Comment poser les poutres du 1er etage ?

Salut
Soit tu les encastre aussi, ou alors à la même altitude que les futures poutres tu t'arranges pour couler un chainage béton et tu viendras ainsi fixer mécaniquement des sabots métalliques....

Moi, je préfères l"encastrement, à toi de voir

ok merci

et si je les posais une fois la hauteur de mur voulue et qu'ensuite je coffre pour couler du mortier ou du beton ?

bonjour,

nefastseven a écrit:

ok merci

et si je les posais une fois la hauteur de mur voulue et qu'ensuite je coffre pour couler du mortier ou du beton ?

pas de béton : çà fait pas bon ménage avec le bois (çà attaque) et en plus le bois bouge au fil des saisons : s'il est emprisonné dans le béton çà va claquer.

bonsoir

j'en connais un qui les a fait glisser dans des trous du mur rouge jusqu'au mur bleu . Puis il a rebouché en partie les trous.

si encastrement veille a bien proteger la tete des poutres avec un feutre bitumé

A+

elisa21 a écrit:

pas de béton : çà fait pas bon ménage avec le bois (çà attaque) et en plus le bois bouge au fil des saisons : s'il est emprisonné dans le béton çà va claquer.

peut-etre existe-t-il des sortes de protections(en metal par ex) pour les entourer et ainsi couler le beton ?

jf a écrit:

bonsoir

j'en connais un qui les a fait glisser dans des trous du mur rouge jusqu'au mur bleu . Puis il a rebouché en partie les trous.

si encastrement veille a bien proteger la tete des poutres avec un feutre bitumé

on m'a dit qu'on pouvait mettre par ex un morceau de polystyrene pour compenser le travail du bois

merci pour vos commentaires

donc je pense faire comme je ne voulais pas faire parce que un peu chiant.....casser les parpaings comme m'a indiqué jf.

il reste la muraliere mais c'est plus long

une poutre fixe horizontalement sur le mur et les solives posées dessus

A+

j'ai peur que ça soit moins resistant pour l'idée de la muraliere...,si je comprends c'est un peu le meme principe que pour une mezanine ?

voir schema ...ce qui est representé en vert serait fixé contre le mur rouge a l'aide de grosse vis ou tire fonds

absolument

mais la muraliere peut etre en beton

les tire fonds doivent etre au 1/3 inferieur

ensuite regarder le fil du bois pour poser la poutre vers le mur

grosso modo l'arbre est un cylindre
la poutre de la muraliere un rectangle

si tu regarde les cernes du bois ils forment un demi cercle

le ventre doit etre vers le mur

les tirefond, j'ai utilise des tige filetées, ne travaillent qu'en cisaillement

donc c'est tres solide

A+

en faisant ainsi c'est sur que ça ne bouge pas ?

qu'est ce que tu veux dire par "les tire fonds doivent etre au 1/3 inferieur " ?

bonsoir

generalement tout le monde fixe les "chevilles" de la muraliere au milieu de celle ci

c'est faux, mais une pratique courante

par contre je ne suis pas un charpentier donc je ne saurais t'expliquer precisement pourquoi.

de meme il faut que la tete/ecrous soit noye dans le bois

c'est sur que cela ne bouge pas

A+

merci pour les infos mais j'ai encore des questions.

quelles tailles de vis mettre(longueur-diametre) ?

la muraliere fera environ 4.50 de long,si je mets du bois de 10 a 15 cm de large genre 10x10 ou 15x15 ? ça te semble suffisant ?

ce bout de bois doit etre d'un seul morceau ou puis-je le faire en 2 ?

quant au 1/3 inferieur,est ce que j'ai bon sur le petit dessin ?

Bonjour,

Ce que je ne comprends pas dans ce post, c'est que nous sommes en OSSATURE BOIS, et que vous traitez le sujet comme une construction tradi. Côté maison existante, OK, mais pour les trois autres murs, c'est totalement différent
Eclaircissement nefast?
Bon courage,
@+

bein c le seul endroit ou ça parle de bois desolé de vous deranger......
et comme mon plancher sera en bois avec poutre en bois voila...
le reste est en parpaings

bonsoir


oui le tiers inférieur c'est cela

tu peux le faire en deux bien sur avec une coupe en biais

la muraliere doit avoir 7 cm d'épaisseur c'est suffisant

Elle ne travaille qu'en appui

j'ai utilise des tiges filetée de 14

il faut creuser un peu le "trous" des ecrous+rondelles de facon a les noyer dans le bois

cela a un nom mais je ne m'en souviens plus

le truc travaille en cisaillement, pas en arrachement donc avant de couper une tige de 14 tu va pouvoir sauter dessus

veille au sens des fibres de bois

j'ai cale la muraliere avec des pieds droits + 2 chevilles de macons

puis hop un petit trous avec le foret a beton de 8 dans la muraliere jusqu'au mur et 3 canons de brique

puis sortis la muraliere

foré posé les tamis hilti metallique

agrandi l'emplacement de la tete des ecrous avec une meche a bois
repositionné la muraliere
un peu de sueur toujours peur que les damé trous ne retombent pas en face

injection du mortier chimique et des tige filetée
vissé

tronçonné le reste de tige

facile

A+

Bravo jf, c'est exactement ce que le charpentier avait fait chez moi.

ben heu j'ai rien invente juste copie ce que j'ai vu faire chez un client.

A+

ben c'est pas grave, bravo quand même

ok merci

je vous tiens au jus quand ça avance

rien ne t'empeche de mettre quelques poteaux de soutient et de decoration pour bien soutenir ta muraliere.

inutile

moche

A+

les couts et les douleurs,ca se discute pas.

non pas de poteau car j'ai l'isolation et l'elec a passer alors j'ai pas envie de perdre 15 cm d'epaisseur quand meme

mais lorsque ça aura avancé je vous le dirai(je ferai ressortir le sujet) et vous verrez les photos...il y a deja des photos de l'evolution de mes travaux sur mon blog(signature)

salut

savez vous ou je peux me procurer ce genre de vis ?

http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat/prca_product.jsp?OID=15853&CATE_OID=-16819

j'ai contacté hilti par mail pour connaitre le tarif ils m'ont repondu qu'ils ne vendent qu'aux professionels(entreprises, artisans...)

car ce diametre(14) et cette longeur(140) me permettraient de fixer la muraliere.

merci

chez La reine Merline il n'y en a pas,j'ai trouvé des tire fonds de 14 pas les chevilles,sinon c'est du scellement chimique

ben tu vas chez hilti

tu te fait passer pour un pro

du genre S.C.I.

sinon le chimique c'est bien

A+

bein pour se faire passer pour un pro on va me demander comme dans leur mail un numero de siret...........

sinon je vais faire en chimique mais je dois dire que ça m'inspire moins confiance....il suffit de louper le scellement et puis rien ne tient bien.

C'est pas très dur à réaliser, un scellement chimique.
Il faut bien bourrer le trou (dépoussiéré) de colle, et ensuite tige filetée en vissant. Puis ne plus toucher.

je vais bientot m'y mettre car j'arrive a une hauteur de maçonnerie ou il va etre plus simple de poser le solivage et de finir de maçonner en etant percher la dessus plutot que sur un petit echaffaudage(celui que j'ai en fait...).

toutefois pour les dimensions de mon solivage j'ai des doutes(questions).

j'ai 5.80 de portée dapres un petit logiciel trouvé sur le net pour le calcul des sections je passe en 250x100,mais ça fait tres haut soit environ 10 cm de moins au RDC (hauteur sous plafond) par rapport a l'existant qui n'est deja qu'a 2.40m.

une maison s'est construite a coté de chez moi,elle est en parpaings avec charpente industrielle,donc le plancher du 1er en fait partie,elle mesure 8.00 m de large et en section ils ont mis des 1/2 madrier c'est a dire 4 cm d'epais et 22 cm de haut, avec un ecartement d'environ 30-40 cm.

je me disais donc que si je mettais du 8x23(madrier) ça devrait le faire ,en plus ça me ferait une section assez courante donc facile a trouver et bon marché,qu'en pensez vous?

Si tu réduis la section, il va falloir aussi réduire l'entraxe.
Je n'ai pas les outils pour faire le calcul... Attends les renforts

bein c'est a dire que le calcul je l'ai fait avec un petit logiciel,mais ça me fait de grosses sections avec entraxe de 42cm....en posant la question c'est parce que j'ai vu ce qui se passait sur le chantier voisin,et qu'ils passaient avec une section inferieure et une portée superieure ,c'est pour cela

Va faire un tour sur le blog de boisphile, très bien fait : http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html, tu y trouveras des abaques de solivage en fonction des charges.
A +

merci
mais j'avais deja vu ce site

sinon une question sur le lamellé collé,comment trouver une entreprise qui en fabrique dans ma region ?

avez vous une idée du tarif ?

j'ai eu une idée dites moi ce que vous en pensez.

si je double les madriers (en 225/75) je passe en 225/150 et a ce moment la je suis bon puisque je me retrouve dapres le logiciel a 86% sachant qu'il faut moins de 100%,j'ai meme de la marge pour jouer avec l'entraxe.

je pensais donc fixer les madriers 2 par 2 avec des boulons + ecrous + rondelles genre tous les 50 cm,sachant que j'ai 5.80 de portée,ça me ferait mettre 10 boulons sur la longueur.

je ferai quand meme un devis en lamellé collé si j'arrive a trouvé une boutique qui fait ce genre de chose

bon je vais attaquer le solivage debut semaine prochaine

mon choix va se porter(car pas encore acheter le bois) sur :

2 muralieres (1 de chaque coté) avec des bastaings en 6x18

puis 13 ou 14 madriers en 8x23 avec entraxe de 30cm ou 33cm

longueur des muralieres 4.00m
longueur des madriers 5.80m.

des photos quand je commence

arrerez tout!
jamais on ne crée un corps de bâtiment neuf en s'appuyant sur de l'ancien .C'est la règle n°1 en maçonnerie ,l'ancien étant en place depuis longtemps et stabilisé alors que le neuf ne l'est pas.

TOUJOURS REMONTER UN MUR PARPAING MEME DE FAIBLE EPAISSEUR ACCOLE AU MUR ANCIEN SANS SOLIDARISATION .sinon risque de fissures à l'avenir(facades est sol )

ensuite mettre solivage de manière classique

arretez tout!
jamais on ne crée un corps de bâtiment neuf en s'appuyant sur de l'ancien .C'est la règle n°1 en maçonnerie ,l'ancien étant en place depuis longtemps et stabilisé alors que le neuf ne l'est pas.

TOUJOURS REMONTER UN MUR PARPAING MÊME DE FAIBLE ÉPAISSEUR ACCOLE AU MUR ANCIEN SANS SOLIDARISATION avec l'existant .sinon risque de fissures à l'avenir(façades et sol )

ensuite mettre le solivage de manière classique

arretez tout!
jamais on ne crée un corps de bâtiment neuf en s'appuyant sur de l'ancien .C'est la règle n°1 en maçonnerie ,l'ancien étant en place depuis longtemps et stabilisé alors que le neuf ne l'est pas.

TOUJOURS REMONTER UN MUR PARPAING MÊME DE FAIBLE ÉPAISSEUR ACCOLE AU MUR ANCIEN SANS SOLIDARISATION .sinon risque de fissures à l'avenir(facades et sol )

ensuite mettre solivage de manière classique

ah bein tient merci,c'est la premiere fois qu'on me dit ça,pourtant j'ai parlé de mon projet a plusieurs personnes,et aucun n'a relevé ce detail,je m'en vais refaire une enquete aupres des memes personnes

toutefois si qq1 d'autre ici peut intervenir ce serait sympa.

pour le 2e mur en parpaings,ça va pas le faire...il faudra donc eventuellement si tes dires sont vrais que je trouve une autre solution

tu sais , la solution est simple et elle te simplifiera bien la vie, tu monte tes 4 murs en même temps sur lesquels tu finis avec un faible chainage de 10 armé par exemple ,tu poses tes solives ,entre chacune d'elles ,tu cales un parpaing et "vogue la galère"une fois tes solives posées tu continues la pose de tes parpaings.
je ne sais pas quelle est la portée ,mais c'est pareil avec une poutre , tu mets une poutre centrale sur ce petit chainage et tu mets un demi-chevron de chaque coté de cette poutre qui serviront de support au solivettes qui lui seront perpendiculaires , solivettes qui porterons de l'autre coté sur le chainage bien plan de ton mur en parpaing, tu poses une solivette, tu mets un parpaing pour aménager l'espace ,tu remets une solivette ,etc... , tu continues par dessus la pose des parpaings cote à cote en ignorant que tu passes sur les solivettes .

pas facile à exprimer simplement par écrit mais ...
bon courage

autre possibilité si tu ne peux pas monter des parpaings le long de l'existant: poteaux+poutre (mais désolidarisé de l'existant)

justement apres avoir lu ton 1er post,je me suis dis que la solution serait de faire poteaux + poutre le long de l'existant.

je vais expliquer pourquoi je ne peux pas monter de parpaings le long de l'existant.

sur ce mur existant il est prevu une ouverture pour créer le passage de l'extension a l'existant,de plus au bas de l'existant j'ai la fondation qui depasse puisque plus large que les parpaings,donc pour que je créé une fondation qui suportera le nouveau mur ça va etre galere,et pour finir ce sera a l'interieur et j'ai pas envie de reduire la piece de 15 ou 20 cm supplementaire,car sur le mur opposé il y aura deja isolation + contre cloison qui me feront perdre pas loin de 10 cm.

eventuellement tu peux voir mon blog(ma signature) tu comprendras peut etre mieux

quant a la portée j'ai 5.80m

REBONJOUR
pas de soucis, tu peux y aller à mon avis:
Une poutre centrale que tu te fais scier de 28x10 au bas de laquelle tu boulonnes de chaque coté un chevron de h8x6, et tu croises en perpendiculaire avec de la solivette de h20x7 , c'est la hauteur d'un parpaing. Par contre si tu le peux, mets la poutre centrale bois dans le sens parallèle à ton mur existant, cela évitera de trop solliciter la poutre béton ,du moins çà la chargera moins.
cà doit pouvoir rouler...bon courage

euh sur ton dernier message j'ai pas compris.......

peux tu faire un petit dessin ?

je me suis aussi demandé s'il vallait mieux que je fixe la muraliere sur l'existant et en face une muraliere posée sur poteaux (donc contre le mur de l'agrandissement)? ou l'inverse c'est a dire muraliere fixée sur le mur de l'agrandissement et en face posée sur poteaux(contre le mur de l'existant) ?

Si je savais t'envoyer un dessin , je le ferai avec plaisir, mon fils doit passer me voir demain ,il m'expliquera çà !
en première réaction de ton plan (idée n°2),c'est bien, sauf que à mon avis la portée de 6 metres est trop importante si tu charges ton plancher par la suite; certes tu utilise des bonnes sections.
Je ne sais pas quelle est la portée dans l'autre sens mais si c'est 4m comme il le semble ,je ne vois pas pourquoi tu ne tournes pas les solives dans l'autre sens qui à ce moment la auraient moins de portée, et là tu passerais meme avec des sections de bois inférieures

de l'autre sens en effet il y a bien 4.00m,mais voila les raisons qui font que je mets le solivage dans l'atre sens.

les 2 murs bleus paralleles,sont en fait des poutres beton qui supportent 2 rangées de parpaings et ensuite il y aura au dessus la panne sabliere qui donc soutiendra la charpente,j'ai donc peur que le solivage en plus fasse lourd,ensuite c'est au niveau esthetique,car en mettant le solivage dans le sens le plus long(5.80m) je reste dans le meme sens que l'existant.

apres une nuit de conseil,je me dis que je suis pret a faire l'impasse sur l'esthetique.

donc je me dis que je pourrai mettre le solivage dans l'autre sens,ainsi j'ai 4 metre de portée au lieu de 5.80,et je me retrouve dans une situation plus simple pour trouver les bonnes sections de bois sans avoir des trucs immenses qui vont me faire perdre trop de hauteur.

mais voila une autre question arrive

mes 2 poutres dont on voit la photo sur le post precedent seront elles capables de supporter:
- leur propre poids
- les 2 rangées de parpaings au dessus
- un petit coffrage en beton qui me permet d'arriver au niveau inferieur de la panne sablier de l'existant et pouvoir ainsi effectuer le prolongement
- les pannes sablieres
- la charpente
- et le fameux solivage .

ce solivage sera constitué de madrier en 8x23 sur 4.00m de long,il y en aura 15 avec entraxe de 41 c'est a dire 14x41 + 1,le tout posé sur 2 muralieres.

muralieres qui seront des bastaings en 6x18 par 5.80m de long fixées aux poutres par des goujons ou des tirefonds.

si vous pouvez m'aider........merci