Choix du chauffage suffisant ?

Citation:

Voilà je voudrais être sur que ce système de chauffage suffira à chauffer convenablement la maison

Cela dépend ce que l'on appelle chauffer "convenablement"......La puissance du poêle te permettra de chauffer quand il fait -10 °C dehors, mais la Pb, c'est quand il fait entre 5 et 10 °C, et là tu auras bien trop chaud avec le poêle, à moins de passer la journée à jongler avec le tirage et le chargement de bûches....

Je suis en train de me servir d'un poêle équivalent dans une maison pas très bien isolée des années 80 . Le poêle chauffe environ en direct 50 m2.

Hier soir, flambée de 4 petites bûches de 33 cm étalée sur 4 heures. Température dans les pièces chauffées 24-25 °C donc gros gaspillage....

Pour info, avec 130 m2 chez moi, la conso énergétique totale mesurée pour toute la maison avec le chauffage électrique est de 5 kW quand il fait 0°C dehors, 21 °C dedans et pas de soleil. Une maison bien isolée n'aurait besoin que de 3 kW maxi dans les mêmes conditions

Merci pour ta réponse, effectivement chez nous il fait plus souvent entre 5 et 10° que 0° (aujourd'hui il fait 9°) en fait ce qui serait idéal pour moi ce serait des retours d'expérience sur l'association poêle à bois isolation extérieure.

L'ITE permettant de bénéficier de l'inertie thermique de la brique de construction. En gros, on chauffe un bon coup les briques et elles restituent pendant un moment, ce qui permettrait d'économiser du bois, ou d'espacer les flambées.

Ensuite, je me suis mal exprimé : les PR des chambres ne serait là qu'en appoint, donc le poêle devra chauffer 125 m² (il est donné pour 120, mais d'après ce que j'ai pu lire, et ce que vous confirmer dans votre message, il vaut mieux sous dimensionner un poêle que l'inverse).

Après, on peut "adapter" la puissance du poêle via le tirage :

mini 3 Kw
maxi 7 Kw

bonjour,

jcao31 a écrit:

... donc le poêle devra chauffer 125 m² (il est donné pour 120...

120 m² s'il est au milieu d'une pièce de 120m² bref un loft mais pas un volume total avec des cloisons et des portes.

Bonsoir Jcao,

Avec les données de ton plan, j'ai fait une petite évaluation de la puissance de chauffage nécessaire à Toulouse (logiciel "comme un thermicien" a utiliser en ligne sur le site citémaisons).

Suivant les hypothèses de ventilation et d'étanchéité, on arrive à une puissance maxi de chauffage de 5 kW ou 3 kW (DF et traitement des ponts thermiques et étanchéité). Cette puissance est valble pour la température de base qui est de -5°C à Toulouse, donc 25 °C d'écart entre intérieur et extérieur. Si l'écart n'est que de moitié, soit 8 °C dehors, il ne faudra donc que 2.5 kW (hypothèse haute) ou 1.5 kW (hypothèse basse) poour chauffer toute la maison.

Je conçois qu'on puisse imaginer ne chauffer qu'une partie de la journée et laisser l'inertie faire le reste.... Mais pour pouvoir stocker de l'énergie dans l'inertie des murs, il faut une température de l'air plus élevée que celle des murs... Donc au final, une température en dents de scie.

PAr contre, on peut imaginer qu'avec une isol extérieure, la chaleur d'une pièce se communiquera plus facilement aux autres.

Citation:

Le répulsif de la ouate de cellulose n'est pas éternel et mimis les petites souris aiment le papier.

Tu ne sais pas à quoi cela ressemble de la ouate de cellulose ? Une souris dans de la ouate de cellulose : elle étouffe...Par contre, elle adore le polymachin pour faire des petites galeries.

jaco31 a écrit:

Je ne veux pas aujourd'hui tenter l'obtention d'un label BBC ou THPE

Pourquoi "aujourd'hui"?? C'est avant le début de l'isolation ou jamais que l'on pose la demande de labellisation. Pour savoir si tu passes le BBC ou le THPE, seule une étude thermique te le dira puisqu'il faut intégrer l'ECS, l'éclairage, la ventilation. Avec appoint electrique, peu de chance que cela passe.
A+

jcao31 a écrit:

Merci pour ta réponse, effectivement chez nous il fait plus souvent entre 5 et 10° que 0° (aujourd'hui il fait 9°) en fait ce qui serait idéal pour moi ce serait des retours d'expérience sur l'association poêle à bois isolation extérieure.

L'ITE permettant de bénéficier de l'inertie thermique de la brique de construction. En gros, on chauffe un bon coup les briques et elles restituent pendant un moment, ce qui permettrait d'économiser du bois, ou d'espacer les flambées.

Ensuite, je me suis mal exprimé : les PR des chambres ne serait là qu'en appoint, donc le poêle devra chauffer 125 m² (il est donné pour 120, mais d'après ce que j'ai pu lire, et ce que vous confirmer dans votre message, il vaut mieux sous dimensionner un poêle que l'inverse).

Après, on peut "adapter" la puissance du poêle via le tirage :

mini 3 Kw
maxi 7 Kw

Bonjour, le raisonnement est bon. Je connais quelqu'un qui fonctionne ainsi.

Si tu souhaites une régulation plus précise, tu as le poêle à granulés, qui lui sera pleinement capable de descendre à 3 kW, contrairement au poêle où cela sera plus difficile.

jcao31 a écrit:

Voilà je voudrais être sur que ce système de chauffage suffira à chauffer convenablement la maison, et aussi si le confort d'été sera au rendez-vous.

Sans brassage d'air, fatalement il y a aura une petite différence de température pour les chambres éloignées, ce qui n'est pas non plus déconseillé question santé.
Mais tu as un appoint, de quoi supprimer le phénomène si tu le désires.

Question confort estival, il te faut absolument des dispositifs d'ombrages adaptés pour tes baies vitrées !

L'inertie grâce à l'isolation extérieure t'apportera fraicheur si tu sais la gérer (ne pas faire rentrer de chaleur, et attention au rayonnement indirect avec une terrasse en dur de couleur claire... choisis plutôt le bois, optimise dès la construction une facilité de ventilation nocturne comme l'expliques bien Tagalomètre, opte pour des isolants à forts déphasages surtout pour la toiture).
Vois également pour des closions lourdes (parpaings de 7 pleins mais attention au poids).

jcao31 a écrit:

Je ne veux pas aujourd'hui tenter l'obtention d'un label BBC ou THPE (trop de paperasse, et vu que je suis en semi-autoconstruction, je vais avoir assez de travail),

Cela peut se comprendre.

jcao31 a écrit:

mais par curiosité, j'aimerais savoir si je suis proche de l'un ou de l'autre.

Moi ça me parait bien tous ça au niveau des valeurs thermiques pour la saison froide.

jcao31 a écrit:

N'hésitez pas si vous avez des commentaires autres que sur la question posée. (orientation, choix des matériaux ........)

Le polystyrène bof, mais c'est pas cher. Vois pour 10/12 cm de laine de bois et t'es tout bon.

Bonne orientation.

La terrasse couverte pour la chambre empêchera de récupérer du solaire passif...

Je te conseille de réduire àça, ou de passer en brise-soleil de type pergola, avec lames orientées sur le solstice d'hiver (valeur angulaire pour laisser passer le soleil pendant la basse saison uniquement).

J'explique tout ça dans le guide (voir ma signature).

mgarrig a écrit:

Citation:

Voilà je voudrais être sur que ce système de chauffage suffira à chauffer convenablement la maison

Cela dépend ce que l'on appelle chauffer "convenablement"......La puissance du poêle te permettra de chauffer quand il fait -10 °C dehors, mais la Pb, c'est quand il fait entre 5 et 10 °C, et là tu auras bien trop chaud avec le poêle, à moins de passer la journée à jongler avec le tirage et le chargement de bûches....

Je suis en train de me servir d'un poêle équivalent dans une maison pas très bien isolée des années 80 . Le poêle chauffe environ en direct 50 m2.

Hier soir, flambée de 4 petites bûches de 33 cm étalée sur 4 heures. Température dans les pièces chauffées 24-25 °C donc gros gaspillage....

Pour info, avec 130 m2 chez moi, la conso énergétique totale mesurée pour toute la maison avec le chauffage électrique est de 5 kW quand il fait 0°C dehors, 21 °C dedans et pas de soleil. Une maison bien isolée n'aurait besoin que de 3 kW maxi dans les mêmes conditions

bonsoir, comment savoir le besoin energetique de la maison en fonction de tel et tel critères?
ps : c'est supra qui me dit de voir de ce coté par rapport au soucis de mon poele à bois.

isaac a écrit:

jcao31 a écrit:

Merci pour ta réponse, effectivement chez nous il fait plus souvent entre 5 et 10° que 0° (aujourd'hui il fait 9°) en fait ce qui serait idéal pour moi ce serait des retours d'expérience sur l'association poêle à bois isolation extérieure.

L'ITE permettant de bénéficier de l'inertie thermique de la brique de construction. En gros, on chauffe un bon coup les briques et elles restituent pendant un moment, ce qui permettrait d'économiser du bois, ou d'espacer les flambées.

Ensuite, je me suis mal exprimé : les PR des chambres ne serait là qu'en appoint, donc le poêle devra chauffer 125 m² (il est donné pour 120, mais d'après ce que j'ai pu lire, et ce que vous confirmer dans votre message, il vaut mieux sous dimensionner un poêle que l'inverse).

Après, on peut "adapter" la puissance du poêle via le tirage :

mini 3 Kw
maxi 7 Kw

Bonjour, le raisonnement est bon. Je connais quelqu'un qui fonctionne ainsi.

Si tu souhaites une régulation plus précise, tu as le poêle à granulés, qui lui sera pleinement capable de descendre à 3 kW, contrairement au poêle où cela sera plus difficile.

jcao31 a écrit:

Voilà je voudrais être sur que ce système de chauffage suffira à chauffer convenablement la maison, et aussi si le confort d'été sera au rendez-vous.

Sans brassage d'air, fatalement il y a aura une petite différence de température pour les chambres éloignées, ce qui n'est pas non plus déconseillé question santé.
Mais tu as un appoint, de quoi supprimer le phénomène si tu le désires.

Question confort estival, il te faut absolument des dispositifs d'ombrages adaptés pour tes baies vitrées !

L'inertie grâce à l'isolation extérieure t'apportera fraicheur si tu sais la gérer (ne pas faire rentrer de chaleur, et attention au rayonnement indirect avec une terrasse en dur de couleur claire... choisis plutôt le bois, optimise dès la construction une facilité de ventilation nocturne comme l'expliques bien Tagalomètre, opte pour des isolants à forts déphasages surtout pour la toiture).
Vois également pour des closions lourdes (parpaings de 7 pleins mais attention au poids).

jcao31 a écrit:

Je ne veux pas aujourd'hui tenter l'obtention d'un label BBC ou THPE (trop de paperasse, et vu que je suis en semi-autoconstruction, je vais avoir assez de travail),

Cela peut se comprendre.

jcao31 a écrit:

mais par curiosité, j'aimerais savoir si je suis proche de l'un ou de l'autre.

Moi ça me parait bien tous ça au niveau des valeurs thermiques pour la saison froide.

jcao31 a écrit:

N'hésitez pas si vous avez des commentaires autres que sur la question posée. (orientation, choix des matériaux ........)

Le polystyrène bof, mais c'est pas cher. Vois pour 10/12 cm de laine de bois et t'es tout bon.

Bonne orientation.

La terrasse couverte pour la chambre empêchera de récupérer du solaire passif...

Je te conseille de réduire à ça, ou de passer en brise-soleil de type pergola, avec lames orientées sur le solstice d'hiver (valeur angulaire pour laisser passer le soleil pendant la basse saison uniquement).

J'explique tout ça dans le guide (voir ma signature).

Merci pour cette réponse.

-Pour le poêle à granulé, il ne passe pas dans le budget.....peut-être plus tard, et au départ je ne voulais pas un chauffage dépendant de l'électricité. Je construis dans un endroit ou il y a beaucoup d'arbres, et une chute sur une ligne électrique est si vite arrivée ....

-Pour les dispositifs d'ombrages, il sont prévu, mais vu que je ne veux pas accolé la terrasse à la maison, ils seront fait plus tard (en même temps que la terrasse)

-Pour le brassage d'air, j'envisageais de posé une bouche d'aspiration de la DF avec un soufflage en bout de couloir, de quoi avoir une petite convection.

-Pour la sur-ventilation des combles, ca va être difficile étant donné que la toiture n'as pas de pignons (6 pentes)

-Pour le polystyrène, pas trop le choix (because budget ....). Avec du PSE, je devrais arriver dans les 42€ TTC / m² (en le faisant moi même of course). Je m'étais renseigné sur les panneaux de lièges, mais à 33€ TTC / m² pour uniquement les panneaux auxquels il faut rajouter enduits, cornière, rail de départ enduits, etc, je serais vite arrivé à 65 - 70€ TTC / m² soit au bas mot 4000€ d'écart.

D'ailleurs je viens de voir un PSE avec un lambda de 0.032, soit R= 3,4 (au lieu de 3.7 initialement prévu) uniquement pour le PSE, soit au total R=4.3 (contre pour mur + ITE. : Question : Ca vaut le coup de prendre ce PSE (lbda 0.032) plutôt que du standard (lbda 0.039) ???????????

-Pour la terrasse de la chambre, pas trop le choix vu la toiture (mais c'est vrai qu'elle n'est pas représentée.

Bonsoir.

jcao31 a écrit:

Pour le poêle à granulé, il ne passe pas dans le budget.....peut-être plus tard, et au départ je ne voulais pas un chauffage dépendant de l'électricité. Je construis dans un endroit ou il y a beaucoup d'arbres, et une chute sur une ligne électrique est si vite arrivée ....

OK.

jcao31 a écrit:

Pour les dispositifs d'ombrages, il sont prévu, mais vu que je ne veux pas accolé la terrasse à la maison, ils seront fait plus tard (en même temps que la terrasse)

OK, faut pas oublier !

jcao31 a écrit:

Pour le brassage d'air, j'envisageais de posé une bouche d'aspiration de la DF avec un soufflage en bout de couloir, de quoi avoir une petite convection.

Tu trouveras un sujet avec les solutions possibles, pas forcément avec une double-flux.

jcao31 a écrit:

Pour la sur-ventilation des combles, ca va être difficile étant donné que la toiture n'as pas de pignons (6 pentes)

Je parlais de surventilation nocturne du volume de la maison ! Par fenêtres opposées (ou porte d'entrée qui s'entrouvre) et équipées de barreaux pour la sécurité d'un plain pied, ou les barreaux seulement au RDC dans le cas d'un étage.

jcao31 a écrit:

Pour le polystyrène, pas trop le choix (because budget ....). Avec du PSE, je devrais arriver dans les 42€ TTC / m² (en le faisant moi même of course). Je m'étais renseigné sur les panneaux de lièges, mais à 33€ TTC / m² pour uniquement les panneaux auxquels il faut rajouter enduits, cornière, rail de départ enduits, etc, je serais vite arrivé à 65 - 70€ TTC / m² soit au bas mot 4000€ d'écart.

Oui c'est un argument.

jcao31 a écrit:

D'ailleurs je viens de voir un PSE avec un lambda de 0.032, soit R= 3,4 (au lieu de 3.7 initialement prévu) uniquement pour le PSE, soit au total R=4.3 (contre pour mur + ITE. : Question : Ca vaut le coup de prendre ce PSE (lbda 0.032) plutôt que du standard (lbda 0.039) ???????????

Le gain d'isolation est intéressant oui ! Mais passer 0,032 ne vaut pas forcément le coup si beaucoup plus cher ! Vois combien te coûtent 13 ou 14 cm de PSE lambda 0,039, au lieu de tes 11 cm (11 cm c'est curieux comme épaisseur car impaire).

Si pour la mise-en-œuvre, tu es limité en épaisseur, oui il sera opportun d'opter pour le meilleur lambda.

jcao31 a écrit:

soit R= 3,4 (au lieu de 3.7 initialement prévu)

L'inverse non ?

tagalomètre a écrit:

Pour tes combles : au sol, ou vissé sur chevrons

18,25 € / m2/ ttc
Remise mini 10 % pour 100m2, à déduire.
Lambda 0,023 (ACERMI) Pour 8 cm R = 3,48. 39 % plus isolant ! Existe jusqu'en 12cm d'épaisseur
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]&idEIPub=1236949329

Pour les combles, avec la ouate de cellulose je suis à R = 7.5 pour en gros 2000€ (donc 50% moins cher)

tagalomètre a écrit:

<< Pour la sur-ventilation des combles, ca va être difficile étant donné que la toiture n'as pas de pignons (6 pentes)>> L'équivalent moderne, de 2 chiens assis, (triangles) c'est plus petit

Excusez mon ignorance, mais la je comprends pas grand chose ......

Merci à tous de votre intérêt et de vos conseils.

Donc j'y vois un peu plus clair. Le poêle sera placé à l'entrée de la cuisine, à l'angle du cellier, ce sera plus facile pour diffuser la chaleur vers le couloir, et en plus ca m'arrange pour le conduit, car comme j'envisage une installation PV de 13,5 Kwc sur les 3 pentes Sud, je ne peux pas avoir de sortie de cheminée sur ces 3 pentes. (On passe de tout poujoulat avec des coudes à un conduit maconné : 1000€ d'économisé )

Pour le plancher, j'opte d'ores et déjà pour de l'Up 23 (695€ HT d'écart avec le 27).

Par contre, pour les murs, ce sera soit calibric, soit brique de 20 tradi avec joint mortier. Y a t il vraiment un intérêt a mettre de la Calibric avec une ITE ???? (parce que la différence de prix c'est 1302€ HT ......)

Merci d'avance pour vos conseils.