chappe + carrelage ( quelle épaisseur ?) au dessus de l isolant ( quoi et qu'elle épaisseur) ?
Merci

[quote="tatooetugo"]Bonjour

Tu conseilles une épaisseur de dalle + chappe + carrelage ( quelle épaisseur ?) au dessus de l isolant ( quoi et qu'elle épaisseur) ?
Merci[/quote


Quelle surface ? Et pour quel type de bâtiment ?

divinix33 a écrit:

tatooetugo a écrit:

Bonjour

Tu conseilles une épaisseur de dalle + chappe + carrelage ( quelle épaisseur ?) au dessus de l isolant ( quoi et qu'elle épaisseur) ?
Merci[/quote


Quelle surface ? Et pour quel type de bâtiment ?

On va dire 100m2 pour une maison individuelle en double madriers isolée avec des isolants naturels  par l extérieur chanvre, fibre de bois, textiles, etc.+ bardage. 
Dont l espace entre les madriers pourraient être rempli de sable et de chaud à sec ou un peu humide pour faire du pisé pour au moins récupérer cette inertie là. Je ne sais pas si c est compatible avec le bois, mais on fait bien des coffrages en fois donc pourquoi pas. Ou rempli de billes d argile pourquoi pas. 

Le but étant de récupérer une inertie par le sol sans crever les budgets car tout le monde sait que c est le défaut des maisons en bois. 

. Par exemple, sur mon terrain, un CST recommande un terre plein. J ai cherché et vu que l isolant est sous la dalle et chappe. Et que la dalle devrait faire 13 cm, c est Google qui l a dit ( lol) . Est ce que CST fera comme ça, je sais pas. Si je devais passer par eux, je demanderai plus d explications. 

Au fait on dit terre plein ou plain ? 

Merci de ta réponse. 

Bonjour,

Juste une intervention pour (peut-être) élargir la discussion.
L'isolation pour les économies d'énergie c'est évidemment la solution optimale et de bon sens. Toutefois, beaucoup habitent dans de l'existant, dans l'ancien comme on dit, qui n'est pas forcement très ancien. Difficile souvent de considérer une rénovation énergétique totale d'une maison construite il y a 20 ans, dont l'occupant aura à peine fini de payer de crédit et qui n'aura sans doute pas l'envie d'engager des travaux majeurs dans la maison qu'il habite. Difficile aussi de  changer des portes et fenêtres qui fonctionnent très bien et dont le changement peut être perçu comme un gaspillage de ressources et d'énergie.

Une autre approche c'est de produire ou plutôt récupérer l'énergie. En particulier le solaire, thermique ou photovoltaïque. Le thermique marche très bien pour l'ECS, et le PV permet de produire de l'électricité, qui est une énergie particulièrement intéressante bien au delà du chauffage (véhicule électrique, PAC etc...).
Il se trouve qu'actuellement, installer soi-même 3000Wc de PV, c'est 8 panneaux, ca coute 3000€, et il suffit de 2 ou 3 jours pour les installer en étant bricoleur. C'est un investissement et un temps passé bien moindres pour améliorer le bilan énergétique d'un habitat existant que plusieurs années de réflexion pour la construction d'une nouvelle maison faiblement énergivore ou le temps à passer pour refaire toute l'isolation par l'extérieur et l'intérieur d'une maison ancienne...
3000 Wc de PV ca produit selon les régions entre 2800 et 3600 kWh par an, ce qui dans mon cas, couvre exactement la consommation de chauffage pour une maison de plein pied de 150 m2 construite en 2000 (chauffage par PAC).
Je parle bien ici de consommation annuelle, et non pas instantanée, le PV ne couvrant évidemment pas la consommation de la PAC en hiver. Toutefois, avec un peu d'automatisation et de bonnes habitudes, il est possible d'auto-consommer 100% de cette production sans stockage, même l'été.

Ce sujet ouvre un débat sur beaucoup d'aspects, bien évidemment.
De manière large, on peut toutefois penser isolation mais aussi récupération d'énergie solaire (PV, thermique...) et jouer sur les 2 tableaux pour trouver des compromis qui s'adaptent à de l'existant et améliore le bilan global.

Jetblack

[quote="tatooetugo"]

divinix33 a écrit:

tatooetugo a écrit:

Bonjour

Tu conseilles une épaisseur de dalle + chappe + carrelage ( quelle épaisseur ?) au dessus de l isolant ( quoi et qu'elle épaisseur) ?
Merci[/quote


Quelle surface ? Et pour quel type de bâtiment ?

On va dire 100m2 pour une maison individuelle en double madriers isolée avec des isolants naturels  par l extérieur chanvre, fibre de bois, textiles, etc.+ bardage. 
Dont l espace entre les madriers pourraient être rempli de sable et de chaud à sec ou un peu humide pour faire du pisé pour au moins récupérer cette inertie là. Je ne sais pas si c est compatible avec le bois, mais on fait bien des coffrages en fois donc pourquoi pas. Ou rempli de billes d argile pourquoi pas. 

Le but étant de récupérer une inertie par le sol sans crever les budgets car tout le monde sait que c est le défaut des maisons en bois. 

. Par exemple, sur mon terrain, un CST recommande un terre plein. J ai cherché et vu que l isolant est sous la dalle et chappe. Et que la dalle devrait faire 13 cm, c est Google qui l a dit ( lol) . Est ce que CST fera comme ça, je sais pas. Si je devais passer par eux, je demanderai plus d explications. 

Au fait on dit terre plein ou plain ? 

Merci de ta réponse. [/quote


Dans votre cas, une dalle chaux chanvre vous éviterez de passer avec du béton.
De plus c'est respirant.
En forte épaisseur vous obtiendrez de l'inertie.
Une question qu'il faut se poser c'est l'hygrométrie de votre sol actuel.
Si vous souhaitez en même temps obtenir l'inertie du sol il ne faut pas mettre d'isolant sous votre chape sinon vous perdez cet effet.
Concernant l'épaisseur il faudrait que je fasse une recherche pour voir ce qui se fait.
Honnêtement je n'ai jamais mis en œuvre ce type de dalle donc il faut se renseigner.

En maçonnerie on dit terre plein...en pleine terre.

Cdt

Oui, il me semblait bien que c était PLEIN !

Jetblack a écrit:

Bonjour,

Juste une intervention pour (peut-être) élargir la discussion.
L'isolation pour les économies d'énergie c'est évidemment la solution optimale et de bon sens. Toutefois, beaucoup habitent dans de l'existant, dans l'ancien comme on dit, qui n'est pas forcement très ancien. Difficile souvent de considérer une rénovation énergétique totale d'une maison construite il y a 20 ans, dont l'occupant aura à peine fini de payer de crédit et qui n'aura sans doute pas l'envie d'engager des travaux majeurs dans la maison qu'il habite. Difficile aussi de  changer des portes et fenêtres qui fonctionnent très bien et dont le changement peut être perçu comme un gaspillage de ressources et d'énergie.

Une autre approche c'est de produire ou plutôt récupérer l'énergie. En particulier le solaire, thermique ou photovoltaïque. Le thermique marche très bien pour l'ECS, et le PV permet de produire de l'électricité, qui est une énergie particulièrement intéressante bien au delà du chauffage (véhicule électrique, PAC etc...).
Il se trouve qu'actuellement, installer soi-même 3000Wc de PV, c'est 8 panneaux, ca coute 3000€, et il suffit de 2 ou 3 jours pour les installer en étant bricoleur. C'est un investissement et un temps passé bien moindres pour améliorer le bilan énergétique d'un habitat existant que plusieurs années de réflexion pour la construction d'une nouvelle maison faiblement énergivore ou le temps à passer pour refaire toute l'isolation par l'extérieur et l'intérieur d'une maison ancienne...
3000 Wc de PV ca produit selon les régions entre 2800 et 3600 kWh par an, ce qui dans mon cas, couvre exactement la consommation de chauffage pour une maison de plein pied de 150 m2 construite en 2000 (chauffage par PAC).
Je parle bien ici de consommation annuelle, et non pas instantanée, le PV ne couvrant évidemment pas la consommation de la PAC en hiver. Toutefois, avec un peu d'automatisation et de bonnes habitudes, il est possible d'auto-consommer 100% de cette production sans stockage, même l'été.

Ce sujet ouvre un débat sur beaucoup d'aspects, bien évidemment.
De manière large, on peut toutefois penser isolation mais aussi récupération d'énergie solaire (PV, thermique...) et jouer sur les 2 tableaux pour trouver des compromis qui s'adaptent à de l'existant et améliore le bilan global.

Jetblack

divinix33 a écrit:

Jetblack a écrit:

Bonjour,

Juste une intervention pour (peut-être) élargir la discussion.
L'isolation pour les économies d'énergie c'est évidemment la solution optimale et de bon sens. Toutefois, beaucoup habitent dans de l'existant, dans l'ancien comme on dit, qui n'est pas forcement très ancien. Difficile souvent de considérer une rénovation énergétique totale d'une maison construite il y a 20 ans, dont l'occupant aura à peine fini de payer de crédit et qui n'aura sans doute pas l'envie d'engager des travaux majeurs dans la maison qu'il habite. Difficile aussi de  changer des portes et fenêtres qui fonctionnent très bien et dont le changement peut être perçu comme un gaspillage de ressources et d'énergie.

Une autre approche c'est de produire ou plutôt récupérer l'énergie. En particulier le solaire, thermique ou photovoltaïque. Le thermique marche très bien pour l'ECS, et le PV permet de produire de l'électricité, qui est une énergie particulièrement intéressante bien au delà du chauffage (véhicule électrique, PAC etc...).
Il se trouve qu'actuellement, installer soi-même 3000Wc de PV, c'est 8 panneaux, ca coute 3000€, et il suffit de 2 ou 3 jours pour les installer en étant bricoleur. C'est un investissement et un temps passé bien moindres pour améliorer le bilan énergétique d'un habitat existant que plusieurs années de réflexion pour la construction d'une nouvelle maison faiblement énergivore ou le temps à passer pour refaire toute l'isolation par l'extérieur et l'intérieur d'une maison ancienne...
3000 Wc de PV ca produit selon les régions entre 2800 et 3600 kWh par an, ce qui dans mon cas, couvre exactement la consommation de chauffage pour une maison de plein pied de 150 m2 construite en 2000 (chauffage par PAC).
Je parle bien ici de consommation annuelle, et non pas instantanée, le PV ne couvrant évidemment pas la consommation de la PAC en hiver. Toutefois, avec un peu d'automatisation et de bonnes habitudes, il est possible d'auto-consommer 100% de cette production sans stockage, même l'été.

Ce sujet ouvre un débat sur beaucoup d'aspects, bien évidemment.
De manière large, on peut toutefois penser isolation mais aussi récupération d'énergie solaire (PV, thermique...) et jouer sur les 2 tableaux pour trouver des compromis qui s'adaptent à de l'existant et améliore le bilan global.

Jetblack

Bonjour,

C'est très intéressant et c'est un sujet à méditer.
C'est une bonne approche en tout cas.

Cdt

[quote="tatooetugo"]Oui, il me semblait bien que c était PLEIN !
[/quote,


C'est plein, je confirme.

Il faut voir si votre sol a besoin d'un hérisson ou pas ?

Cdt

divinix33 a écrit:

tatooetugo a écrit:

Oui, il me semblait bien que c était PLEIN !
[/quote,


C'est plein, je confirme.

Il faut voir si votre sol a besoin d'un hérisson ou pas ?

Cdt

Mon sol c est du sable sur des mètres. C est une ancienne dune. Il faudra décaisser car terrain en pente de 10%. Je suis sur la zone côtière des landes. 

divinix33 a écrit:

tatooetugo a écrit:

Oui, il me semblait bien que c était PLEIN !
[/quote,


C'est plein, je confirme.

Il faut voir si votre sol a besoin d'un hérisson ou pas ?

Cdt

Mon sol c est du sable sur des mètres. C est une ancienne dune. Il faudra décaisser car terrain en pente de 10%. Je suis sur la zone côtière des landes. 
Mais avant d étudier ça, plus avant , ma question portait sur : 13 cm de dalle plus la chappe plus le carrelage. Serait ce suffisant pour une bonne inertie pour une maison bois.

tatooetugo a écrit:

divinix33 a écrit:

tatooetugo a écrit:

Oui, il me semblait bien que c était PLEIN !
[/quote,


C'est plein, je confirme.

Il faut voir si votre sol a besoin d'un hérisson ou pas ?

Cdt

Mon sol c est du sable sur des mètres. C est une ancienne dune. Il faudra décaisser car terrain en pente de 10%. Je suis sur la zone côtière des landes. 

divinix33 a écrit:

tatooetugo a écrit:

divinix33 a écrit:

tatooetugo a écrit:

Oui, il me semblait bien que c était PLEIN !
[/quote,


C'est plein, je confirme.

Il faut voir si votre sol a besoin d'un hérisson ou pas ?

Cdt

Mon sol c est du sable sur des mètres. C est une ancienne dune. Il faudra décaisser car terrain en pente de 10%. Je suis sur la zone côtière des landes. 

Il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas de tassement de terrain.

divinix33 a écrit:

Bonjour, je peux comprendre.

La technique est difficile à mettre en œuvre sur de l'ancien mais en modifiant certain paramètres, c'est faisable.

Pour les anciennes maisons, la plupart des murs sont respirant. Il suffit d'adapter les bon matériaux pour ne pas altérer cette fonction.

J'habite, et rénove une longère en Bretagne, ancienne ferme, en exploitation jusque 2008/2009.
bâtiment de 50m de long, RDC + combles, aucune ouverture au nord (la mer est à 13 km à vol d'oiseau) quelques ouvertures au sud donc quasiment pas d'apports solaires

qu'appelez vous bons matériaux ?
Enduits isolants intérieurs ? extérieurs ?
ou isolants en doublages avec parements ?

Citation:

Mais revenons à ma construction. Elle a débutée il y 11 année et nous y habitons depuis 6 ans à quelques mois près.

Cette  durée de 5 ans de construction c'est que parce que vous étiez en auto construction ?

Citation:

Le budget est de 240k pour 150 m2 habitable et 80 M2 de garage.

si c'est en autoconstruction, c'est élevé
si c'est en maitrise d'oeuvre / CMI, c'est cadeau

Citation:

L'inertie apportée par le sol n'est pas négligeable mais dans ma conception et pour faciliter la maintenance, j'ai préféré avoir un vide sanitaire.

Quand je parlais de terre # ciment, c'était dans la structure, pas forcément une maison sur terre plein non isolé.
doublages en briques de terre, enduits épais en argile, cloisons en torchis ...

avez vous essayé d'estimer le bilan GES de la construction ?

Jetblack a écrit:

Ce sujet ouvre un débat sur beaucoup d'aspects, bien évidemment.
De manière large, on peut toutefois penser isolation mais aussi récupération d'énergie solaire (PV, thermique...) et jouer sur les 2 tableaux pour trouver des compromis qui s'adaptent à de l'existant et améliore le bilan global.

un habitat c'est un ensemble :
dans l'absolu :
- un bâti de qualité correctement isolé avec la meilleure étanchéité à l'air possible.
Et la meilleure isolation c'est le plus souvent par l'extérieur
- un moyen simple, fiable et rustique de se procurer de l'ECS => le solaire thermique est très bon pour cela
avec soit une résistance électrique complémentaire soit avec un branchement sur un chauffage central pour l'hiver
- quelques panneaux photovoltaïque pour effacer le bruit de fond

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

Bonjour, je peux comprendre.

La technique est difficile à mettre en œuvre sur de l'ancien mais en modifiant certain paramètres, c'est faisable.

Pour les anciennes maisons, la plupart des murs sont respirant. Il suffit d'adapter les bon matériaux pour ne pas altérer cette fonction.

J'habite, et rénove une longère en Bretagne, ancienne ferme, en exploitation jusque 2008/2009.
bâtiment de 50m de long, RDC + combles, aucune ouverture au nord (la mer est à 13 km à vol d'oiseau) quelques ouvertures au sud donc quasiment pas d'apports solaires

qu'appelez vous bons matériaux ?
Enduits isolants intérieurs ? extérieurs ?
ou isolants en doublages avec parements ?

Citation:

Mais revenons à ma construction. Elle a débutée il y 11 année et nous y habitons depuis 6 ans à quelques mois près.

Cette  durée de 5 ans de construction c'est que parce que vous étiez en auto construction ?

Citation:

Le budget est de 240k pour 150 m2 habitable et 80 M2 de garage.

si c'est en autoconstruction, c'est élevé
si c'est en maitrise d'oeuvre / CMI, c'est cadeau

Citation:

L'inertie apportée par le sol n'est pas négligeable mais dans ma conception et pour faciliter la maintenance, j'ai préféré avoir un vide sanitaire.

Quand je parlais de terre # ciment, c'était dans la structure, pas forcément une maison sur terre plein non isolé.
doublages en briques de terre, enduits épais en argile, cloisons en torchis ...

avez vous essayé d'estimer le bilan GES de la construction ?

Bonjour, vos murs doivent être en armonie avec les matériaux qui l'entourent.
Ils respirent alors autant utiliser des matériaux isolants, non !

En effet, le chantier s'est étalé sur 5 années en autoconstruction.
Concernant le tarif et le cahier des charges à suivre, j'estime le budget de 240 k euros est correct vis à vis du confort obtenu.

Non, je n'est pas estimé le bilan ges car à l'époque, il effleurait le sujet.

Cdt

divinix33 a écrit:

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

Bonjour, je peux comprendre.

La technique est difficile à mettre en œuvre sur de l'ancien mais en modifiant certain paramètres, c'est faisable.

Pour les anciennes maisons, la plupart des murs sont respirant. Il suffit d'adapter les bon matériaux pour ne pas altérer cette fonction.

J'habite, et rénove une longère en Bretagne, ancienne ferme, en exploitation jusque 2008/2009.
bâtiment de 50m de long, RDC + combles, aucune ouverture au nord (la mer est à 13 km à vol d'oiseau) quelques ouvertures au sud donc quasiment pas d'apports solaires

qu'appelez vous bons matériaux ?
Enduits isolants intérieurs ? extérieurs ?
ou isolants en doublages avec parements ?

Bonjour, vos murs doivent être en armonie avec les matériaux qui l'entourent.
Ils respirent alors autant utiliser des matériaux isolants, non !

oui il faut isoler
Vous publiez de grandes phrases théoriques, mais en pratique ?
que faire ?  quels matériaux ?

Citation:

En effet, le chantier s'est étalé sur 5 années en autoconstruction.
Concernant le tarif et le cahier des charges à suivre, j'estime le budget de 240 k euros est correct vis à vis du confort obtenu.

Tout le monde n'est pas prêt à  passer 5 ans pour auto construire son habitation.
c'est dommage, mais c'est ainsi

Citation:

Non, je n'est pas estimé le bilan ges car à l'époque, il effleurait le sujet.

Cdt

ce serait intéressant de l'estimer.

Bonjour,

#divinix33: tu as une super maison et tu as fait des choix (isolation, etc.)  exemplaires avec de très bons résultats ... je n'ai aucun doute.

Mais pour de la réno ... attention !

Par exemple: entre 2 maisons en réno, une tradi parpaings de 1975 et une de 1800 avec murs de 600mm en pierres-pisé ... ça change tout. L'une sera en ITE et l'autre en ITI ... enfin je suppose.

Autre exemple: la  "perspirance" des murs et le choix du bon isolant, etc. ... c'est une autre histoire, et à condition de croire à "la perspirance" et de son utilité

Tu présentes ton "bébé" sur divers sujets du forum "au compte-goutes" 

En résumé on revient toujours au basique surtout depuis le 24 février 2022: isolation, isolation, isolation

PS) en maison neuve, entre MOB et blockhaus tout se discute. Perso je suis pour le blockhaus.

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

Bonjour, je peux comprendre.

La technique est difficile à mettre en œuvre sur de l'ancien mais en modifiant certain paramètres, c'est faisable.

Pour les anciennes maisons, la plupart des murs sont respirant. Il suffit d'adapter les bon matériaux pour ne pas altérer cette fonction.

J'habite, et rénove une longère en Bretagne, ancienne ferme, en exploitation jusque 2008/2009.
bâtiment de 50m de long, RDC + combles, aucune ouverture au nord (la mer est à 13 km à vol d'oiseau) quelques ouvertures au sud donc quasiment pas d'apports solaires

qu'appelez vous bons matériaux ?
Enduits isolants intérieurs ? extérieurs ?
ou isolants en doublages avec parements ?

Bonjour, vos murs doivent être en armonie avec les matériaux qui l'entourent.
Ils respirent alors autant utiliser des matériaux isolants, non !

oui il faut isoler
Vous publiez de grandes phrases théoriques, mais en pratique ?
que faire ?  quels matériaux ?

Citation:

En effet, le chantier s'est étalé sur 5 années en autoconstruction.
Concernant le tarif et le cahier des charges à suivre, j'estime le budget de 240 k euros est correct vis à vis du confort obtenu.

Tout le monde n'est pas prêt à  passer 5 ans pour auto construire son habitation.
c'est dommage, mais c'est ainsi

Citation:

Non, je n'est pas estimé le bilan ges car à l'époque, il effleurait le sujet.

Cdt

ce serait intéressant de l'estimer.

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

Bonjour, je peux comprendre.

La technique est difficile à mettre en œuvre sur de l'ancien mais en modifiant certain paramètres, c'est faisable.

Pour les anciennes maisons, la plupart des murs sont respirant. Il suffit d'adapter les bon matériaux pour ne pas altérer cette fonction.

J'habite, et rénove une longère en Bretagne, ancienne ferme, en exploitation jusque 2008/2009.
bâtiment de 50m de long, RDC + combles, aucune ouverture au nord (la mer est à 13 km à vol d'oiseau) quelques ouvertures au sud donc quasiment pas d'apports solaires

qu'appelez vous bons matériaux ?
Enduits isolants intérieurs ? extérieurs ?
ou isolants en doublages avec parements ?

Bonjour, vos murs doivent être en armonie avec les matériaux qui l'entourent.
Ils respirent alors autant utiliser des matériaux isolants, non !

oui il faut isoler
Vous publiez de grandes phrases théoriques, mais en pratique ?
que faire ?  quels matériaux ?

Citation:

En effet, le chantier s'est étalé sur 5 années en autoconstruction.
Concernant le tarif et le cahier des charges à suivre, j'estime le budget de 240 k euros est correct vis à vis du confort obtenu.

Tout le monde n'est pas prêt à  passer 5 ans pour auto construire son habitation.
c'est dommage, mais c'est ainsi

Citation:

Non, je n'est pas estimé le bilan ges car à l'époque, il effleurait le sujet.

Cdt

ce serait intéressant de l'estimer.

[quote="divinix33"]

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

ManuTaden a écrit:

divinix33 a écrit:

Bonjour, je peux comprendre.

La technique est difficile à mettre en œuvre sur de l'ancien mais en modifiant certain paramètres, c'est faisable.

Pour les anciennes maisons, la plupart des murs sont respirant. Il suffit d'adapter les bon matériaux pour ne pas altérer cette fonction.

J'habite, et rénove une longère en Bretagne, ancienne ferme, en exploitation jusque 2008/2009.
bâtiment de 50m de long, RDC + combles, aucune ouverture au nord (la mer est à 13 km à vol d'oiseau) quelques ouvertures au sud donc quasiment pas d'apports solaires

qu'appelez vous bons matériaux ?
Enduits isolants intérieurs ? extérieurs ?
ou isolants en doublages avec parements ?

Bonjour, vos murs doivent être en armonie avec les matériaux qui l'entourent.
Ils respirent alors autant utiliser des matériaux isolants, non !

oui il faut isoler
Vous publiez de grandes phrases théoriques, mais en pratique ?
que faire ?  quels matériaux ?

Citation:

En effet, le chantier s'est étalé sur 5 années en autoconstruction.
Concernant le tarif et le cahier des charges à suivre, j'estime le budget de 240 k euros est correct vis à vis du confort obtenu.

Tout le monde n'est pas prêt à  passer 5 ans pour auto construire son habitation.
c'est dommage, mais c'est ainsi

Citation:

Non, je n'est pas estimé le bilan ges car à l'époque, il effleurait le sujet.

Cdt

ce serait intéressant de l'estimer.

[/quot



Dans votre situation des murs respirant ont besoin d'isolants respirants du style chancres et fibres de bois.

Avoir passer 5 années pour la construction ne regarde que moi, je ne regrette pas. Et mon épouse non plus.

Cdt

Bonjour,

#divinix33: ta as une épouse exemplaire pour ne pas dire exceptionnelle 

PS) le WAF est rarement comme ça

PSS) le Vienne, ça aide aussi

[quote="A-voir"]Bonjour,

#divinix33: ta as une épouse exemplaire pour ne pas dire exceptionnelle 

PS) le WAF est rarement comme ça [/quot

Pourquoi......?

divinix33 a écrit:

A-voir a écrit:

#divinix33: ta as une épouse exemplaire pour ne pas dire exceptionnelle 
PS) le WAF est rarement comme ça [/quot

Pourquoi......?

Bonjour,

#divinix33: tu as fait une maison en DIY (ou en partie) exemplaire même en 5 ans ... je le reconnais d'autant plus que j'ai narré "La passive de mes rêves" dans un des sujets   

J'ai rénovée 2 maisons complètes soit 6 logements et 2 appartements en copro. Je sais un tout petit peu de quoi je parle ... juste un peu et j'ai passé moi aussi 5 ans pour tout faire.

Tes idées (RT2012, RE2020, etc.) sont les miennes depuis longtemps donc je suis à 200% en phase avec toi sur les principes de construction d'une maison neuve (depuis 2020) en DIY ou via CCMI.

Pour autant il ne faut pas "baratiner" ... expose clairement ce que tu penses et surout ce que tu as fait.

PS) essaies SVP d'oublier nos 1ers échanges ... si tu avais été clair et cash dès le début, ça serais plus simple

PSS) c'est avant tout, toi que je veux convaincre

A-voir a écrit:

divinix33 a écrit:

A-voir a écrit:

#divinix33: ta as une épouse exemplaire pour ne pas dire exceptionnelle 
PS) le WAF est rarement comme ça [/quot

Pourquoi......?

Bonjour,

#divinix33: tu as fait une maison en DIY (ou en partie) exemplaire même en 5 ans ... je le reconnais d'autant plus que j'ai narré "La passive de mes rêves" dans un des sujets   

J'ai rénovée 2 maisons complètes soit 6 logements et 2 appartements en copro. Je sais un tout petit peu de quoi je parle ... juste un peu et j'ai passé moi aussi 5 ans pour tout faire.

Tes idées (RT2012, RE2020, etc.) sont les miennes depuis longtemps donc je suis à 200% en phase avec toi sur les principes de construction d'une maison neuve (depuis 2020) en DIY ou via CCMI.

Pour autant il ne faut pas "baratiner" ... expose clairement ce que tu penses et surout ce que tu as fait.

PS) essaies SVP d'oublier nos 1ers échanges ... si tu avais été clair et cash dès le début, ça serais plus simple

PSS) c'est avant tout, toi que je veux convaincre

ça rester ''a voir''

Sache que, en écrivant ici, ou même ailleurs , nous découvrons ceux qui nous lisent par leurs retours.... Constructif ou non.

On trouve de tout et ce n'est pas au bout de quelques messages que l'on peut juger une personne.

Je suis là pour faire évoluer la construction chez les autres...

Et pourquoi pas chez moi aussi.
Donc,

divinix33 a écrit:

  ça rester  ''a voir''
Sache que, en écrivant ici, ou même ailleurs , nous découvrons ceux qui nous lisent par leurs retours.... Constructif ou non.
On trouve de tout et ce n'est pas au bout de quelques messages que l'on peut juger une personne.
Je suis là pour faire évoluer la construction chez les autres...
Et pourquoi pas chez moi aussi. Donc,

Bonjour,

si tu trouves et tu penses que mes retours son "bidons" ... c'est ton avis et je respecte.

Mais ne renverse pas la vapeur ...tu ne m'impressionnes pas une seconde et je commence sérieusement à douter de tes retours aux comptes-gouttes ... ça n'engage que moi   

Tu es là "pour faire évoluer la construction" ... certes, prouve le avec du concret et des arguments actuels et pertinents ... ton baratin "à la petite cuillerée" ne m'impressionne pas ... suis-je clair mon ami ?

Je te rappelle à toutes fins utiles que tu as créé ce sujet avec "j'aimerais partager mon savoir à celle et ceux qui s'intéressent, au sujet des économies de chauffage. 7sacs de granulés en consommation annuelle pour 150m2."
Vas-y l'ami, mais ne fais pas de pirouettes ... veux-tu encore partager ? 

Je ne baratine rien, je n'apprécie pas les beaux parleur.
J'évoque ma conception pour faire évoluer les constructions vers l'économie en chauffage.
Encore faut-il avoir les personnes intéressées en face.
Désolé de choquer certain.

divinix33 a écrit:

Je ne baratine rien, je n'apprécie pas les beaux parleur.
J'évoque ma conception pour faire évoluer les constructions vers l'économie en chauffage.
Encore faut-il avoir les personnes intéressées en face.
Désolé de choquer certain.

Bonjour,

belle manœuvre "verbale" de parler de beaux parleurs.  Tu es fort pour les novices, continues

Le pire c'est que tu es dans le juste ... mais dans quel but ?  Si tu arrives à persuader "les RT2012 ITI LdV PAC" ou "RT2012 MOB paille (ou autre) PAC" et les convertir en "PHPP ITE xxx xxx" ... tu auras contribué à "un grand pas en avant" ... bravo car moi "cash et sarcastique" je n'y arrive pas.

Ps) tu as des likes "bizarres" quand je lis par ailleurs les écrits des "likers"   ... oui je sais "il n'y a que les inb.... qui ne changent pas d'idée"

HUMI a écrit:

divinix33 a écrit:

Bonjour, 

 j'aimerais partager mon savoir à celle et ceux qui s'intéressent, au sujet des économies de chauffage .

7sacs de granulés en consommation annuelle pour 150m2.

Cordialement.

 donc 500 kWh de chauffage thermique, ce qui est très bien pour 150 m². Après ici tu ne trouveras pas bcp de gens à l'écoute et encore moins ailleurs...

Ceci dit bon choix c'est de l'ultra passif.

Pour les panneaux PV je vais voir cet hiver ce que ça donne... . 

Moi je vise les 1000 kWh par an du réseau en tout électrique (la maison est neutre sur l'année)

Bonjour,

les panneaux PV sont ils rentable actuellement ?
Vous avez un calcul pour avoir les 500 kWh? Merci

Cdt

HUMI a écrit:

divinix33 1 kg de pellet est vendu pour environ 5 kWh. Les panneaux sont rentables aujourd'hui et le seront encore plus demain. Surtout avec un routeur et sans batterie si on autoconsomme tout. Moi j'ai fait un autre choix avec les batteries car pour moi les tarifs doivent tripler d'ici quelques années...

On verra .

Bien entendu il faut les poser soi-même...

Ok merci de l'info.
Il faut s'y connaitre un peu en elec.

divinix33 a écrit:

HUMI a écrit:

divinix33 1 kg de pellet est vendu pour environ 5 kWh. Les panneaux sont rentables aujourd'hui et le seront encore plus demain. Surtout avec un routeur et sans batterie si on autoconsomme tout. Moi j'ai fait un autre choix avec les batteries car pour moi les tarifs doivent tripler d'ici quelques années...

On verra .

Bien entendu il faut les poser soi-même...

Ok merci de l'info.
Il faut s'y connaitre un peu en elec.

Il y a plein de tuto sur YT. Qui te dise tout de la partie administrative à la pose, au raccordement. Si je retrouve je te poste ça. 

tatooetugo a écrit:

divinix33 a écrit:

HUMI a écrit:

divinix33 1 kg de pellet est vendu pour environ 5 kWh. Les panneaux sont rentables aujourd'hui et le seront encore plus demain. Surtout avec un routeur et sans batterie si on autoconsomme tout. Moi j'ai fait un autre choix avec les batteries car pour moi les tarifs doivent tripler d'ici quelques années...

On verra .

Bien entendu il faut les poser soi-même...

Ok merci de l'info.
Il faut s'y connaitre un peu en elec.

Il y a plein de tuto sur YT. Qui te dise tout de la partie administrative à la pose, au raccordement. Si je retrouve je te poste ça. 

Merci c'est sympa. Bonne soirée

Https://youtu.be/N7xPJRYFctI

Sur cette chaine là il y a plusieurs vidéos qui en parlent .

divinix33 a écrit:

Bonjour,

les panneaux PV sont ils rentable actuellement ?
Vous avez un calcul pour avoir les 500 kWh? Merci

Cdt

Les panneaux, ont toujours été rentables depuis qu'ils existent.
Le point mort est passé de 15 ans à 9 ans (selon les subventions) puis à 12 ans et actuellement c'est encore 10 à 12 ans qui revient le plus souvent, alors que les panneaux ont une durée de vie d'une trentaine d'années et que les onduleurs tiennent entre 15 et 20 ans.
Depuis 2020, les tarifs des panneaux ont un peu augmenté, mais, en autoconstruction et autoconsommation selon la puissance installée et votre besoin, vous pouvez "amortir" l'achat entre 6 à 10 ans. donc c'est comme l'isolation, c'est très rentable sur la durée.
en France, ce qui n'est actuellement pas rentable ce sont les batteries neuves, d'occasion c'est différent.

pour avoir une idée de tarifs de kits vous pouvez aller sur chocdiscount par exemple.
J'ai déjà eu l'occasion d'y commander quelques bricoles, si vous téléphonez il y a un humain qui connait les produits et ses stocks au bout du fil, c'est donc un vrai magasin, pas juste une interface entre un grossiste et un client ; personnellement, j'apprécie ce type de vendeur, même s'il n'est pas forcément le moins cher du web.

Pour se fabriquer son support au sol, la chaine YT Un Pingouin a réalisé un travail intéressant :

divinix33 a écrit:

Ok merci de l'info.
Il faut s'y connaitre un peu en elec.

un cadre pour fixer le / les panneau(x)
un micro onduleur
un câble avec une prise mäle
une prise femelle disponible pour y brancher la prise reliée à l'onduleur
et c'est suffisant pour commencer à produire et autoconsommer sa production.

tatooetugo a écrit:

L inertie n est pas assez importante dans les nouvelles MAISON s. 
La RE 2020 en tient à peine compte. 

Bonjour,

L'inertie dans un bâtiment est avant tout en atout en été. En hiver, c'est bien moins évident. Le passivhaus institut n'a jamais d'ailleurs poussé  à faire des bâtiments lourds, et en conséquences, une belle part de maisons passives sont à ossature bois. 

Pour illuster  cela on peut observer les églises, les bouteilles thermo pour le café... 

Pour ce qui est des chauffages, le fait qu'ils présentent d el'inertie est à prendre en compte, mais n'est pas très déterminant je dirais. Avoir de l'inertie est plutôt un avantage mais ne pas en avoir c'est pas un problème.

Pour ce qui est de la RE2020, qui n'a pas remplacé la RT2020, qui n'a jamais existée, ce n'est pas une norme mais une règlementation qui fixe des minima de performance. Ce n'es tpas là pour te dire comment tu dois construire et là où tu dois t'arrêter dans l'isolation. 

Bref, l'isolation reste la priorité, et si on veut faire passif et se passer de chauffage il faut tabler sur 40/50cm d'isolant dans les murs. 

Bois et béton dans la maison dont il est question ici si j'ai bien compris (pas trop en fait). Cela me fait penser à cette célèbre (ici) maison :  https://www.forumconstruire.com/recits/recit-8027.php où de l'inertie et de l'insolation il y a, pour un confort été et hiver parfait. 

J'ajoute que l'inertie, quand on ne l'a pas dans les murs on peut aller la chercher à coté de la maison, dans le sol (puits canadien ou SEWT) .

Pour les panneaux solaires, j'imagine que les prix vont monter, vu le bond du tarifs des transports par containers. Ca + les taux qui ont montent, faut pas traîner pour s'équiper pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas.  (reste des banques qui ont des taux spécifiques). 

Il y a pas mal de petits kits à brancher sur des prises si ont veut pour démarrer. Faut compter 700 euros. 

Pour les granulés, c'st bien d'en consommer peu, car les prix s'envolent il me semble. comme quoi les buches cela garde son intérêt.. 

Https://youtu.be/jPIL8nC9fYM

1 kit a 700€ plug and play . À réfléchir.

Bonjour, c'est à réfléchir et c'est intéressant.

Merci de l'info

tatooetugo a écrit:

Https://youtu.be/jPIL8nC9fYM

1 kit a 700€ plug and play . À réfléchir.

Bonjour,

Les kits autoconso plug&play sont intéressants pour les personnes qui ne veulent pas se "risquer" à faire le montage eux-mêmes sinon, c'est un poil trop cher à mon sens.

ManuTaden Entre le microonduleur et la prise, il manque peut-être un bout de coffret avec disjoncteur et le reste selon si on est en Enphase et/ou si on fait une pose au sol ou en hauteur ? Sauf si je me trompe ...

La notion de rentabilité des panneaux PV n'est pas à généraliser. Celui qui pose 3 kWc en autoconstruction (donc en règle générale sans vente de l'excédent) avec une conso annuelle inférieure à 2000 kWh rentrera difficilement dans ses frais. En effet, il va arriver à un taux d'autoconso très faible donc va injecter gratos une majeure partie du temps de production.
Et même si on occulte le côté financier et que l'on parle que de l'aspect environnemental, ça se discute.
Le PV peut être financièrement rentable si le dimensionnement est adapté aux besoins.

Beibo a écrit:

Bonjour,

Les kits autoconso plug&play sont intéressants pour les personnes qui ne veulent pas se "risquer" à faire le montage eux-mêmes sinon, c'est un poil trop cher à mon sens.

ManuTaden Entre le microonduleur et la prise, il manque peut-être un bout de coffret avec disjoncteur et le reste selon si on est en Enphase et/ou si on fait une pose au sol ou en hauteur ? Sauf si je me trompe ...

non, pas forcément, parce que la prise est déjà protégée.

Citation:

La notion de rentabilité des panneaux PV n'est pas à généraliser. Celui qui pose 3 kWc en autoconstruction (donc en règle générale sans vente de l'excédent) avec une conso annuelle inférieure à 2000 kWh rentrera difficilement dans ses frais. En effet, il va arriver à un taux d'autoconso très faible donc va injecter gratos une majeure partie du temps de production.
Et même si on occulte le côté financier et que l'on parle que de l'aspect environnemental, ça se discute.
Le PV peut être financièrement rentable si le dimensionnement est adapté aux besoins.

Evidemmement que c'est rentable si on ne surdimensionne pas, parce que dans ce cas il faut stocker ou vendre les surplus. Si l'installation est bien faite, même avec une surproduction vendue, au bon prix, alors c'est aussi rentable de le réaliser.

Rentable = le gain est supérieur ou égal au coût.