Isoler un plancher par la cave

Un IMR n'a pas de resistance thermique proprement dite car elle est accompagné de lame d'aire de 2cm de part et d'autres. Donc si la lame d'air n'est pas strictement immobile, le rendu est mediocre.

L'IMR sert à la reflexion de chaleur mais pas contre le froid.
De plus la condensation est son ennemi comme pour la LDR.
le prix au metre carré est chere !

Mettez un polythyrene collé au plafond de 5cm minimum en milieu montagneux si vous etes pas isolé sur les murs.
Sinon mettez 10cm si la hauteur sous plafond l'autorise.

Si vous avez une isolation interieure, vous aurez toujours le pont thermique du plancher.

Dites moi si vous avez une isolation sur les murs ?

Votre demarche merite de se realiser.

Bonjour er merci de vos remarques.
Pour prendre exemple, sur ladite cave il y a le séjour qui est chauffé. Le sol de ce séjour (carrelage sur ourdi) et donc chauffé. Ce même sol est refroidi par le dessous (où est la cave). En mettant un IMR sur baguette, avec baguette sur le pourtour pour immobiliser l'air (en faisant rabattre l'IMR), je pensais que ce dernier pouvait réfléchir la chaleur du dessus d'une part et que le PSE (avec couche d'air supp.) pouvait l'isoler du froid du dessous toujours jointé sur le pourtour pour stabiliser l'air, avec enduit par exemple). Dans mon esprit j'obtenais deux couches d'air stable + une reflection et conservation du chaud vers le haut (on est sur le plafond de la cave).
La maison est chauffée à l'électricité avec des grille-pain d'origine (à changer).
Les murs sont visiblement isolés (je ne sais pas comment) et les ouvrants sont en double vitrage (première génération, CAD moins de 1 cm d'épaisseur).
Pour les ponts thermiques, in-supprimable de manière simple (sauf à tout rehausser et refaire une Chappe). Mais sur un séjour de 35M2 par exemple, les pertes seront bien moindres qu'actuellement. J'aime marcher nu-pied et en hiver je sens bien ce froid...... Au ressentis de ce froid, je me dis que malgré ces ponts thermiques, le résultat sera là même si ce n'est pas parfait.

10cm de polystyrène serait suffisant ? Normal ou extrudé ?

J'ai la hauteur, environs 2m.

Merci pour tout
Cordialement

Sachant que 'isolation globale n'est pas au gout du jour
je preconiserai 5cm de poly colé au MAP.

de plus vous pouvez changer aussi vos fenetre si vous le pouvez, vous verrez la difference ! N'oubliez pas la ventilation mecanique.

Changez aussi les grille pain pour des fluides caloporteur ou à corps de fonte, vous verrez la difference !

Ne mettez pas de PAC avec la config actuelle de votre maison.

Hello,
pour le poly, extrudé ou simple (je pensais qu'extrudé etait meilleur) ?

Pour les fenêtres, voir le budget, car si l'on veut garder les vantaux , il faut faire faire les vitres sur mesure, et là .....

Pour les radiateurs, va pour la fonte, mais certains parlent de roche volcanique, ou autre support sec. Quelle est la meilleur techno ? Sachant que j'ai recu des pubs pour un fabricant qui met de la ceramic dont peu semblent vraiment contents sur le net.

Enfin, le PAC c'est quoi ?

Merci à l'iniare que je suis

Cdlt

il suffit de cliker sur le mot souligné par le site -> PAC
@+

Merci Yoda_51
Pompe à chaleur, suis je sotte?
Effectivement, je n'en mettrai pas.
Des amis en ont sur (sous) du plancher chauffant et cela semble bien. Mais pour la maison en référence, pas question. Au mieux un chauffage central serait possible car on pourrait mettre les canalisations d'eau dans le sous-sol. Mais la encore, quelle energie : Fiuol ou gaz. Sachant que la planète porte encore de grandes réserves de gaz.

A+

mes parents avaient les memes fenetres double vitrage d'y a 25ans.
Ils ont changé pour du 4-16-4 en PVC et je leur ai mis une VMC simple flux.
Leur chaudiere à gaz etait reglé à 60° et depuis à 40° maintenant meme par -10° exterieur pour 21° dedans.

l'acoustique est meuilleur aussi.

Sinon pour le choix en Fioul et Gaz => le Gaz.
certains gens qui etaient au fioul sont passé au gaz.

Bonsoir Lisole,

A mon avis, laisse tomber l'IMR qui ne n'apportera RIEN à part du temps perdu et un trou dans ton compte en banque et mets une épaisseur suffisante de poly extrudé, ( oui, c'est mieux, plus isolant pour la même épaisseur). Collage au MAP; très facile. Au moins 5 cm de poly extrudé, 10 cm serait mieux.

Mais bon, ta dalle restera froide en périphérie sur 1 m environ à cause du pont thermique. ET là, aucune isolation, par en dessous bien sûr, ne fera quelque chose.

Pour les radiateurs, ne pas attendre de miracles avec les trucs hors de prix... SI tes grille pains sont d'époque, tu peux simplement les changer pour des convecteurs modernes de bonne qualité avec un thermostat électronique à 0.1 °C près ou des radiants de même précision. Et essayer de tirer des fils pilotes pour la programmation jour-nuit.

Pour ma part , je suis en train de refaire un studio qui n'était pas isolé, et nous avons opté pour une chape sêche sur polystyréne qui n'est pas très épaisse (5 cm d'isolant + 2 cm de Fermacell) . Plus de ponts thermiques !!! Mais bon, les plafonds étaient à 3.20 m , donc il y avait de la marge. ET il faut refaire tous les revêtements de sol ...

+1 avec le gaz, ça a de l'avenir sans aucun doute
+1 aussi avec poly de 5 a 10cm collé au map, tu peux faire aussi les murs périphérique.

pour les radiateurs prend des chaleur douce mais pas de brico dpot surtout, le principe est un radiant couplé avec une résistance dans un fluide caloporteur, cela chauffe instantanément grace au radian en facade du radiateur, et la régulation ce fait grace au fluide caloporteur ce qui évite les surchauffe du radiateur et une température constante, évidement uen précision de 0.1°C electronique
@+

Yoda a écrit:

+1 avec le gaz, ça a de l'avenir sans aucun doute

Lisole a écrit:

Description :
Dans la montagne (Alpes) une maison à flanc de colline,

Il ya le gaz dans les Alpes à flanc de colline ??? Cela m'étonnerait !!!

Le gaz en cuve c'est l'énergie la plus chère du marché.

Reste le fioul et les granulés de bois.

oops a flanc de colline j'avais oublier ce détail

Merci à tous pour vos commentaires

Oui pour le gaz, mais effectivement en colline y'en a pas bcp et en cuve c'est une ruine (à cause des fournisseurs mais cela changera).
Mais dans un sous-sol quasi complet, y'a la place pour une chaudière.

Pour les vitres : Oui il faudra les changer. Prochaine étape, je pense, après le poly et les grille-pain avec thermostat soit par fil pilote (un ami m'a dit que cela pouvait passer par le fil de terre devenue inutile grace au classe II), soit via radio.
Pour les radiateurs, j'ai lu des trucs pas possibles sur des ROTHELEC miracle dont j'ai recu la pub.
Mais je pense effectivement à des choses plus simples. La seule question est inertie liquide ou sèche. Là je sèche (bof). Après, le tout bien thermostaté, cela devrait bien améliorer les choses. Le non thermostaté coûte cher, voire trés cher.

Pour la cave, je vais m'orienter vers du poly extrudé 10 voir 15 ou 20, j'ai la place.
En suite, oui je pense qu'il faudra faire :
- 1 - Les portes et accès qui laissent passer tout ce que l'on veut.
- 2 - les murs effectivement.

Si on refait la toiture, on y remettra un genre chanvre poly en bille, ou autre. Y'a un séjour dit cathédale, tout un programme.

Mais je pense que cette maison a été bien isolée (pour son époque) car avec ses grille-pain et ses 110M2 + eau chaude + machines + lumière .... (sauf plaques cuisson) y'en a pour environ 140€/mois d'électricitè.

Merci encore
A+

cela sert à rien de mettre des epaisseurs dementiel si le reste ne suis pas.
donc d'apres moi les 5 cm sont bien, au dela c'est ton pont thermique qui te le rappelera.
mgarrig a raison.



l'extrudé 50mm coute environ 8€/m²
l'extrudé 80mm coute environ 13€/m²

tu as des elements en main pour faire ton choix.

Il faut une etude complete de ta maison pour savoir si tu met les sous ou il le faut. car faire et defaire pour refaire, c'est travailler mais c'est pas economique. Donc une etude complete sera la plus judicieuse.

Tu peux contacter l'espace info energie qui est gratuit et qui n'a rien a vendre mais sera là pour te conseiller sur les techniques selon votre region.

http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html

je visite des maisons grace à eux pour faire evoluer les techniques que je vais mettre en place chez moi. çà aide l'experience des autres et des conseils info energie.

Bonjour à tous, bonjour lisole,
Isoler le plafond d’une cave en utilisant un IMR est effectivement une bonne solution pour que le froid ne se propage pas vers l’étage du dessus. L’isolant mince placé sur le plafond de la cave va empêcher les infiltrations d’air entre les 2 niveaux et permettre de conserver la chaleur dans la pièce à vivre. Pour garantir cette étanchéité à l’air, il faut bien sur que l’IMR soit bien posé, en prêtant une attention toute particulière au niveau des jonctions plafond/mur.

Laure, **, fabricant de solutions d’isolations

Bonsoir Laure (d'Actis),

Empêcher les infiltrations d'air avec un isolant mince, c'est un peu mince (pas fait exprès ) comme argument principal....Pour un produit de ce prix....

Tu devrais peaufiner tes arguments. Je sens une dérive. Vu que la résistance thermique "équivalente" des IMR a du plomb dans l'aile, la com d'Actis se tourne vers l'étanchéité à l'air qui peut être obtenue à l'identique avec une feuille de polyane à 0.5 € le m2

A+

Hello
merci pour vos idees et commentaires.

Le choix sera certainnement un PSE en 8cm (c'est presque pile entre 5 et 10).
Pose au MAP.

Joint sur le pourtour (MAP ou enduit ?) pour eviter le passage d'air.

Maintenant, je vais regarder les radiateurs à inertie (liquide ou séche) avec programmateur précis et choix multiple de températures (là, en général c'est plus dur). J'ai vu qu'il y avait pas mal de post la dessus (et eviter ROTHELEC qui semble bien cher...).

A+

j'aime la reaction de mgarrig

lisole=>
Sinon pour ton info, changer de radiateur ameliorera ton confort de chauffe mais pas ta facture d'electricité.

Hello Tompouss,
Je suis d'accord avec toi. Ce qui doit améliorer la facture EDF c'est un bon thermostat avec une bonne programmation. Pour avoir travaillé ce sujet, c'est un vaste programme, car souvent le programmateur offre peu de possibilités (choix temp <-> heure).
Autre petit atout des radiateurs à inertie :
S'il consomme la même chose, le fait qu'ils diffusent la chaleur différemment évite à l'utilisateur de trop forcer pour avoir de la chaleur un peu plus répartie. Sauf erreur de ma part, une bouffée de chaleur monte directement au plafond).
Mais il semble y avoir bcp de débat sur ces radiateurs et je pense y revenir bientôt (sauf si tu connais déjà un bon équipement à inertie sèche).

Merci

A+

Cher Mgarrig,
On l’aura tous bien compris, vous n’êtes pas un fan des IMR, c’est votre droit. Mais delà à faire la comparaison avec un simple film polyane... il me semble que la dérive est de votre côté !
En tout cas, je confirme : on empêche les infiltrations d’air avec un isolant mince car contrairement à la quasi-totalité des matériaux isolants, l’isolant mince permet une pose continue et étanche, et réduit ainsi les déperditions thermiques. En dehors du gain de place que l’on connaît, l’utilisateur a donc un double avantage avec ces produits, l’isolation et l’étanchéité.
L’étanchéité n’est pas une nouveauté dans la communication ACTIS, c’est un argument important que nous mettons en avant depuis longtemps. La nouvelle version du cahier de Prescriptions Techniques 3560 sur la mise en œuvre des isolants dits « épais tradionnels » en combles, publié en juin dernier par le CSTB ne fait que confirmer cet avantage ! Celui-ci recommande pour ces isolants « l’utilisation systématique de membranes pare-vapeur continues côté intérieur, et d’écrans HPV (haute perméabilité à la vapeur d’eau sans ventilation en sous-face) côté extérieur » et précise que « ces conditions permettent d’assurer la meilleure étanchéité à l’air possible des parois concernées contribuant ainsi à la qualité globale du bâtiment. »
L’intérêt de choisir une solution d’isolation déjà étanche à l’air n’est donc plus à démontrer

Laure, **

*** a écrit:

on empêche les infiltrations d’air avec un isolant mince car contrairement à la quasi-totalité des matériaux isolants, l’isolant mince permet une pose continue et étanche, et réduit ainsi les déperditions thermiques.

La quasi-totalité des isolants???? Le TMS ou le PSE pertmettent une pose continue puisque ce sont des panneaux bouvetés, sont étanches à l'air et ont des caractéristiques thermiques certifiées et bien meilleures.
A+

ouais enfin si c'est juste pour avoir une étanchéité a l'air, autant scotcher des sac poubelles ca coute moins chère qu'un "IMR".

si c'est pour isoler, une laine de verre coute basic 3/4€ les M² un placo 2.5€

si avec la fourniture tu t'en sort pour 12€ TTC le M² avec un cadeau un plafond dans la cave, c'est le maxi et le top.

Actis a écrit:

Cher Mgarrig,
On l’aura tous bien compris, vous n’êtes pas un fan des IMR, c’est votre droit. Mais delà à faire la comparaison avec un simple film polyane... il me semble que la dérive est de votre côté !

C'était simplement une réponse du tac au tac à ton post, Laure, qui réduit l'IMR à une simple barrière d'étanchéité :

Actis a écrit:

Isoler le plafond d’une cave en utilisant un IMR est effectivement une bonne solution pour que le froid ne se propage pas vers l’étage du dessus. L’isolant mince placé sur le plafond de la cave va empêcher les infiltrations d’air entre les 2 niveaux et permettre de conserver la chaleur dans la pièce à vivre. Pour garantir cette étanchéité à l’air, il faut bien sur que l’IMR soit bien posé, en prêtant une attention toute particulière au niveau des jonctions plafond/mur.

Pour un plafond de cave, comme le disent Locaterre ou Armand, un isolant polystyrene ou TMS bouveté ou un complexe isolant + Placo correctement jointé , apportent résistance thermique + étanchéité à l'air pour un prix modique et une finition nickel.

C'est pas que je sois pas fan des IMR. J'attends désespèrement une explication physique du fonctionnement de la chose.... J'ai personnellement utilisé des isolants minces multicouches de même type dans des applications de cryogénie sous vide, et là, la thérie montre que cela marche, et ce n'est pas une question d'étanchéité à l'air, il n'y en a pas (de l'air) ....

Les quelques isolants minces reconnu par le CSTB ont un R=1 environ

Un exemple:
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS20-U/AU060103.pdf

Les produits minces réfléchissants doivent comme tous les produits de bâtiment être utilisés à bon escient.

Leurs performances thermiques intrinsèques étant très faibles au regard des exigences thermiques actuelles (5 à 20 fois inférieures aux performances thermiques exigées pour les bâtiments neufs chauffés), leurs principaux intérêts résident dans :

• la réalisation, en contact avec la ou les faces peu émissives du produit, d’une ou deux lames d’air qui, si elles sont étanches à l’air, permettent d’obtenir des résistances thermiques qui s’ajoutent à celle du produit. Toutefois la performance thermique totale reste très inférieure aux niveaux réglementaires. De plus la réalisation de lames d’air réellement non ventilées et non communicantes (pas de fente de plus de 0,5 mm d’ouverture) s’avère dans la pratique très difficile.
  
• la réalisation d’un pare-vapeur efficace côté intérieur des parois, la plupart des films étant très étanches à la vapeur d’eau,
  
• l’amélioration du calfeutrement : augmentation de l’étanchéité à l’air de parois non isolées si la réalisation est parfaite.

Une utilisation non pertinente ou de mauvaises conditions de mise en œuvre peuvent conduire à des désordres et peuvent en annuler l'efficacité du produit. (ex. : mauvaise ventilation des charpentes ou ossatures bois de maisons). L’utilisation en écran sous toiture est à proscrire, compte tenu d’une forte étanchéité du produit à la vapeur d’eau.

Bonjour tout le monde

P'tite question à deux sous :
TMS ? PSE, je vois bien, mais TMS?

Merci à tous et bonnne journée

A+

C'est une marque de polyuréthane
http://www.efisol.com/index.php?mainFrame=http://www.efisol.[...]m/produits/tms_sols.htm
A+

Merci pour la réponse.
Y a une difference entre le polystyréne et la mousse de polyuréthane ? (en dehors du nom).

Certaine plaque peuvent être bouveté (d'après ce que j'ai lu chez mgarrig). Cela me semble important pour garantir une étanchéité d'air, garant d'une bonne isolation. Cela existe sur des plaques de PSE ? Sinon, comment faire l'étanchéité entre les plaques de PSE collées au map? (Adésif ?).

Merci
A+

Oubliez le PSE, mettez du polyuréthane

Le polyuréthane isole davantage que le PSE (lambda de 0.023 W/m.K contre 0.032 pour le PSE donc pour arriver à la même isolation, il faut mettre plus epais de PSE). Polyuréthane et PSE existent en plaques bouvetées. Le polyuréthane est en général plus cher.
A+

Le PSE blanc = lambda de 0.038 W/m.K
PSE Gris = lambda de 0.032 W/m.K
polyuréthane rose de chez leroy merlin et casto = 0.035

Efisol = lambda de0.025 à 0.023 W/m.K selon l'epaisseur
http://www.efisol.fr/PDF/acermi/acermi_03_006_095.pdf

Efisol ou le polyuréthane, à resistance thermique equivalente mais epaisseur differente, sont au meme prix au M².

Hello,
Ben en voilà une bonne nouvelle. A boulot égal (coller les plaques) isolation meilleur => va pour le polyuréthane.

Au fait, les plaques, faut il les jointer avec une bande collante puissante ? quel type ?
Les bords, on les jointe au MAP ?

Tompouss, question :
Efisol c'est du polyuréthane mieux fait ou c'est encore une autre maitère ?

Sinon autre question sotte :
PSE versus polyuréthane (ou autre) : qu'est cd qui vieillit le mieux ?

Isoler, c'est pas une chose que l'on fait tous les ans. Alors tant que faire, toujours à boulot égal, autant que cela dur.....

Merci
A+

Alors pour completer les infos sur les produits.

Leroy merlin et casto commercialise en general le produit Topox cuber SL de couleur rose
http://www.topox.es/media/pdf/fra/Catalogue_produits.pdf

Sinon Leroy merlin commercialise sur commande le Efisol TMS MF
http://www.efisol.fr/PDF/documentations/tms_mf.pdf

Donc pour comparer les deux produits à resistance equivalente

D'apres le site Leroy merlin, pour exemple:

Efisol 53mm=> R 2.3 pour 11.90€
Topox cuber SL 80mm=> R 2.2 pour 13.20€
Tout les 2 sont des polyuréthane de qualité differente.

il n'y a pas photo.

Mon avis serait de laisser un petit jour de 1cm à la périphérie pour y mettre de la mousse expansive qui serait ajusté apres sechage.
Efisol s'emboite, c'est simple.

Alors le veillissement est du aux UV du soleil. Donc dans votre garage, seul les enfants feront des degats.
Mes parents ont du PSE depuis 30ans, c'est clair qu'il n'est plus souple comme à l'origine mais il se desagrege pas non plus. C'est moi qui m'etait des coups de batons pour le casser quand j'avais 8ans.

Le MAP Placo est d'apres moi une valeur sure donc ne pas prendre d'imitation. 10€ les 25kg

Bonjour tout le monde

merci Tompouss pour toutes ces infos.

Efisol moins épais et même moins cher (à 0.1 prés). Yes, y'a pas photo.

Effectivement, en cave pas de pb d'UV, quant aux enfants, c'est au plafond de la cave et il y a plus de 2m. Mais oui,avec un bon baton, ils y arriverons certainnement

Polyuréthane Efisol collé au MAP placo, super le choix er quasi définitif.
Peu être une bande collante pour assurer l'étanchéité entre les plaques ?

Sur les bords : oui, une mousse me semble une bonne idée. C'est souple et étanche.

Super tout ça.

Encore merci

A+