Construction mur de soutennement

Bonjour
J'ai déjà réalisé moi même plusieurs murs de soutènement, le premier c'était en 1995 pour créer un plateau sur mon terrain en pente (10%) et y faire édifier (par un maçon) ma maison.
Cela faisait une sorte de u de 6m+16m+6m par 2m20 de haut.
La terrasse de l'étage devait venir se poser sur ce mur de façon à créer un espace circulable de 1.80 m entre ce mur et la maison ce qui évitait de traiter les murs du rez de chaussée comme ceux d'un sous-sol.
Il fallait donc que j'ai confiance dans ce mur qui ne possède pas du tout les mêmes fondations que la maison, puisque réalisé avant.
Le dernier c'était en 2010 (12 m de long pour 2 m de haut) pour poser une nouvelle construction toujours sur le même terrain, mais ce coup-ci c'est derrière le mur que j'ai remblayé et posé la maison, donc là aussi c'est assez chaud, il faut une certaine confiance dans ce que l'on fait.(en plus dans ma commune le sol est classé argile soumise à retraits-gonflements et les maisons fendues sont llégion...)
Le principe que j'ai vu appliquer par des conducteurs de travaux (publics) et dont je me suis inspiré est celui d'un L très rigide où le poids de la terre sur le pied, bloque les velléités de basculement de l'ensemble:

• Une semelle de fondation pas très profonde (40 cm) ni très épaisse (30 cm) mais large (80 cm à 1m)

• Un ferraillage à plat de cette semelle sous forme de 2 longrines standarts parasismiques 6T12 15x35 ou 20x40 couchées côte à côte et reliées entre elles par dessous par des équerres en tor de 10 ou 12 qui se retrouvent dépasser fortement de la fondation (au moins 1 m) à environ 20 cm du bord extérieur de la semelle (très important car toute la rigidité de l'ensemble dépend du dimensionnement et positionnement de cette armature)
  

• Le montage près du bord 'extérieur de la semelle de blocs à bancher de 20, 25 ou 27 cm de large selon la hauteur du mur fini qui bien sûr englobent les équerres précédentes (à raison d'une équerre toutes les deux alvéoles et (très important) de telle sorte que les fers verticaux en attente soit le plus près possible du bord intérieur du bloc,

• Chaque nouvelle rangée de bloc posée (ou mieux montée au mortier) reçoit deux fers horizontaux (tor de 8 ou 10 )dans les espaces prévus
• Le remplissage par du béton bien dosé (350 kg mais en pratique plutôt moins...) se fait toutes les deux rangées si l'on pratique à la bétonnière (on remue le béton avec un gros fer pour bien remplir les interstices nombreux dans ce type d'ouvrage) ou en une seule fois si l'on fait venir une toupie avec pompe et aiguille vibrante (pas avec les blocs de 25 qui me semblent bien fins pour résister à la poussée)
• Le drainage est à faire ensuite à base de gravier drain routier etc...je mettrai des photos dans un article très bientôt
  

Je reste à ta disposition pour plus de détails et je vais sûrement créer un récit car là je ne pouvais mettre ni photos ni croquis ce qui est bien dommage!
Thierry

Voilà j'ai fait un petit schéma fait avec Paint pour expliquer le positionnement des fers.
Les équerres bleues ont pour but de solidariser le mur avec sa fondation, elles sont placées près du "fond" du mur pour que l'ensemble résiste mieux à "l'ouverture" si le mur voulait avancer sous la poussée des terres.
Les fers de renfort avec des crosse aux extrémités sont là pour solidariser les deux longrines(rouges) entre elles et de la même manière empêcher la semelle de fendre en son milieu (sous les drains) toujours sous la force des terres (notamment après une forte pluie...)
Ce mur ne possède pas de barbacanes (percements pour évacuer l'eau) car cela donne des trainées marrons
Il faut donc soigner l'étanchéité arrière avec un crépi au mortier à 600 kg (et un bon congé au pied là où va se trouver le drain) et surtout le drainage en ballast ou gravier qui ne doit pas se colmater (donc géotextile tout autour de la masse drainante)
Voilà c'est tout pour ce soir!

merci bcp pour l'aide

Bonjour
J'ai posté un message détaillé sur la construction d'un mur de soutènement avec des photos que j'ai intégré hier dans mon récit sur ce forum, tu le trouveras là:
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7578_start-30.php
Excuse pour la mauvaise manip j'ai effacé par erreur un schéma que je t'avais posté hier, mais je le remets...
Bon week-end
J'en profite pour rajouter une photo du premier mur que j'avais construit, pour soutenir les terres et créer un plateau pour la maison

J'avais mis à l'époque 25 tonnes de ballast derrière ce mur...

merci thierry encore pour tes infos. Je suis alle voir ton detail de construction...très instructif.
moi je remplace l'enduit par du delta MS, je pense que le resultat sera le même.

autre petite question, je risque de ne pas pouvoir monter le mur en 1 fois. cela ne pose t il pas de pb, si je pose 2 rangée de moellon a bancher et plus tard 2 autres ? il n'y aura pas de lien entre les couches de betons sauf les Tors ?
merci des conseils sinon je dois bosser jour et nuit !!!!
jp

Salut JP
Je bossais justement hier sur un côté de mon dernier mur (celui que j'ai détaillé dans mon récit) et j'ai remarqué que le delta MS que j'y ai posé (un produit équivalent chez Bricoman dans mon cas)
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolage/materiaux/etancheite-et-protections/etancheite-des-fondations/842/Membrane-de-fondation.aspx
était pas mal descendu (10 cm en 8 mois) avec le tassement de la terre végétale de remblai, donc si tu en poses pense à le fixer en haut du mur (profilés?)

Pour ce qui est du remplissage des blocs à bancher, je l'ai toujours fait au fur et à mesure (toutes les deux rangées) à la bétonnière et à deux, c'est plus motivant!.
Le premier mur a 16 ans et n'a pas bougé, le seul défaut est le passage des eaux de pluie qui ruissellent derrière le mur et s'infiltrent par la lacune entre les deux couches de béton, surtout que pour celui là je n'avais pas monté les bloc au mortier ni posé de Delta MS...juste une petite couche de bitume au rouleau...insuffisante!
La résistance à la reprise de bétonnage est meilleure si tu ne remplis pas le bloc "à ras bord" et surtout ne lisse pas la surface du béton au contraire tu la stries avec la truelle pour augmenter la reprise.
Le béton ne doit surtout pas être liquide mais au contraire doit rester en bloc sur la truelle et prendre sa place uniquement quand tu le "vibreras" avec un gros fer de 16.
Bon courage!

YO MERCI
j'ai bosse comme un ane aujourd'huicoulage de la semelle + pose des 2 premieres rangée de moellon
voila ca roule pour l'instant
merci pour tout

Merci pour ces informations précieuses.

Combien de temps faut il compter à 2 pour un mur de 15ml par 2m50 ?

Si tu mets le delta ms le mortier étanche n'est plus utile?

Quand tu remplis les blocs par rangée, combien de temps au maximum peut on laisser entre 2 passes : 1, 2 jours ou plus ?

J'ai bien noté qu'il faut remplir la dernière rangée à moitié et donner une forme irrégulière à la couche supérieure de beton pour une accroche optimale de la couche suivante de béton.

Autre question on lit souvent pour un mur de soutenement qu'il faut une semelle de 1 metre de largeur pour une hauteur de 2m.

Cela s'entend pour 2m de terre au dessus du niveau du sol ou profondeur des fouilles comprises ?

Prenons l'hypothèse d'un cas sans surcharge de véhicule.

Dans mon cas j'ai une fouille de 70cm de profondeur et 1m60 de terre au dessus du sol à retenir.

Bien cordialement

Salut,
Je me permet juste de redresser un peu rapidement la barre :
- Les blocs à bancher ne sont pas fait pour réaliser des murs de soutènement de plus de 80 cm de haut.
- La semelle se calculs d'après les conclusion d'une étude de sol.
- Cela est encore plus spécifique en cas de soutiens d'une route
- le delta-MS n'a aucun rôle d'étanchéité. je crois qu'il n'est en fait pas utile d’étanchéifier un mur de soutènement.

C'est un peu facile comme réponse.

Comme expliques tu alors l'avis technique : http://www.cicabloc.com/avis-technique-n1613-664/ ?

Tout dépend de la conception. On reste à une hauteur d'étage.

Les CICABLOC ne sont pas à considérer comme des "blocs à bancher" cité ici, mais comme des blocs coffrant perdu.
Il semble en effet que ce soit une solutions mais je serais curieux d'en connaitre le rapport / prix / facilité de mise en place par rapport à des panneaux coffrant alu, eux récupérable et réutilisable.

Pour moi un bloc à bancher et un bloc coffrant perdu mais je dois me tromper. Quelle est la différence ?

Je comptais utiliser les fabemi : http://www.fabemi-structures.com/produits/vertical/bloc-de-c[...]e-a-maconner-de-20.html

Je suis un particulier et étudie les solutions pour baisser la facture tout en prenant le maximum de précautions. En faisant plusieurs devis je me suis rendu compte finalement que je prenais plus de précautions que les entreprises consultées.

Le bloc à bancher cité ici sont "très" épais et cloisonnés, entrainant donc une épaisseur de béton moins importante, et une "multitude de poteaux"... pas un voile coulé complet, comme peut le faire le cicabloc - et je me suis donc mal exprimé pour "blocs coffrant perdu", j'aurais dû écrire "panneau coffrant perdu" car le cicabloc ne réalise pas que des colonnes, mais de véritables voile.

Aucun bloc à bancher béton n'est accepté pour des murs de soutènement (que je sache).

... Bon, ensuite, je ne cache pas que selon les cas, l'utilisation de bloc à bancher ne m'inquiètes pas, si il n'y a pas de passage routier au dessus, si le terrain est t"cohérent", que le remblais est drainant sur toute la hauteur (ou presque) et que le drainage est fait au "petits oignons".... mais ce n'est pas dans les règles de l'art et pas officiellement conseillé.