Extension : Interrogation sur l'isolation qui a été réalisée

Bonjour

si il pose le faux plafond sans rien faire de plus, vous aurez en effet un pont thermique important .
Il faut mettre une laine en périphérie sur 20 ou 30 cm avec une épaisseur
permettant de combler l'espace entre dessus de la BA13 du plafond
et laine du comble .

Cdt

Bonjour

sur les photos il me semble voir 35 ce qui devrait correspondre à
du lambda 0,035 (à vérifier bien sur).

Bien d'accord sur la qualité de mise en oeuvre

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

sur les photos il me semble voir 35 ce qui devrait correspondre à
du lambda 0,035 (à vérifier bien sur).

Bien d'accord sur la qualité de mise en oeuvre

Cdt

Je vous confirme qu'il est bien écrit 35 sur la laine de verre au plafond (laine de verre souple Isover® revêtu Kraft sur 220 mm). C'est pas bon ?

Donc si j'ai bien compris vos messages :
- Il y a effectivement un problème car il manque de l'isolant sur la partie que j'ai entouré en rouge (sur la périphérie entre le plafond et le mur).
- La laine de verre présente au plafond est mal posée.

De la même façon, si le placo vient se positionner sous les grandes traverses en bois, il y aura dans tous les cas un espace vide entre le placo et la laine de verre du plafond. Ca fera donc un pont thermique. Il faudrait donc remettre une couche d'isolant pour éviter cet espace vide ?

Ca me rend fou de faire appel à des professionnels, de payer une somme démentielle, et de se retrouver avec un travail bâclé :(

Bonjour

StefenPF
<Je vous confirme qu'il est bien écrit 35 sur la laine de verre au plafond (laine de verre souple Isover® revêtu Kraft sur 220 mm). C'est pas bon ?>

c'est pas le top, mais ça reste valable.

Les murs semble assez bien traités.

Peut être voir avec l'entreprise comment elle a prévu de traiter la suite
du plafond, et ne pas hésiter à leur faire part de vos remarques concernant
la pose de l'isolant déjà en place.


Cdt

Mauvaise pose.et'gros.po t.thermique.si cela reste en l'état il faut bien évidemment une jonction entre les isolants et les pare vapeur (ou a défaut jusqu'au bac acier)

HUMI a écrit:

StevenPF a écrit:

Ca me rend fou de faire appel à des professionnels, de payer une somme démentielle, et de se retrouver avec un travail bâclé :(

Moi je vous proposerai de faire du travail par vous même pour rattraper tout ceci avant de la voir disparaitre... dans le faux plafond. Se battre demande de l'énergie...

Donc pour soutenir la laine de verre mal posée on peut mettre quelques fourrures de 40 mm dans l'autre sens. Le gars viendra mettre les suspentes mais avant rien ne vous empêche d'ajouter une deuxième couche d'isolation qui fera par vapeur entre les fourrures. Je placerais de fait du xps par exemple en 40 mm partout. Vous faites ça proprement...  Vous pourrez le découper pour boucher tous les trous sur les cotés avec un peu de mousse si besoin....

Je dirais même que à priori, les suspentes seront plus basses donc vous pouvez facilement visser des plaques de xps directement en support.... C'est pas cher et ça fera un bon pare-vapeur tout en soutenant tout ça.

Déjà, merci à tous pour vos réponses. Dans tous les cas, je vais appeler le constructeur demain matin pour voir ce qu'il est possible de faire.

Si l'entreprise ne veut rien entendre, j'essayerais de mettre en place la solution proposée par HUMI. Mais je vais pas vous mentir, je ne suis absolument pas bricoleur. J'ai cherché sur internet pour savoir ce qu'étaient une suspente et une fourrure Mais si ça reste des petits travaux (ça semble être le cas), je pense être capable de le faire (au pire, je demanderais de l'aide dans ma famille).

Donc si j'ai bien compris votre message HUMI, il y a deux solutions :
- Poser des fourrures pour venir, en quelque sort, plaquer la laine de verre afin qu'elle ne soit plus gondolée. La pose se ferait comme les traits rouges de mon magnifique schéma ? Ou c'est dans l'autre sens ?



- Placer ensuite des plaques de polystyrène extrudé (de 40mm) pour compléter et renforcer l'isolation. Je présume que ces plaques sont fixés grâce aux fourrures précédemment posées ? C'est bien ça ?

OU (2ème solution)

- Placer directement les plaques de polystyrène extrudé sans mettre de fourrures. Les plaques étant rigides, elles viendront soutenir la laine de verre directement. Vous pouvez m'indiquer comment réaliser facilement la fixation des plaques dans ce cas (sur les poutres en bois j'imagine) ? J'ai vu un système avec des chevilles mais ça ne marche que si il y une poutre en bois derrière le panneau pour viser. Ca ne sera pas le cas ici.

Quelque soit la solution suivie, le but étant de profiter de l'opération pour isoler la partie manquante (la jonction entre le mur et le plafond) et compléter éventuellement avec de la mousse s'il reste des trous.

Dernière question, j'ai cru comprendre que la fixation du BA13 se fera via une ossature métallique qui reposera sur des suspentes fixées aux poutres en bois. Quel espace minimal dois-je laisser sur les poutres en bois pour que l'installateur puisse installer les suspentes ?

Merci encore pour votre aide précieuse !

lucienpel a écrit:

Bonjour

StefenPF
<Je vous confirme qu'il est bien écrit 35 sur la laine de verre au plafond (laine de verre souple Isover® revêtu Kraft sur 220 mm). C'est pas bon ?>

c'est pas le top, mais ça reste valable.

Les murs semble assez bien traités.

Peut être voir avec l'entreprise comment elle a prévu de traiter la suite
du plafond, et ne pas hésiter à leur faire  part de vos remarques concernant
la pose de l'isolant déjà en place.


Cdt

Oui, dans tous les cas, je vais appeler demain matin pour leur signaler qu'il manque de l'isolation entre le mur et le plafond et que la pose de l'isolant au plafond est bâclée. Je vous tiens au courant ;)

L'entreprise qui doit encore intervenir (qui va poser le BA13 et faire l'électricité) est une autre entreprise.

Attention tout de même car vous avez parlez de bac acier et il faudrait savoir si le bac acier fait partie du complexe de toiture ou si celui est largement plus haut et donc que ce plancher donne sur un local non chauffé.

Dans le 1er il faut respecter les dtu et règles professionnelles concernant les toit terrasses sous bac acier et donc le 2/3 - 1/3 du R qui forcément avec 40 mm sur bac et 220 mm en dessus n'est pas respecté et encore moins (et avec encore plus de risques) si vous vous ajouter de du XPS en dessous !!

Cartman44 a écrit:

Attention tout de même car vous avez parlez de bac acier et il faudrait savoir si le bac acier fait partie du complexe de toiture ou si celui est largement plus haut et donc que ce plancher donne sur un local non chauffé.

Dans le 1er il faut respecter les dtu et règles professionnelles concernant les toit terrasses sous bac acier et donc le 2/3 - 1/3 du R qui forcément avec 40 mm sur bac et 220 mm en dessus n'est pas respecté et encore moins (et avec encore plus de risques) si vous vous ajouter de du XPS en dessous !!

Je n'ai jamais parlé de bac acier. Nous avons justement pris la formule la plus chère auprès de ce constructeur pour ne pas avoir de bac acier.

Je vous remer le descriptif complet de la toiture :
Charpente toiture (résistance thermique R = 8.21 (finition plafond Placoplatre inclus))
- Gîtage Bois en bastaing de section 63 mm x 175 mm et de 63 mm x 150 mm et sabot acier
- Remplissage sous gîtage en laine de verre souple Isover® revêtu Kraft de 220 mm, isolation R=5.50 (certification ACERMI n°02/018/052)
- Plancher Novadal® CTB-H de 22 mm sur l’ossature bois
- Écran de sous-toiture (pare vapeur) HPV (hautement perméable à la vapeur d’eau) Protect VPTEC
- Isolant thermique de 40 mm d’épaisseur IKO enertherm ALU, isolation R=1.80 (certification ACERMI n°06/103/434)
- Étanchéité plateforme par membrane EPDM
- Solin pénétrant d’étanchéité sur sablière en périphérie

StevenPF je vois un IKO enertherm et un epdm donc même sans bac acier c'est la même chose il faut respecter le dtu des toit terrasses.

HUMI a écrit:

StevenPF Je ne vois pas le pare vapeur... J'ai peur que la vapeur d'eau se condense dans tout ça comme je l'ai dit. IL faut mettre un pare vapeur avant... Je propose le XPS étanche qui peut le faire si c'est bien fait.

donc pour moi il faut faire quelque chose. Le constructeur peut faire un truc à l'économie et agrafer un pare vapeur pour tenir tout ça mais ça ne va pas résoudre les ponts thermiques et la pose qui est à l'arrache.

HUMI Effectivement, il n'y a pas de pare vapeur visible. Si j'en crois le descriptif fourni par le constructeur, un pare-vapeur aurait (ma confiance envers le constructeur a fortement diminué) été placé plus haut dans la structure.

- Gîtage Bois en bastaing de section 63 mm x 175 mm et de 63 mm x 150 mm et sabot acier
- Remplissage sous gîtage en laine de verre souple Isover® revêtu Kraft de 220 mm, isolation R=5.50 (certification ACERMI n°02/018/052)
- Plancher Novadal® CTB-H de 22 mm sur l’ossature bois
- Écran de sous-toiture (pare vapeur) HPV (hautement perméable à la vapeur d’eau) Protect VPTEC
- Isolant thermique de 40 mm d’épaisseur IKO enertherm ALU, isolation R=1.80 (certification ACERMI n°06/103/434)
- Étanchéité plateforme par membrane EPDM
- Solin pénétrant d’étanchéité sur sablière en périphérie

Mais est-ce suffisant ? Il faudrait un pare-vapeur entre la laine de verre et le futur placo ?

Pour ce qui est du XPS que vous me conseillez d'ajouter, j'ai vu ce produit :
- panneaux polyuréthane et alu. RECTICEL, R=1.8, Ep.40 mm, L.1.2 x l.0.6 m
Visiblement, c'est encore plus performant que du polystyrène extrudé.

Le tout fixé avec des montant métallique de 48/35 mm.

Cartman44 a écrit:

StevenPF je vois un IKO enertherm et un epdm donc même sans bac acier c'est la même chose il faut respecter le dtu des toit terrasses.

Cartman44 Si j'ai bien compris votre message, les règles préconisent un rapport 2/3 1/3 pour l'isolation d'un toit terrasse avec 2/3 de l'isolation à l'extérieur et 1/3 à l'intérieur. C'est bien ça ?

Et visiblement, cette règle n'a absolument pas été respectée par le constructeur puisque la plus grosse partie de l'isolation est à l'intérieure. C'est légal ? Cette règle des 2/3 1/3 est une simple recommandation ?

Par ailleurs, vous dites que cela présente des risques, encore plus si je rajoute encore une couche d'isolation à l'intérieur. Vous pouvez préciser ? Quel est le risque ?

J'ai du mal à voir quel serait le risque d'ajouter une isolation supplémentaire à l'intérieur.

Bonjour
<je ne vois pas le pare vapeur >

apparemment le PV est prévu dans le descriptif; on ne le voit pas sur les photos
mais il peut encore être posé entre fourrures et BA 13

Quelle est le descriptif exact concernant la couverture proprement dite ?

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
<je ne vois pas le pare vapeur >

apparemment le PV est prévu dans le descriptif; on ne le voit pas sur les photos
mais il peut encore être posé entre fourrures et BA 13

Quelle est le descriptif exact concernant la couverture proprement dite ?

Cdt

Je vous ai mis le descriptif complet. Je n'ai rien de plus concernant la couverture.
Par contre, j'ai un schéma :

Bonjour

https://www.knauf.fr/qui-sommes-nous/blog/comment-bien-isole[...]sses-sur-ossatures-bois

lire en particulier le chapitre :
Respect de la règle des 2/3 1/3


Cdt

HUMI a écrit:

Le problème va être la migration de la vapeur d'eau comme je le dis depuis le départ vers une zone fortement étanchée. Il faut donc un pare vapeur totalement étanche et faire ça proprement... Le XPS ou le PU avec film alu conviennent et peuvent en même temps permettre le traitement des ponts thermiques si on traite les bords... Il faudra mettre ça très proprement...et mettre du joint quand c'est nécessaire. Les risques de condensations sont importants sinon. La règle des 2/3 et 1/3 est pour un pare vapeur dans l'isolant or vous avez un isolant et un pare pluie (PV) en extérieur et donc cette règle n'est pas appliquée. Il faut donc empêcher cette migration... je propose donc ma solution qui fait tout en un si c'est bien fait.

D'ailleurs, maintenant que j'y pense. Y'a l'entreprise qui va venir mettre le placo. Pour faire le placo, elle va poser une ossature métallique. Je peux pas utiliser cette ossature pour mettre le XPS ou PU directement dans les rails ? C'est prévu pour ça normalement si je dis pas de bêtises. Ca serait encore plus simple. Non ?

Sur le schéma, on voit d'ailleurs un espace vide entre le placo et le reste du mur. Faut laisser cet espace vide ou je peux y mettre un isolant ?

HUMI a écrit:

Le problème va être la migration de la vapeur d'eau comme je le dis depuis le départ vers une zone fortement étanchée. Il faut donc un pare vapeur totalement étanche et faire ça proprement... Le XPS ou le PU avec film alu conviennent et peuvent en même temps permettre le traitement des ponts thermiques si on traite les bords... Il faudra mettre ça très proprement...et mettre du joint quand c'est nécessaire. Les risques de condensations sont importants sinon. La règle des 2/3 et 1/3 est pour un pare vapeur dans l'isolant or vous avez un isolant et un pare pluie (PV) en extérieur et donc cette règle n'est pas appliquée. Il faut donc empêcher cette migration... je propose donc ma solution qui fait tout en un si c'est bien fait.

Merci de mettre le DTU correspondant à cette solution technique 

Tout cela est très clairement expliqué dans les guides RAGE j'encourage l'auteur de ce post à plutôt suivre les recommandations professionnelles.

HUMI a écrit:

lucienpel a écrit:

Bonjour

https://www.knauf.fr/qui-sommes-nous/blog/comment-bien-isole[...]sses-sur-ossatures-bois

lire en particulier le chapitre :
Respect de la règle des 2/3  1/3


Cdt

Après ce n'est pas une obligation en tant que telle...

Si on fait des calculs et que ces calculs valident qu'on peut s'en passer....

Pour ma part, je n'ai pas appliqué cette règle sans en être très éloigné... tout simplement parce que je ne fonctionne pas avec une VMC hygro...

Oui on peut faire un calcul en mode dynamique donc qui a le logiciel adapté ?

Bref seul siga avec la majrex permet de s'affranchir de la règle des 2/3-1/3.

Cette solution que vous préconisez vous convient peut-être mais vous êtes le seul à la valider.

HUMI a écrit:

StevenPF a écrit:

HUMI a écrit:

Le problème va être la migration de la vapeur d'eau comme je le dis depuis le départ vers une zone fortement étanchée. Il faut donc un pare vapeur totalement étanche et faire ça proprement... Le XPS ou le PU avec film alu conviennent et peuvent en même temps permettre le traitement des ponts thermiques si on traite les bords... Il faudra mettre ça très proprement...et mettre du joint quand c'est nécessaire. Les risques de condensations sont importants sinon. La règle des 2/3 et 1/3 est pour un pare vapeur dans l'isolant or vous avez un isolant et un pare pluie (PV) en extérieur et donc cette règle n'est pas appliquée. Il faut donc empêcher cette migration... je propose donc ma solution qui fait tout en un si c'est bien fait.

D'ailleurs, maintenant que j'y pense. Y'a l'entreprise qui va venir mettre le placo. Pour faire le placo, elle va poser une ossature métallique. Je peux pas utiliser cette ossature pour mettre le XPS ou PU directement dans les rails ? C'est prévu pour ça normalement si je dis pas de bêtises. Ca serait encore plus simple. Non ?

Sur le schéma, on voit d'ailleurs un espace vide entre le placo et le reste du mur. Faut laisser cet espace vide ou je peux y mettre un isolant ?

On ne place rien sur le placo normalement. De plus, dans ce cas avec les suspentes il est illusoire de faire un bon pare-vapeur. Ce travail serait bien plus difficile à réaliser correctement. Ça passerait si c'était pour ajouter un peu d'isolant sans le problème de migration (et en faisant attention à l'électricité). Il ne faut pas laisser d'espace vide et sans isolant. Celui-ci devra être étanche à la vapeur ou muni d'un pare-vapeur.

J'aurais du le préciser, mais je parlais des murs dans ce cas précis, pas du plafond.
Pour résumé :
- Pour le plafond : faire comme évoqué en installant des rails et en plaçant des panneaux de XPS ou PU (qui feront office de pare vapeur). Profitez de l'opération pour mettre de l'isolant dans l'espace manquant. Puis l'entreprise viendra mettre des suspentes, les rails et le placo. Par contre, il y aura tjrs un espace vide entre le placo et le XPS / PU. Je vois pas comment éviter ça.

- Pour les murs, utiliser les rails qui seront installés pour mettre les placo afin d'y ajouter un isolant supplémentaire (des plaques Simfocor RECTICEL l.0.6 m x L.1.2 m x Ep.45 mm) pour le côté phonique. Sur tous les exemples que j'ai vu d'installation de placo (pour les murs je précise), un isolant était installé dans les rails, et le placo venait par dessus. 

HUMI a écrit:

Cartman44 a écrit:

Tout cela est très clairement expliqué dans les guides RAGE j'encourage l'auteur de ce post à plutôt suivre les recommandations professionnelles.

Ces mêmes professionnels qui ont mis un pare vapeur en extérieur ?

Malheureusement j'ai bien souvent constaté ces malfaçons chez les professionnels qui doivent avoir des soucis pour les calculs et pour comprendre les abaques.

Espérons que ce monsieur ait le courage de faire faire une expertise et gagne en justice... !!!

Là j'essaye déjà de les contacter. Selon leur réponse et leur attitude, je ferais intervenir un expert pour faire constater les choses.

Mais j'avoue être extrêmement dégouté de cette situation. Ca me rend dingue de faire appel à des professionnels, de dépenser un budget très conséquent pour dire d'avoir un truc vraiment bien d'un point de vue isolation, et de constater que le travail est bâclé, ...

Si pare vapeur il y a dans le cas d'une toiture terrasse chaude celui ci doit se trouver entre l'élément porteur (donc ici le ctbh de 22 mm je suppose) et l'isolant enertherm.

Pare vapeur hpv c'est plutôt une coquille sur le descriptif

Le travail n'est pas forcément bâclé à ce stade mais ils aurait dû prévoir une IKO enertherm de 160 mm pour faire correctement.

Pouvez-vous mettre des photos de la toiture et l'extension vue de l'extérieur.

Cartman44 a écrit:

Si pare vapeur il y a dans le cas d'une toiture terrasse chaude celui ci doit se trouver entre l'élément porteur (donc ici le ctbh de 22 mm je suppose) et l'isolant enertherm.

Pare vapeur hpv c'est plutôt une coquille sur le descriptif

Le travail n'est pas forcément bâclé à ce stade mais ils aurait dû prévoir une IKO enertherm de 160 mm pour faire correctement.

Pouvez-vous mettre des photos de la toiture et l'extension vue de l'extérieur.

Je vais essayer de vous faire ça (je n'ai pas de fenêtre qui donne sur la toiture). Va falloir sortir la grande échelle 😁

Cartman44

Bon, j'ai fais ce que j'ai pu avec ma plus grande échelle.
Voici les photos :

Cartman44 a écrit:

Si pare vapeur il y a dans le cas d'une toiture terrasse chaude celui ci doit se trouver entre l'élément porteur (donc ici le ctbh de 22 mm je suppose) et l'isolant enertherm.

Pare vapeur hpv c'est plutôt une coquille sur le descriptif

Le travail n'est pas forcément bâclé à ce stade mais ils aurait dû prévoir une IKO enertherm de 160 mm pour faire correctement.

Pouvez-vous mettre des photos de la toiture et l'extension vue de l'extérieur.

Si je comprend bien, pour faire les choses correctement (et respecter la règle des 2/3 1/3), la couche IKO enetherm aurait dû faire 160 mm au lieu des 40 mm qu'ils ont réalisé.

Sinon, quelqu'un peut me confirmer qu'il est bien possible de mettre un isolant dans les rails de l'ossature métallique qui serviront à poser les placo des murs (je ne parle pas du plafond). Je souhaiterais y installer des plaques Simfocor RECTICEL l.0.6 m x L.1.2 m x Ep.45 mm). Sur tous les exemples que j'ai vu d'installation de placo, un isolant était installé dans les rails, et le placo venait par dessus.

HUMI a écrit:

StevenPF a écrit:

Cartman44 a écrit:

Si pare vapeur il y a dans le cas d'une toiture terrasse chaude celui ci doit se trouver entre l'élément porteur (donc ici le ctbh de 22 mm je suppose) et l'isolant enertherm.

Pare vapeur hpv c'est plutôt une coquille sur le descriptif

Le travail n'est pas forcément bâclé à ce stade mais ils aurait dû prévoir une IKO enertherm de 160 mm pour faire correctement.

Pouvez-vous mettre des photos de la toiture et l'extension vue de l'extérieur.

Si je comprend bien, pour faire les choses correctement (et respecter la règle des 2/3 1/3), la couche IKO enetherm aurait dû faire 160 mm au lieu des 40 mm qu'ils ont réalisé.

Bein ouai

Ce qui est fou, c'est qu'ils auraient pu me le proposer. Ca m'aurait pas dérangé de payer plus cher pour avoir cette couche de 160 mm au lieu de 40 mm. Ca ne leur aurait pas couté plus cher ... Là, il se sont contentés de faire un truc moyen en me disant que c'était le top (j'ai pris la version la plus évoluée de leur gamme) ...

Bon j'ai réussi à avoir le chef des travaux de l'entreprise.

Il a regardé les photos et écouté mes explications, et, pour lui, il n'y a aucun problème. C'est normal pour lui de laisser cet espace sans isolant (intérieur) en périphérie. Il m'a dit qu'il y avait l'isolation extérieure, le bois, le bardage, ... Et qu'il y aura le placo qui va arriver.

Pour le pare-vapeur, il m'a dit qu'il était à l'extérieur et que, là aussi, c'était normal. Pour les murs, ils mettent le pare-vapeur à l'intérieur, pour le plafond, ils le mettent à l'extérieur.

Voilà en gros ce qu'il m'a dit

Donc j'en ai discuté avec ma femme. Elle a (comme souvent) tendance à faire confiance aux constructeurs. Perso, je serais partant pour faire appel à un expert, histoire d'en avoir le cœur net.

Bonjour

<Il m'a dit qu'il y avait l'isolation extérieure, le bois, le bardage, ... >

Malheureusement le bois et le bardage non jamais fait une isolation,
demandez lui le R de cette partie

Cdt

Attendez, vous ne savez pas la meilleure. Il y a une fuite ! En allant dans l'extension, j'ai vu une tache mouillée au sol. Visiblement, l'eau passe quelque part. En bougeant légèrement la laine de verre, bim, ça coule à grosse goutte. Quel travail formidable ...

HUMI

Ca me parait beaucoup d'eau pour de la condensation. Et dans ce cas précis, il devrait y avoir d'autres endroits mouillés. Là, on dirait vraiment que l'eau a réussi à pénétrer par le toit, s'est infiltrée, a imbibé la laine de verre et, quand la laine de verre a été trop imbibée (ce qui explique le temps d'apparition de la fuite alors qu'il pleut à verse depuis 2 jours), ça a coulé sur le sol.

De plus, la laine de verre était gondolée dès la pose (j'ai revérifié les photos). J'ai touché d'autres morceaux de laine de verre sans rien remarqué de particulier. Par contre, la laine de verre au dessus de la tâche au sol est bien imbibée elle.

Pour répondre à votre question sur la condensation, j'ai effectivement remarqué pas mal d'humidité sur la fenêtre. Mais la pièce n'est absolument pas chauffée et était fermé (j'avais fermé l'ouverture pour ne pas refroidir la maison). Aujourd'hui, j'ai laissé ouvert et l'humidité sur la fenêtre a disparu.

HUMI ou sinon il existe des dtu et des règles professionnelles.

C'est d'ailleurs la dessus que s'appuyeront les experts des assurances en cas de sinistre.

En tout terrasse mal réalisé la quantité d'eau dans les plafonds peut-être impressionnante. Voir les trophées AQC

Cartman44 a écrit:

En tout terrasse mal réalisé la quantité d'eau dans les plafonds peut-être impressionnante. Voir les trophées AQC

Cartman44
Vous avez vu des anomalies sur les photos de la toiture ?

Bonjour, je me permets de réagir à votre problème. J'ai réalisé personnellement le suivi de chantier de mon extension bois et j'ai rencontré certains des problèmes que vous avez:

- Quelques ponts thermiques non traités en raison de la non continuité de l'isolation (corrigé après mes remarques)
- Il faut (malheureusement) prendre le temps de bien regarder cette étape de l'isolation car tout sera masqué après. Ne pas hésiter à faire quelques correctifs soi même en rajoutant un peu d'isolant aux points compliqués (jonctions/angles spécifiques...) et vérifier la bonne jonction de tous les rouleaux de laine(quitte à se sentir plus royaliste que le roi)
- pour le pare vapeur de plafond, j'ai demandé à ce qu'il soi posé sous les fourrures. (impossible de le poser proprement au dessus sans le percer de toute part, ou alors on perd de la hauteur sous-plafond car il faut créer une seconde armature sous le pare vapeur, ce qui était un problème pour moi)
- si vous demandez une pose du pare vapeur sous fourrure (entre placo et fourrures donc), il faut ménager d'avance les éventuels passages de gaine et autres spots pour pouvoir les installer/passer sans percer le pare vapeur)
- soyez également très vigilants après la fin de la pose du pare vapeur (vérifiez notamment que tout est bien scotché/collé sur toutes les jonctions y compris avec la dalle et les murs maçonnés)

Bon courage pour la suite, et sachez que les artisans répondront trop souvent que les désordres que vous avez vus seront traités plus tard ou alors par d'autres... et finalement ils finissent par être masqués sans être traités!

Bonjour

comme dit par ailleurs cette entreprise n'a pas l'air des plus compétentes ;
malfaçons, ne pas reconnaitre les mauvaises mises en oeuvre, fuites, ....
cela fait beaucoup, en plus ils ne semblent pas très coopératifs

Cdt

Tinn a écrit:

Bonjour, je me permets de réagir à votre problème. J'ai réalisé personnellement le suivi de chantier de mon extension bois et j'ai rencontré certains des problèmes que vous avez:

- Quelques ponts thermiques non traités  en raison de la non continuité de l'isolation (corrigé après mes remarques)
- Il faut (malheureusement) prendre le temps de bien regarder cette étape de l'isolation car tout sera masqué après. Ne pas hésiter à faire quelques correctifs soi même en rajoutant un peu d'isolant aux points compliqués (jonctions/angles spécifiques...) et vérifier la bonne jonction de tous les rouleaux de laine(quitte à se sentir plus royaliste que le roi)
- pour le pare vapeur de plafond, j'ai demandé à ce qu'il soi posé sous les fourrures. (impossible de le poser proprement au dessus sans le percer de toute part, ou alors on perd de la hauteur sous-plafond car il faut créer une seconde armature sous le pare vapeur, ce qui était un problème pour moi)
- si vous demandez une pose du pare vapeur sous fourrure (entre placo et fourrures donc), il faut ménager d'avance les éventuels passages de gaine et autres spots pour pouvoir les installer/passer sans percer le pare vapeur)
- soyez également très vigilants après la fin de la pose du pare vapeur (vérifiez notamment que tout est bien scotché/collé sur toutes les jonctions y compris avec la dalle et les murs maçonnés)

Bon courage pour la suite, et sachez que les artisans répondront trop souvent que les désordres que vous avez vus seront traités plus tard ou alors par d'autres... et finalement ils finissent par être masqués sans être traités!

Pare vapeur sous fourrure en rampants, combles perdus ou toiture tarrasse FROIDE mais JAMAIS en toiture terrasse CHAUDE

Là j'essaye de trouver un expert. C'est bien galère pour trouver quelqu'un de fiable.
Chaque expert se revendique faisant parti d'un groupement différent pour attester de sa fiabilité (CFEIB, FFEB, GEB, ...). J'ai l'impression que y'en a 50 différents. Pas facile de s'y retrouver.

Je viens de constater encore un truc qui me parait pas normal. J'ai posé ma main en bas d'un des murs périphériques et j'ai légèrement relevé le pare-vapeur. Y'a un gros courant d'air. On sent vraiment un flux d'air important qui rentre. J'avoue être totalement novice, mais ça me parait absolument pas normal. Je ne constate pas ce courant d'air sur les 2 autres murs périphériques. Pas besoin d'ouvrir de fenêtre avec un tel flux d'air entrant :o

Bonjour

théoriquement la liaison pare vapeur murs doit se faire à l'aide d'un cordon
de mastic genre par exemple mastic Vario DS à la pompe.

Cdt

Bon, j'ai fais passé un expert. Son compte rendu :

- Manque raccord (en mastic) entre la membrane pare-vapeur et la dalle béton à l’intérieur sur toute la périphérie.
- Manque raccord (en mastic) entre la membrane pare-vapeur et le mur existant de la maison à l’intérieur.
- Manque à de nombreux endroits de scotch afin d’assurer le parfait raccord entre les différents lés de membrane pare-vapeur.
- Certains scotchs de raccord entre les différents lés de membrane pare-vapeur sont inefficaces.
- La continuité de l’isolation entre les murs et le plafond n’est pas assurée sur toute la périphérie de l’extension. 
- Présence d’un important courant d’air sur le bas d’un des murs périphériques (face avant).
- Le pare-vapeur placé sous l’isolant IKO 40mm en toiture ne respecte pas la règle des 2/3 1/3. En conséquence, un pare-vapeur doit être ajouté à l’intérieur (comme HUMI l'avait suggéré), en dessous de la laine de verre. Sans ce pare-vapeur, il y a un risque important de condensation au niveau du plafond.

Pare vapeur côté intérieur en toiture terrasse chaude ? C'est un toit terrasse ou un rampant ???

Bonjour

et quelle est la réaction de votre constructeur au vu du rapport
de l'expert ?


Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

et quelle est la réaction de votre constructeur  au vu du rapport
de l'expert ?


Cdt

J'ai envoyé hier en recommandé les réserves issues de ce rapport. Je vais les appeler dans la journée ou lundi pour en discuter avec eux.

Mais je les ai exposé à un technicien SAV de l'entreprise qui était là pour le problème de fuite (qui ne serait pas une fuite).
Il a reconnu certains des points évoqués (scotch manquant ou inefficace, important courant d'air au sol, absence de raccord entre le pare-vapeur et la dalle, etc ...). Par contre, il a rien dit pour la partie qui concerne l'absence d'isolation entre le haut des murs et le plafond, et sur le pare-feu à ajouter. Mais après, c'était juste un technicien du SAV.

Pour revenir à la fuite, après avoir inspecté le toit et le plafond (en retirant la laine de verre), il a rien remarqué. L'hypothèse retenue pour le moment serait que l'eau provenait de ce qui avait été "capturé" au moment de la pose. Quand ils ont fait la pose, il a bcp plu en effet. Donc de l'eau serait resté coincée et aurait coulé ensuite.

Là, y'a plus de laine de verre et il a bien plu, et je ne constate aucune fuite d'eau au plafond. A surveiller ce week-end.

Bonjour

Ok pour ce retour, donc reste à voir maintenant comment
il vont réagir et apporter les corrections ...

Cdt