Qui fait une maison passive en auto construction ?

tu vas perdre une place pas possible il va te falloir 30 cm d'isolation en plus des 20 cm de tes parpaings... ça va te faire de sacré murs...

effectivement

regarde les blocs coffrants isolants en fibre de bois BCI type isofix,thermibloc et autres fixolite

30 cm d'isolation c'est peut etre beaucoup mais 20 cm il y a des chances !

A+

angle droit a écrit:

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum. Je voudrais faire une maison passive avec une structure en parpaing et béton. Je cherche des avis et des retours d'expérience sur les constructions de maisons passives.
SI certains parmi vous sont en construction d'une maison passive en auto construction, je voudrais savoir si certains auto constructeurs se sont lancés en passif avec une structure en parpaing + béton afin de recueillir vos avis.

Bien à vous

Bonjour
la "passive" est une vision difficile avec la conception ciment béton. Il va vous falloir jouer avec du 25/30 cm d'isolant en mur, voire 35 ou plus en plafond (version maison cubique 250 cm sous plafond, plus selon volume et plan de la maison, bref un surcout à la construction et en main d'oeuvre.

A voir selon le budget. Je vous conseille selon ce dernier puisque vous parlez d'auto construction plus économique, de viser la maison bois sinon vous allez avoir des murs de 55 cm terminés, surface à prévoir en plus sur beaucoup de points.....

Voyez surtout une bonne étude thermique de chaque matériaux et le calcul de l'ensemble de la conception au départ (volume, type de chauffage et l'eau chaude, maison labellisée ou non (contraintes et avantages...), réfléchir bien avant.

Pour info dernièrement lues, la plupart des projets de maisons passives se font en structure bois pour l'instant en France. (la maison bois est plus économique désormais dans le BBC et le passif.)

Ekoloman

Bonsoir et merci de votre éclairage sur le sujet ciment - beton - passif.

Côté fenêtres, le problème qui se pose : c'est trouver les fenêtres avec une tapée conséquente. Pour le moment, le maxi. que j'ai trouvé, c'est une tapée de 15 cm...

Soit trouvé un fabricant en alu capable de faire des tapées .... ou à défaut en revenir à des fenêtres posées en tunnel.

Vous parlez du coût de mdo pour la pose d'autant d'isolation en intérieure. ça mérite de considérer peut être de le faire soi-même avec la certitude d'un travail bien fait à chaque étape de la pose des isolants de type laine de verre.

En parlant de la laine de verre, je cherche un tableau avec un comparatif des coef de déperdition thermique laine de verre / laine de roche / laine de chanvre / laine de bois, liège, etc... Si vous avez des infos et des liens vers des sites web à ce sujet, je vous en remercie par avance.

Bien à vous

angle droit a écrit:

Bonsoir et merci de votre éclairage sur le sujet ciment - beton - passif.

Côté fenêtres, le problème qui se pose : c'est trouver les fenêtres avec une tapée conséquente. Pour le moment, le maxi. que j'ai trouvé, c'est une tapée de 15 cm...

Soit trouvé un fabricant en alu capable de faire des tapées .... ou à défaut en revenir à des fenêtres posées en tunnel.

Vous parlez du coût de mdo pour la pose d'autant d'isolation en intérieure. ça mérite de considérer peut être de le faire soi-même avec la certitude d'un travail bien fait à chaque étape de la pose des isolants de type laine de verre.

En parlant de la laine de verre, je cherche un tableau avec un comparatif des coef de déperdition thermique laine de verre / laine de roche / laine de chanvre / laine de bois, liège, etc... Si vous avez des infos et des liens vers des sites web à ce sujet, je vous en remercie par avance.

Bien à vous

Bonjour
Oui en vous Lisaant hier je pensais justement que vous devriez déja aborder la théorie, notamment sur les R (Résistance de matériaux de constructionà avec un simple tableau vous auriez vite une vision de la réalité des murs et ainsi des coûts et du travail surtout à réaliser. Il faut voir l'ensemble des choix et les conséquences en ce cas. Un coneil, ne partez pas trop dans les calcule de U si vous ne connaissez pas, commencer par le R.

Vous devriez trouver sur internet des tableaux divers de l'indice R des matériaux facilement via un moteur de recherche. Sinon contactez moi.

Ekoloman

Côté fenêtres, le problème qui se pose : c'est trouver les fenêtres avec une tapée conséquente. Pour le moment, le maxi. que j'ai trouvé, c'est une tapée de 15 cm...

Soit trouvé un fabricant en alu capable de faire des tapées .... ou à défaut en revenir à des fenêtres posées en tunnel.

Vous parlez du coût de mdo pour la pose d'autant d'isolation en intérieure. ça mérite de considérer peut être de le faire soi-même avec la certitude d'un travail bien fait à chaque étape de la pose des isolants de type laine de verre.


Des murs de 50cm ou plus réclame de nombreuses réflexions. Les tapées sont à réaliser sur mesure souvent, mais aussi attention au positionnement des fenètres et à l'isolation en retour des fenêtres et des portes. Un élément thermique à décider au départ.

La main d'oeuvre est à voir dans un calcul global (prix matériaux + pose) et qui le fait.... Parfois un matériau plus cher devient économique à la pose au final. Sans oublier le temps de réalisation.

Entre une maison en ciment et une en bois vous pouvez allez de 2 mois à 1 an ou plus, surtout si vous viser l'auto-construction. Attention se lancer dans un chantier sans habotude, c'est motivant au départ parfois cela devient problème quand cela dure. Recherchez la simplification et la rapidité de réalisation dans votre réflexion. Des amateurs pêtent les plombs sinon et la famille aussi... et les bons amis bricoleurs aussi qui se lassent...

Ekoloman

angle droit a écrit:

En parlant de la laine de verre, je cherche un tableau avec un comparatif des coef de déperdition thermique laine de verre / laine de roche / laine de chanvre / laine de bois, liège, etc... Si vous avez des infos et des liens vers des sites web à ce sujet, je vous en remercie par avance.

Une comparaison de ces différents matériaux n'est pas si simple que ça.
Tout d'abord, un principe simple : chaque isolant à son coefficient lambda (qui varie en général de 0,03 à 0,04 pour la laine de verre par exemple). c'est ce coefficient qui te donne le pouvoir isolant d'un matériau. plus ce coefficient est bas, plus la matériaux est isolant. c'est grâce à ce coefficient que tu peux avoir le coefficient R, qui n'est autre que l'épaisseur de l'isolant divisé par lambda.
Par exemple, une LDV classique de 20 cm d'épaisseur (0,2 mètres) avec un lambda de 0,04 => R=0,2 / 0,04 = 5.
Donc pour une même épaisseur de laine de verre, il y en a certaines qui sont 30% plus isolantes.
A ce jour, c'est surement la LDV isover multimax 30 qui offre le meilleur rapport qualité / efficacité / prix (lambda 0,03)

En règle générale, selon tes contraintes, tu choisis le niveau R à atteindre, et c'est en fonction de l'épaisseur disponible que tu peux trouver l'isolant qui te conviendra.

Tout ceci serait simple si ça s’arrêtait là. mais il faut aussi prendre en compte le phénomène de déphasage : c'est le temps nécessaire pour que le froid (ou le chaud) ne traverse ton isolant.
ceci est particulièrement important pour se protéger des chaleurs diurnes : si tu arrive à avoir un déphasage d'environ 12 heures, c'est l'idéal.
Cette notion de déphasage est en lien avec la masse volumique de ton isolant. dans ce cas, c'est souvent la laine de bois qui est la plus adaptée.

de plus, si tu utilises de la laine de verre ou laine de roche, selon si elle est installée en parois horizontale ou verticale, il ne faut pas le même modèle : en pose verticale, il te faut une LDV rigide.

Après, prend aussi en compte le confort de pose : et de ce coté là, la LDV, c'est pas le top ...

JB

Merci JB de toutes ces précisions.

Ta maison est sympa. Bon courage pour la suite.

@ JB

Tu évoques les performances de la laine de bois à propos du déphasage. As-tu fait ce choix pour ta maison ?
Où trouver des fabricants de laine de bois et des prix ? Dans les négoces de matériaux où j'ai eu l'occasion de me rendre, aucun ne propose de la laine de bois et se bornent à présenter les produits LDV d'isover comme étant LA solution du moment associée à la brique... (et naturellement sous réserve des préconisations de l'étude thermique).

Merci

Bonjour,
question supplémentaire que tu dois te poser : l'isolation sera posée en intérieur ou en extérieur ?
Cela va conditionner un peu le type d'isolant que tu vas utiliser. Et savoir si les ponts thermiques (planchers, murs de refend, etc) seront facile à traiter. Et cela va conditionner aussi tes menuiseries.

pour ma part, je suis resté sur de la laine de verre, pour une question de coût et de facilité.
J'ai mis 26 cm sous rampant et 40 au plafond, le tout en couches croisées. pour le moment, mon étage n'est pas encore habité, mais c'est assez confortable : il n'y fait pas trop chaud l'été.

Quand j'ai conçu mon étage, je n'avais pas encore une bonne connaissance de cette notion de déphasage.

JB

Bonjour,

La chaleur dans les chambres en combles en été est un problème qui revient souvent lorsqu'on discute avec des personnes ayant les chambres directement sous combles. J en connais pas une famille qui soit satisfaite.
Par temps canniculaire, ils doivent dormir au RDC !


Le mieux est la solution de faire R +1 + combles mais c'est pas le même budget et certains règlements d'urbanisme l'interdisent en posant des limites trop restrictives de hauteur faible de la gouttière par rapport au niveau du terrain naturel, si bien qu'on n'a pas d'autre choix que le R + combles.

Quelle(s) solution(s) d'isolation ?

Et vous si vous êtes dans la configuration R+ combles, êtes-vous satisfaits de l'isolation en été, y compris par fortes chaleurs ?

Merci de vos réponses

angle droit a écrit:

Bonjour,

La chaleur dans les chambres en combles en été est un problème qui revient souvent lorsqu'on discute avec des personnes ayant les chambres directement sous combles. J en connais pas une famille qui soit satisfaite.
Par temps canniculaire, ils doivent dormir au RDC !


Le mieux est la solution de faire R +1 + combles mais c'est pas le même budget et certains règlements d'urbanisme l'interdisent en posant des limites trop restrictives de hauteur faible de la gouttière par rapport au niveau du terrain naturel, si bien qu'on n'a pas d'autre choix que le R + combles.

Quelle(s) solution(s) d'isolation ?

Et vous si vous êtes dans la configuration R+ combles, êtes-vous satisfaits de l'isolation en été, y compris par fortes chaleurs ?

Merci de vos réponses

Bonjour
Attention de ne pas suivre la majorité des gens sur leurs avis, surtout s'ils ne sont pas dans le domaine.
Evidemment que la plupart des gens se plaindront à l'usage des combles en été, la majorité des constructions n'avaient pas les mêmes approches que désormais avec la BBC et la RT de maintenant. Les épaisseurs et produits ne sont pas les mêmes et pas d'étude thermique préalable. les première maison Labellisées promotelec à l'époque étaient une évolution mais au regard de maintenant risible.... Vous visez vous le BBC, alors suivez les calculs dans votre projet. Tout ce qui à été réalisé avant vous n'est plus à faire.

Pour les étages à ajouter, il est bien si vous visez la qualité thermique de penser parfois autrement l'architecture pour rappel. La thermique c'est aussi une question de volumes, ce n'est pas pour rien que les meilleures réalisations thermiques et en plus à bon prix sont des maisons comtemporaines cubiques ou rectangles ou simple de forme extérieure avec terrasse et non des toitures en pente. (moins de volume en hauteur et moins de surface des murs extérieurs permet de calculer au mieux les épaisseurs des matériaux.

100m² = 10x10m soit 40m de murs....... une maison de 100m² découpée peut faire par exemple 78m de murs.....

Ekoloman

effectivement, dans note cas, nous n'avions pas le choix : les gouttières ne devaient pas être à plus de 3,50 m de haut.
Cependant, dans la maison de mes parents construite en 1981, ma chambre était située de la même façon sous les toits, et je n'ai jamais été obligé de dormir au RDC ... La maison est dans la Nièvre, et il y fait assez chaud l'été. il ne faut donc pas exagérer.
Et effectivement, comme le dit Ekolo, l'isolation était loin de ce que l'on a maintenant dans nos maisons modernes.

JB

Bonjour,
Ne vous laissez pas trop influencer par les constructeurs "bois"; il existe d'excellentes solutions en béton ou parpaings.
Je vous invite ainsi à demander les brochures des firmes YTONG/SILKA/XELLA/HEBEL qui présentent une dizaine de "solutions" blocs silico-calcaires ultra-isolants.
Toutes les variantes blocs + isolants sont répertoriées avec les valeurs d'isolation; les documents sont orientés "maison passive"...
Titres des documents:
- La maison passive, pour vous et pour la terre
- Bâtir et rénover maintenant pour l'avenir
- Bâtiments résidentiels: isolation thermique
- Le système de construction complet de la cave au toit
- Sobre en énergie aujourd'hui et demain
et les sites internet:
- silicaat-be@xella.com
- ytong-be@xella.com
- ytongmultipor-be@xella.com
- hebel-be@xella.com
- www.xella.be

Exemple: vous avez ainsi des murs de 37,5 cm qui ont une valeur d'isolation de 0,15 W/m2K:
- 0,5 cm Enduit intérieur
- 17,5 cm de bloc Ytong C2/400 (Lambda 0,090)
- 10 cm de plaque mousse phénolique
- 2,5 cm vide d'air
- 7 cm brique de façade
- le tout donc en construction "traditionnelle"...


Autre solution: les blocs CELLUMAT :
www.cellumat.be
"La pierre isolante" - Energiebloc
Conductivité thermique U: 0,15 W/m2K

Construire BBC et passif SANS isolants rapportés
Lambda 0,08 W/mK

Bonjour

La question n'est pas de se laisser influencer par le bois ni par d'autres matériaux en particulier (donc d'en rejeter aucun) mais de découvrir les aspects des divers matériaux et des diverses structures possibles afin d'atteindre une qualité thermique et de réalisation, tout en restant dans des marges de prix qui peuvent répondre à une enveloppe de projet pour le client.

Un projet ce ne sont pas que des matériaux à défendre donc.

En tout cas si ce n'est pas de la pub pour des fabricants c'est trés bien imité...

Ekoloman

Précision, brique ou bois ne signifie rien désormais, c'est le sandwich final qui forme le mur le sol ou le plafond qui prime dans une recherche de maison de qualité thermique, ce qui devient effectivement important dans l'étude.

Bois ou brique avec un bon lamda ou un meilleur R n'est pas jouable seul, il faudrait 1 m de bois de sapin pour atteindre R=5. Autant et bien plus avec d'autres matériaux...

C'est l'isolant qui fait tout, le reste est une structure porteuse et mécanique, et c'est la que les constructeurs doivent s'interroger, et ceux qui chiffrent tout les aspects d'un projet, le rapport qualité thermique et coût répondrons avec objectivité.

Un Conseil dans tous les projets, étudier avant l'aspect qualité thermique (obligatoire maintenant avec la RT2012) séparément des propositions des constructeurs et des vendeurs qui n'ont qu'un seul produit ou politique de réponse, et ensuite faites vos comptes en fonction évidemment de vos critères de préférences propres, et de vos moyens financiers.

Il n'y a pas de mauvais matériaux en fin de compte, c'est une question d'épaisseur, de réalisation et de main d'oeuvre et donc de coût.

Il suffit de faire une étude sur une maison type de 100m² simple de 10x10m habitables pour exemple, et avec les matériaux présentés sur le marché pour voir ce qu'il en est réellement désormais. (Et en fonction de qui construit, les marges restent aux bénéfices des vendeurs et promoteurs)

Bonne étude à chacun et librement, ce que font de plus en plus de gens désormais, le savoir est une économie qui peut couper les traites bancaires en deux parfois... autre sujet.

Ekoloman

PS: le meilleur matériaux est celui que l'on retire, la maison troglodyte pour exemple, mais la les professionnels et revendeurs n'aiment pas l'approche...

Un des aspects non abordé (ou mentionné) ici est celui de l'inertie thermique, qui joue un rôle important dans le lissage des différences de température!
Et là, la "pierre" dame le pion au bois...

RBETZ a écrit:

Un des aspects non abordé (ou mentionné) ici est celui de l'inertie thermique, qui joue un rôle important dans le lissage des différences de température!
Et là, la "pierre" dame le pion au bois...

Chaque matériaux peut faire échec et mat à un autre sur un plan, il faut donc bien voir l'échiquier complet, les diverses pièces et leurs apports et les joueurs...
Inertie thermique justement nous échangions dessus cette semaine sur le forum, vous parlez l'hiver mais n'oublions par l'été. A voir selon une étude globale, la région, les T°....pas possible de prendre possition directement sur un matériau unique et de manière générale.

Il faut aussi aborder les prix d'un mur, ce que ne font pas beaucoup de gens, la aussi les épaisseurs des prix sont trés variables...

Ekoloman

Bonjour ,

Par ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-95039.php