Rupture de pont thermique sous les murs

Les rupteurs d'about de plancher et de rive ne font pas l'affaire ?

Non, ils n'ont pas la même fonction ni la même efficacité.
L'about bloque le pont thermique du mur vers la dalle uniquement.
J'ai deja prévu une dalle avec entrevous polystyrene.

Maintenant je veux traiter le pont entre le mur porteur soutenant mon plancher et le mur d'elevation.

Ca sera une isolation par l'intérieur ?
Dans ce cas le mur d'élevation n'a pas besoin d'être isolé du mur de soubassement.

Le systeme "Isolation plancher - Rupteur d'about - Isolation murs - Isolation toiture" sépare très bien l'air chaud de l'air froid.
Pas besoin de séparer le mur de soubassement du mur en élevation.

isolation par l'exterieur. Tout sera protégé du froid sauf la liaisonavec la fondation.
D'ou le rupteur ...

Ah oui je vois ... Même probleme que moi en fait...

j'envisage d'isoler par l'extérieur jusqu'à une certaine profondeur (je cherche actuellement ce qui est faisable)
Du coup, la maison est isolée jusqu'à sous le sol.
Pour isoler les fondation, inutile selon moi. La profondeur est suffisante.
Le sol ou sont enterrée les fondations n'est pas très froid (géothermie) et la distance entre la fondation et le plancher Rdc est trop importante (dans mon cas c'est un sous sol)
Ces deux élements font qu'il n'y a pas vraiment besoin d'isoler ici.
De plus, c'est la partie qui supporte tout le poid de la maison, donc il ne faut pas mettre n'importe quel matériaux.
Même construire le soubassement en brique monomur n'a pas vraiment d'interet car la monomur par sa structure isole sur le plan horizontal et non vertical.

pareil pour moi j'ai un sous sol total, la terre est à 16° en moyenne, ll'ai est à 7°
J'ai 68ml * 0.20m de pont thermique
soit 13.60m2
le beton à un U=2
T° interieur 22°
T° ext 7°
Delta 22-7° = 6°
Puissance absorbée = 15*13.6*2 = 408W

Je ne sais pas si c'est le bon calcul mais ca vaux surement le coup de soigner ce point.
Reste a prendre les bon materiaux comme tu le dis.

Sur ce schéma (qui correspond à peu près au projet), on voit :
- que l'air chaud interieur (22°C) est parfaitement isolé de l'extérieur
- que le sous sol est isolé du "sol froid" car l'isolant descend assez profond.
- que le seul pont thermique est en fait un transfere de chaleur entre l'air chaud interieur (22°C) et le "sol chaud" (16°C) à l'interieur des mur de soubassement.

C'est ce pont thermique que tu veux couper (les flèches rouges).
Mais je pense que c'est inutile car :
- la différence de température est faible (22°C à 16°C) ce qui limite les pertes. (Delta = 6°C)
- la distance est longue (hauteur du sous sol 2m ?) ce qui augmente la résistance.

Rth fondation (m².K/W) = hauteur sous sol (m) / conductivité parpaing (W/(m.K))
Rth = 2m * 1W/(m.K) (valeur approximative et exagérée)

Soit une résistance de 2m².K/W
Ce n'est pas trop mauvais dans le sens ou il n'y a pas un grand écart de température. De plus, ce soit disant pont thermique se limite à la périphérie de la dalle.

Pour le calcule de l'energie réellement perdue il faut connaitre la surface de tes murs de soubassement "vue de dessus". Mais en regardant les chiffres au dessus je pense que ce calcule est inutile.

Je te donne la formule a tout hazard sachant que cette valeur ne pourra jamais être réduite à 0. Tu pourras au mieux augmenter ce Rth de 1 point ou 2.

Puissance thermique perdue (en W) = Surface (en m²) * Delta (en °C) / Rth (en m².K/W)

. a écrit:

Bonjour,
A 2 m de profondeur, vous etes pas à 16°C en période de chauffe ou alors c'est que vous vivez ailleurs qu'en France métropole...

Citation:

ce soit disant pont thermique se limite à la périphérie de la dalle.

Pourquoi ? le flux remonte dans tes murs. Pour les maisons passives en Allemagne, ils isolent les fondations avec du foarmglas puis isolation continue des soubassements...
A+

Ce pont thermique se trouve seulement là ou la dalle est portée par un mur. Le reste du plancher est isolé.
A 2m de profondeur la température est plutot de 12°C ... parfois 10°C (encore que ca dépend de certains paramètre comme la présence d'eau, ...) mais rien à voir avec les -4°C voir plus qu'on trouve dehors.
Isolation continue des soubassements oui mais de là à "fermer" complètement la "couverture" ca devient plus difficile. Donc c'est un choix a faire comme toujours. Il y aura toujours un point faible car la maison doit s'appuyer sur du "solide" donc à priori moins bien isolant. Mais si ce "solide" n'est pas trop froid alors ca passe.

dans mon cas j'ai un sous sol de 250cm

L'air du sous sol sera probablement vers 16°, les premiers centimetres de terre exterieur vers 7° (T° moyenne dans le 77 en hiver)

Mes mur sous sol font 68 *2.50 = 170m2
Il faudrait alors faire
22°-16° = 6
6 * 2 * 170 = 2040W de deperdition.
Dans ce calcul ca vaux vraiment le coup de faire une rupture PTH.

42kwhaum2 a écrit:

dans mon cas j'ai un sous sol de 250cm

L'air du sous sol sera probablement vers 16°, les premiers centimetres de terre exterieur vers 7° (T° moyenne dans le 77 en hiver)

Mes mur sous sol font 68 *2.50 = 170m2
Il faudrait alors faire
22°-16° = 6
6 * 2 * 170 = 2040W de deperdition.
Dans ce calcul ca vaux vraiment le coup de faire une rupture PTH.

Ce n'est pas la hauteur du mur qu'il faut prendre pour la surface, mais l'epaisseur (en fait on calcule la largeur du passage pour le chaleur)


Sur le schéma c'est donc la surface en gris qu'il faut déterminer.

Surface = 68m (longueur mur + refends) * 0.2m (epaisseur) = 13.6m²

P(W) = 13.6m² * 14°C /2(m².K/W)
P = 95W

tu peux au mieux gagner la moitier de cette puissance ... soit 48W (l'équivalant d'une ampoule), est ce que ca vaut le coup d'investir ?

Tu remarqueras que j'ai pris un delta de 14°C pour plus de justesse (soit une température de 8°C dans le sol)
Ce calcule est toutefois très approximatif et purement théorique mais donne un ordre de grandeur des énergies perdues.

je pense que le calcul est 13.6 * 14 * 2 et non divisé par deux.
Le U c'est un nombre de watt perdu par m2 et par delta de °.

C'est vrai que c'est difficile a estimer car les murs font office d'ailettes de refroidissement comme un balcon .

42kwhaum2 a écrit:

je pense que le calcul est 13.6 * 14 * 2 et non divisé par deux.
Le U c'est un nombre de watt perdu par m2 et par delta de °.

Diviser par 2 ... j'insiste ... (C'est le physicien qui parle là)

Rth (et non U) = 2 m².K/W c'est la résistance thermique de tes murs de soutenement pour 1m². La formule de R c'est "distance à parcourir" / "conductivité"

Plus cette résistance est grande, plus la chaleur aura du mal a "s'enfuire" de chez toi. Il est normal de diviser par cette valeur.

Pour déterminer ce Rth j'ai pris la hauteur de ton mur (plus il est haut plus la chaleur doit parcourir une longue distance, donc plus c'est dur de s'enfuire) et je l'ai divisée par la conductivité du parpain à 1W/(m.K)
Ces valeurs me semblent bonnes. Peut etre que ta cave est plus haute donc prendre 2,5m à la place de 2m ... ce qui augmente ton Rth, et donc diminue les pertes.

42kwhaum2 a écrit:

C'est vrai que c'est difficile a estimer car les murs font office d'ailettes de refroidissement comme un balcon .

Pas si difficile que ca. Une fois que tu as déterminé la surface par laquelle la chaleur peut sortir (surface vu de dessus des murs de soutement), tu connais la largeur de la "porte". (plus elle est grande, moins bien c'est)
Avec le Rth tu connais la facilité avec laquelle la chaleur peut franchir cette "porte" (plus elle est grande, plus c'est dur, donc mieux c'est)
La différence Delta indique la "pression" avec laquelle la chaleur est "poussée dehors" (Plus elle est grande, moins bien c'est)

Pour les "ailettes", rien a voir en fait. Il y a un chemin. La chaleur part d'un point A (le plus chaud) pour aller à un point B (le plus froid) en prenant le chemin le plus facile (le long des murs). Il faut déterminer la quantité de chaleur qui peut transiter par ce chemin, ce qu'on a fait juste au dessus.

N'importe quoi de mettre de l'isolant sous les murs..
Il ne faut pas raisonner de cette façon sinon vous allez à la catastrophe.
Je ne vois pas l'intêret d'une maison super isolée mais qui s'écroule.

J paul,
J'en mettrai sous 97% des murs les 3% restant sont les chainages avec mes deux HA10 noyes dans dans la reservation des blocs d'angle.
Sur les 68ml de mur, j'ai environ 10 chainages d'angle.
Les blocs de verre cellulaires sont garantis pour 4.5kg/cm2 (sous une charge uniforme).
Le siporex, j'en convient c'est 30kg/cm2....

Avec cela, tu vas faire un bon cisaillement de tes murs.

tu as marqué un point

non, je suis réaliste
Une maisin ne se calcule pas qu'avec son coefficient thermique

Oui, dommage de voir sa maison s'écrouler pour gagner la consomation d' 1 ampoule

Fandrom,
Mes mur de cave ne sont pas isolés. J'ai donc 0.2m2 de passage (le pont thermique)/ml puis deux faces de mur rayonnantes (une face vers la terre, l'autre face a l'air libre dans mon sous sol)
Par ml de pont thermique j'ai 2 *2.5 de rayonnemment . D'ou l'idée du balcon.
A te lire j'ai comme l'impression que tu modelise un tube de beton de 2.5 de long avec une isolation parfaite sur les parois et deperdition par uniquement l'autre extremité.

On ne doit pas parler du même U
Le mien c'est la conductivité thermique
Polystyrène = 0.04 W/(M2 * delta°)
Verre = 1.35 W/(M2 * delta°)
Beton plein= 2 W/(M2 * delta°) (idem parpaing)
Fer = 50 W/(M2 * delta°)

R = 1/U (pour 1metre)
Est ce que ton Rth est mon R ?

Dans mon raisonnement une vitre de 1m2 (Delta t° = 20) rayonne
1 * 1.35 * 20 = 27W

Ou est l'erreur ??

42kwhaum2 a écrit:

Mes mur de cave ne sont pas isolés.

C'est mieux de le faire. Au moins jusqu'à une profondeurs suffisante. Il existe des solutions pour ça. En tout cas c'est sur que ca complique le calcule si ce n'est pas fait. Je pense qu'isoler tes murs de soubassement en extérieur résoudrait tous tes problemes sans mettre en danger la construction.

42kwhaum2 a écrit:

J'ai donc 0.2m2 de passage (le pont thermique)/ml puis deux faces de mur rayonnantes (une face vers la terre, l'autre face a l'air libre dans mon sous sol)

Certes, mais la chaleur prend le chemin le plus simple pour sortir ... donc passe par le béton, très difficilement par l'air.

42kwhaum2 a écrit:

A te lire j'ai comme l'impression que tu modelise un tube de beton de 2.5 de long avec une isolation parfaite sur les parois et deperdition par uniquement l'autre extremité.

Exact, c'est le model que j'utilise, la chaleur ne va pas dans la terre (car isolation enterrée par l'exterieur, mais ce n'est pas le cas visiblement).

42kwhaum2 a écrit:

On ne doit pas parler du même U
Le mien c'est la conductivité thermique
Polystyrène = 0.04 W/(M2 * delta°)
Verre = 1.35 W/(M2 * delta°)
Beton plein= 2 W/(M2 * delta°) (idem parpaing)
Fer = 50 W/(M2 * delta°)

R = 1/U (pour 1metre)
Est ce que ton Rth est mon R ?

R = 1/U on est d'accord. Rth veut dire resistance thermique. R est la résistivité qui ne prend pas en compte l'epaisseur . U est la condictivité. Par contre j'ai pris U = 1 pour le parpaing alors que tu as pris 2 ... c'est là la différence.

Tu parle de "rayonnement" alors que dans ce pont thermique, les pertes se font par conduction de la chaleur dans le béton+parpaing.

42kwhaum2 a écrit:

Dans mon raisonnement une vitre de 1m2 (Delta t° = 20) rayonne
1 * 1.35 * 20 = 27W

Ou est l'erreur ??

La formule est fausse. Tu ne prends pas en compte l'epaisseur de cette vitre, donc sa résistance.

P (en W) = Surface (en m²) * Delta (en °C) * U (en W/(°C.m)) / Epaisseur (en m)

P vitre = 1m² * 20°C * 1.35W/(°C.m) / 0.005m
P vitre = 5400kW
Ici ma vitre fait 5mm d'epaisseur
Dans la pratique c'est un peu plus complexe que ca mais on comprend très bien l'interet du double ... voir triple vitrage.

J'espere ne pas t'embrouiller dans toutes ces formules

Bonjour, je suis en train de finaliser mon projet...et je me pose quelques questions ...dont certaines debattues juste au dessus, mais j'en ai aussi d'autres ;)
J'ai tout mis sur mon shéma les partie "interogative" sont en vert, avis et conseils bienvenues, merci.