Utilisation des tire-fonds dans des parpaings

pareil 3 par 2 m

et encore comme c'est des grosses tige filettées

souvent il y en a 1 par metre

faut creuser un peu la muraliere de facon a noyer la tete de l'ecrou dans le bois

cela a un nom mais je l'ai mangé.

A+

Bonjour,
Pour fixer une charge lourde (en scisaillement ou pas), dans le parpaing creux, la solution la plus adaptée est le scellement chimique, car le fait de perforer le plot, il eclatte derriere et n'a plus beaucoup de matiére. Le scellement chimique comble le manque de matiere et fait un verouillage (la tige filettée ne peux plus s'enlever, ni par glissement, ni par arrachement). Le mieux est de reprendre la paroie du milieu.

Le cout est un peux plus élevé que des cheville grande longueur, mais la tennue est autrement efficace.

Principe: Un sabot avec 4 fixation: Une carouche de résines (env 9 € ttc) des tamis long(env 4€ ttc les 10) et de la tige filletée de 10 ou 12. (prix au metre ?)

Salutation.

Je me retrouve dans le même cas de grenier.
Avec une portée de 2,80m. 17 Solives de 63x175, entraxe de 42cm.
J'ai prévu des sabot à fixer dans mes parpaings creux avec 4 chevilles nylon Fischer SX12-60 (diamètre 12mm, longueur 60mm), avec des tirefonds de diamètre 10mm, longueur 80mm. Je reste donc dans la paroi de la 1ere alvéole du parpaing. Mais avec 4 fixations de ce type par sabot, ça devrait tenir. C'est du moins les avis receuillis. Avez-vous des contre-indications. Pour info, mon grenier servira a du stockage de carton et aussi mini salle de jeux ou dortoir pour 2 enfants.

bonjour,

le mieux est d'aller chercher la seconde alvéole du parpaing, d'autant que tu vas avoir des enfants qui vont sauter dans la salle de jeux et donc solliciter les fixations.

puisque tu évoque une marque de fixations (fischer) pourquoi n'appelles tu pas leurs services techniques qui sauront te répondre précisément.

Vous pouvez également faire un empochement dans votre paroi en parpaings creux.

Càd : effectuer un percement dans un des parpaing et le remplir de mortier et y sceller le sabot ou la platine de fixation.
Voir attendre le durcissement complet du mortier, percer et utiliser des chevilles chimiques.


Fabrice

Chez Spit, il y'a une nouvelle gamme de chevilles mécanique appelées PROLONG,de grandes longueur elles verouillent l'arriere de la paroie. Voir les schémas sur le site de spit.fr.

Quand au prix, je sais qu'elles ne sont pas données.

Cordialement, Fabrice.

Tu peux faire un montage à sec

salomé1

Sur chaque mur tirer un trait au cordeau bleu

parfaitement d'aplomb .

Tout les deux mètres faite une encoche au disque diamant la partie inférieure doit etre bien sur le trait
dans le parpaing.

Ensuite tailler les solives environ 10 cm plus long et
les rentrer de chaque coté dans le parpaing . Si les entailles sont bien faite pas besoin de scellement .

Mettre sur ses solives de chaque coté des sabots vissés
avec des ecrous et des boulon poeliers diamètre 8 2vis de chaque coté . Les solives se trouvent coincées entre les deux murs. Sur les sabots vous poser une planche
avec une encoche du sabot . Avant de poser ses planches
vous visser solidement un chevron qui servira d'appui pour les autre solives .
Cette technique evite de faire des encoches dans le mur à chaque solive .
J'ai déja utilé cette technique pour un garage de 50 m²
avec des portées de 3m . Ce procédé m'avait été fourni par un charpentier

J'espère que je suis explicide

Salomé1

SALOME1 a écrit:

Sur chaque mur tirer un trait au cordeau bleu

parfaitement d'aplomb .

Tout les deux mètres faite une encoche au disque diamant la partie inférieure doit etre bien sur le trait
dans le parpaing.

Ensuite tailler les solives environ 10 cm plus long et
les rentrer de chaque coté dans le parpaing . Si les entailles sont bien faite pas besoin de scellement .

Mettre sur ses solives de chaque coté des sabots vissés
avec des ecrous et des boulon poeliers diamètre 8 2vis de chaque coté . Les solives se trouvent coincées entre les deux murs. Sur les sabots vous poser une planche
avec une encoche du sabot . Avant de poser ses planches
vous visser solidement un chevron qui servira d'appui pour les autre solives .
Cette technique evite de faire des encoches dans le mur à chaque solive .
J'ai déja utilé cette technique pour un garage de 50 m²
avec des portées de 3m . Ce procédé m'avait été fourni par un charpentier

J'espère que je suis explicide

Salomé1

Merci pour l'info mais peut-être qu'une petite photo serait plus explicite ?
Si je comprends bien, puisqu'il n'y a qu'une fixation dans le mur tous les 2m, pour un entraxe de 40cm une seule solive prends la charge de 5 ?
Avec 3m de portée, cela nous fait l'équivalent de (3m/2)*2 = 3m² avec un charge de 250kg/m² soit 750kg sur un seul point de fixation ?

Je profite de ce post pour vous faire part de mes dernières découvertes :
- chez casto, j'ai trouvé des tire-fonds+ cheville de marque RedHead en 16mmx200mm qui trouvent donc la cloison interne du parpaing. Le constructeur donne une charge en sicaillement (sur parpaing creux) de 96kg... ridicule.
- la même marque propose des gougeon de 10x140mm avec tamis et mortier chimique qui supportent 880kg en cisaillement (sur parpaing creux), c'est déjà plus sérieux pour fixer une muraillière.

J'ai plus confiance dans ma méthode et revient moins chères . Par securité au milieu tu peux sceller une
équerre fabrication maison .

La solution que j'ai décrite est pratiqué pour les charpente traditionnelle et tu repose sur les parpaings

Vous pouvez me laisser votre n°tél fixe et je vous expliquerais

Bonsoir à tous

J'ai comme crabe un projet de plancher au dessus de mon garage (4m par 3,20m) Je dois fixer 2 muralières (63X175X4m) dans des parpaings creux.
Compte tenu de tout ce que j'ai lu je vais opter pour des chevilles chimiques.
Je pense fixer 6 chevilles par muralière (tous les 80cm) et j'aimerais que l'on me conseille sur la marque à choisisr, la longueur pour atteindre sans problème la 2ème cloison et la section la plus appropriée.
Mes solives seront posées sur la muralière. Est-ce aussi sûr que de les visser avec des sabots sur la muralière. Quelles section utiliser pour ces solives sans tomber dans l'exagération?
Je n'ai jamais utiliser de cheville chimique, y a-t-il de grosses erreurs à éviter?
Merci pour vos réponses

J'ai terminé mon plancher dans le garage et voici un petit retour d'expérience :
- pour les muralières, j'ai utilisé les mêmes dimensions que les poutres elles-mêmes (163x75), c'est plus simple et comme ça les vis des sabots ont de la profondeur pour prendre.
- le chimique avec tamis dans le creux, j'ai pas trouvé ça terrible, il faut vraiment en mettre beaucoup (prendre une pompe pour cartouche costaud, j'en ai acheté une à 20€, j'avais une merde à 5€ qui était très dure et qui a pété).
- j'ai procédé de la manière suivante : j'ai percé la muralière au diamètre des tiges filetées, j'ai placé la muralière contre le mur avec des supports provisoires pour marquer les emplacements à percer dans le mur. J'ai percé le mur, fixé les tiges filetées au chimique et après remis la muralière. Le pbl c'est qu'il est difficile de percer parfaitement le béton à angle droit et donc certaines tiges filetées étaient de travers ; du coup la muralière a été très difficile à remettre en place, j'ai du utiliser une masse. Résultat, certaines tiges filetées ont traversé le fond du tamis. Au final, j'ai mis des tire-fonds de 230mm pris dans des chevilles dans le joint horizontal des aglos. Maintentant je pense que ça tient.

oger a écrit:

Bonsoir à tous

J'ai comme crabe un projet de plancher au dessus de mon garage (4m par 3,20m) Je dois fixer 2 muralières (63X175X4m) dans des parpaings creux.
Compte tenu de tout ce que j'ai lu je vais opter pour des chevilles chimiques.
Je pense fixer 6 chevilles par muralière (tous les 80cm) et j'aimerais que l'on me conseille sur la marque à choisisr, la longueur pour atteindre sans problème la 2ème cloison et la section la plus appropriée.
Mes solives seront posées sur la muralière. Est-ce aussi sûr que de les visser avec des sabots sur la muralière. Quelles section utiliser pour ces solives sans tomber dans l'exagération?
Je n'ai jamais utiliser de cheville chimique, y a-t-il de grosses erreurs à éviter?
Merci pour vos réponses

pour le scellement chimique, il suffit de suivre les consignes , c'est très simple. Au niveau de la marque, à toi de voir en fonction des revendeurs dans ton secteur

pour la mise en oeuvre, il te faut des tamis et de la tige filetée + écrous + rondelles.

je t'invite à aller voir le site de fischer, qui est très bien fait. pour faciliter la mise en oeuvre, il existe des tamis rallongées, qui te permettent de faire un montage traversant.

crabe a écrit:

J'ai terminé mon plancher dans le garage et voici un petit retour d'expérience :
- pour les muralières, j'ai utilisé les mêmes dimensions que les poutres elles-mêmes (163x75), c'est plus simple et comme ça les vis des sabots ont de la profondeur pour prendre.
- le chimique avec tamis dans le creux, j'ai pas trouvé ça terrible, il faut vraiment en mettre beaucoup (prendre une pompe pour cartouche costaud, j'en ai acheté une à 20€, j'avais une ***** à 5€ qui était très dure et qui a pété).
- j'ai procédé de la manière suivante : j'ai percé la muralière au diamètre des tiges filetées, j'ai placé la muralière contre le mur avec des supports provisoires pour marquer les emplacements à percer dans le mur. J'ai percé le mur, fixé les tiges filetées au chimique et après remis la muralière. Le pbl c'est qu'il est difficile de percer parfaitement le béton à angle droit et donc certaines tiges filetées étaient de travers ; du coup la muralière a été très difficile à remettre en place, j'ai du utiliser une masse. Résultat, certaines tiges filetées ont traversé le fond du tamis. Au final, j'ai mis des tire-fonds de 230mm pris dans des chevilles dans le joint horizontal des aglos. Maintentant je pense que ça tient.

effectivement,vaux mieux être bien équipé et avoir un bon pistolet.

pour solutionner ton problème de mise en oeuvre, il existe les tamis rallongés que j'évoque précédemment

conclusion : tu dis que le chimique c'est pas terrible alors qu'en réalité, tu as été confronté à des soucis de mise en oeuvre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, selon moi