Monomur pierre ponce

Il n'est pas sûr que votre parpaing ait un puits à mortier ou déclaré comme tel par son fabricant. Cependant sur vos photos, je vois qu'il y a au centre du parpaing de chaque côté une alvéole verticale débouchante. Vous pouvez utiliser cette alvéole pour couper le pont thermique provoqué par le passage d'air entre les parpaings en remplissant cette alvéole double de mortier de pierre ponce, du LM21, assez liquide pour la remplir.

Les murs dont les joints verticaux, même s'ils ont un emboitement des blocs, n'ont aucune étanchéité à l'air..... Et presqu'aucun mur constitué de blocs récents, quels qu'ils soient, n'a de joints verticaux alors que nos bons vieux parpaings béton avaient une alvéole très souvent remplie même mal par le maçon .... C'est la cage aux courants d'air et il ne faut pas compter sur les enduits qui vont forcément se microfissurer dans le temps.

Chaque fonction doit être assurée par un élément bien déterminé du produit et un élément ne doit pas remplir 2 fonctions en même temps en général. Il ne faut pas demander à l'ITE ou à l'ITI de remplir la fonction d'étanchéité à l'air totale bien qu'on voit utiliser des pare-vapeurs dont on pourrait se passer parfois, posés pour assurer cette étanchéité à l'air ! Bref on fait souvent du n'importe quoi car nous ne sommes pas prêts à construire des bâtiments écologiques : Pb de formation de toute la chaîne et des matériaux mal conçus ou pas conçus du tout pour ça. Alors on y va en ordre dispersé, c'est le bordel, il faut oser le dire sans se cacher.

JPA46 a écrit:

Attention à bien faire remplir le puits à mortier entre chaque parpaing pour améliorer l'étanchéité à l'air des murs comme sur le Cogetherm ( x 2 ) ou le Bisotherm ( x 1 ).

Bonjour,

Jerebondit sur l'étanchéité à l'air du Bisotherm...

J'ai construit en Bisotherm et y habite depuis près d'un an...J'ai fait la maconnerie moi-même, bien rempli les poche à mortier et suis entrain de terminer l' ITE actuellement.
J'ai donc passé un hivers dans la maison sans ITE et sans crépis, la maçonnerie étant brute à l'exterieur et platré (tradi) à l'intérieur).

J'avais pris soins, courrant octobre 2011, de refaire tout les joint verticaux extérieur entre bloc Bisotherm pour parfaire l'étanchéité au vent...et quenéni...

Dans mes combles, qui sont destinés à pouvoir être aménagé un jour et non encore plâtrés, lors de vent modéré (sup. à 50km/h), il suffit d'apposé la main à 2-3cm d'un bloc de Biso pour sentir un légé souffle à travers toute la pierre...pas à travers le joint, mais bien à travers l'épaisseur du bloc de Bisotherm...

Toutesfois, ce constat semble bien logique à la vue de la structure du bloc qui conciste à aggloméré des granulat volcanique...C'est granulat sont aggloméré ensemble, mais en découpant le bloc, on voit très nettement que cet agglomération n'est pas continue, qu'il existe des interstice entre les granulats agglomérés...
==> le vents s'infiltre dans ces interstices comme il le fait à travers le plus gros des pulls en laine...

Donc remplir les poches à mortier du Bisotherm n'aura aucun éffet sur sont étanchéité à l'air...

Ce sera bel et bien le crépis extérieur qui devra garantir l'étanchéité au vent des blocs et leur permettre de jouer leur rôle isolant comme le ferait un k-way devant le pull en laine...

Bonjour,
Je confirme les dires de ladenree ! On va dire qu'à partir d'un vent moyen 50-60km/h on sentait un très léger souffle à travers les murs. C'est pour cela que j'ai fait faire un dégrossi de 15mm en attendant le crépis. Ça me protège complètement du vent (et protège de l'humidité?) pendant les travaux. A priori celui-ci n'était pas obligatoire mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait .

Certes à ton niveau de perfection, tu constates des fuites mais si ces poches à mortier n'avaient pas été remplies, ce ne sont pas des fuites que tu aurais constatées mais des courants d'air. Bien sûr qu'avec un vent à 50 km/h il y avait des fuites mais seulement des fuites. Tous les blocs constructifs fuient plus ou moins, même ceux réputés plus étanches comme le béton cellulaire car les joints verticaux ne sont pas collés. Il reste le béton armé mais c'est un autre mode qui ne me plairait pas vraiment : une cage blindée ! C'est aussi ce qui fait leur qualité du point de vue isolation et perspirance dans une certaine mesure.

Et là il y a aussi des différences entre blocs pierre ponce et on le voit entre le Bisotherm fabriqué en Allemagne et celui fabriqué maintenant sous licence à Bonneuil chez Comelli qui flotte plus longtemps à la surface de l'eau, tout est plus ou moins lié sans pour autant tout confondre : perspirance, étanchéité, isolation mais ils se rejoignent à un moment.


Il faut aussi savoir que les tests de blower door ne sont pas réalisés par vent supérieur à 20 ou 30 km/h, pourtant ces maisons sont enduites et finies à ce stade, or ces vents perturbent les mesures. C'est donc bien que relativement critique.....

Bref ton expérience est très intéressante à constatée car peu de gens en font le test et ont la franchise de le rapporter ici ou ailleurs. En 4 ans de suivi, je n'ai trouvé que 2 écrits réalistes sur le sujet dont le tien et je t'en remercie car je démarre avec de matériaux en ce moment sur ma maison ! Cela permettra de mettre fin à certaines moqueries d'artisans et autres pour lesquels ce qu'ils font est toujours bien amplement suffisant. Mais je pense que les enduits au bout de quelques années doivent avoir les mêmes soucis par le microfissurage à peine visible.

L'aeroblue intérieur depuis peu utilisé est-il suffisant pour pallier à long terme à ce problème ? J'ai des doutes ..... C'est souvent pour cette raison que les testeurs d'étanchéité vous conseillent un pare ou frein-vapeur partout, plus pour les pb de courants d'air que de perspirance mal adaptée des matériaux.

C'est bien là que l'on rencontre la limite de l'étanchéité à l'air coté intérieur...

Je suis en platre tradi partout (même effet que l'aéroblue ou un film étanche à l'air...Or, celui-ci vient s'appliquer à l'intérieur ==> on perd donc l'isolation des bloc qui se trouve e^tre ventillé par vent modéré...

Dans le cas ou le crépis ne stop par le vent, à quoi bon prendre un bloc monomur, si ce bloc isolant est traversé par un courrant d'air à la T° extérieur (il n'isolera alors plus rien) ???

J'ose vraiment espérer que mon ITE + crépis bloquera cette pénetration d'air extérieur dans l'épaisseur même de mon monomur, dans le cas contraire, c'est chère payé pour un bloc qui n'isolera, au final, rien du tout...

Attention quand même lorsque tu auras mis une ITE, il y aura déjà un sacré frein à la pression des vents + l'emboitement des panneaux entre eux + l'enduit = tu tendras vers la perfection et là ton monomur de pierre ponce ou autre apportera de la résistance thermique. Certes il n'aura pas l'inertie d'un bloc plus lourd mais il faut aussi rester modéré sur l'inertie intérieure pour d'autres raisons.

J'ai opté pour crépis + ITE 16 cm en 2 couches croisées ( diffutherm 80mm + pavaflex 80 mm souple entre chevronnage bois ) + parpaing ponce Bisotherm 30 cm + aeroblue + vide technique + carreau plâtre 5cm . Et je suis relativement confiant pour parvenir à un bon résultat.

L'utilisation d'un monomur pierre ponce de 30 cm en " milieu calme " ( peu de pression d'air par grand vent grâce à l'ITE ) me permettra quand même de bénéficier de toute sa résistance thermique de 2,6 ( CSTB ). Si je ne l'avais pas, je ne parviendrai jamais o difficilement à plus de 6 sans mettre une ITE très épaisse devenant difficile à fixer. Mais la première couche d'ITE est une laine de bois peu dense, souple et plus isolante qui s'adapte mieux aux défauts de planéité du mur pour éviter les lames d'air parasites en la compressant par la dernière couche rigide de diffutherm. A condition de bien prévoir l'épaisseur de son ossature bois sur le mur minéral ..... Tout devient précision et réflexion, je pense arriver là avec les moyens existant à ce jour au mieux de ce que l'on pusse faire.

Si cela peut te rassurer, suite à mon dégrossi de 15mm, plus de courant d'air ou alors indétectable à la main ... J'imagine qu'avec un bon crépis de 15-20mm en plus ça le fera ... Enfin j'espère

Bonjour à tous,


Ayant une maison monomur pierre ponce de 30 cm Bisotherm, avec enduit à la chaux extérieur, et enduit plâtre traditionnel intérieur, pas de sensation de fuite d'air à l'intérieur.

Test blower Door positif : 0,33. Les fuites provenaient davantage des fourreaux électriques que des murs!


Voilà pour mon retour d'expérience. L'idéal aurait été d'ajouter une couche d'isolation extérieure comme l'envisage JPA46 mais je n'en n'avais pas les moyens. Peut-être dans 25 ans, à la fin du remboursement de notre crédit!

Merci pour ton expérience et la valeur des fuites mesurées, Alexis62. C'est déjà un très bon résultat sans doublage externe ni interne je suppose, que le plâtre direct. La BBC+ doit tendre je crois vers 0,4 mais ce n'est pas fait. Le passif est à 0,16 pour info, je vais devoir surveiller ce point de près.

Comment as-tu posé ton électricité sur les murs donnant sur l'extérieur, en parpaings ponce ? Ce sont des parpaings de 37 de long ou 49 cm, ( ces derniers ne se feraient plus, en France en tout cas, trop lourds ) ? L'épaisseur de la paroi externe atteint 5 cm sur les 49 cm de long et 4 cm sur les 37 cm de long en 30 cm d'épaisseur. Plus facile de faire le perçage des prises et interrupteurs + gaines en comptant l'épaisseur du plâtre en plus..... Il ne faut pas déboucher dans les alvéoles du parpaing pour assurer l'étanchéité.

JPA46 a écrit:

Merci pour ton expérience et la valeur des fuites mesurées, Alexis62. C'est déjà un très bon résultat sans doublage externe ni interne je suppose, que le plâtre direct. La BBC+ doit tendre je crois vers 0,4 mais ce n'est pas fait. Le passif est à 0,16 pour info, je vais devoir surveiller ce point de près.

Comment as-tu posé ton électricité sur les murs donnant sur l'extérieur, en parpaings ponce ? Ce sont des parpaings de 37 de long ou 49 cm, ( ces derniers ne se feraient plus, en France en tout cas, trop lourds ) ? L'épaisseur de la paroi externe atteint 5 cm sur les 49 cm de long et 4 cm sur les 37 cm de long en 30 cm d'épaisseur. Plus facile de faire le perçage des prises et interrupteurs + gaines en comptant l'épaisseur du plâtre en plus..... Il ne faut pas déboucher dans les alvéoles du parpaing pour assurer l'étanchéité.

Bbc 0,6 passif pas le meme test ni la meme pression de l air mais en gros c est moins de 0,1 avec le test bbc

Non je dis bien 0,8 m3/h/m2 à 4Pa en RT2005, 0,6 m3/h/m2 à 4 Pa en BBC RT2012 et avec les mêmes moyens de test en passifhaus on sera à 0,161 m3/h/m2 à 4 Pa, ce dernier correspondant à 0,6 volume/h à 50 Pa dans le label passivhaus, pas le même 0,6, ce ne sont pas les mêmes unités ni conditions de pression. Ca prête sérieusement à confusion..... 0,161 m3/h/m2 à 4 Pa <--------> 0,6 volume/h à 50 Pa, sont des résultats équivalents mais pas exprimés de la même manière. Les testeurs utilisent l'une ou l'autre des conditions de mesure pour le test et à priori la norme passive qui devrait être plus efficace pour détecter les fuites. Ensuite ce n'est plus qu'une question d'expression du résultat.

A voir ici :

http://objectif-passif.fr/l.indice.d.etancheite.a.l.air.q4.i[...]q4.i4.n50-39-1-7-47.php

Ok j avais pas vu ton bbc + j ai lu trop vite autant pour moi.
Pour le passif : 0,16 en q4 je suis agreablement etonné ... Pour mon cas perso si tes valeurs sont exactes....

Regarde le lien, c'est ce qui est appliqué pour ma construction dans l'étude thermique mais je n'exprime jamais l'unité quand j'écris, c'est trop rébarbatif !

Bonjour tout le monde,

Nous entamons une construction d'une maison en Allemagne et j'aurais besoin d'un conseil concernant le monomur pierre ponce.

Le constructeur va faire le gros oeuvre avec des blocs monomur pierre ponce de KLB en 36,5 cms. Je voudrais ajouter une isolation extérieure et je me demande quel matériel est conseillé avec la pierre ponce.

Les questions sont:

- Quel isolant?

- Quel enduit?

- Faut-il envisager un pare-vapeur pour l'efficacité de l'isolation?

Merci pour vos réponses avisées