Questionnement et étude pour refaire ma charpente/toiture

Salut,

Bon pour les chéneaux, je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un qui me fait ca en dessous de table....

Sinon voila un peu comment je compte m'y prendre....

- Tout démonter sauf la faitière et les pannes intermédiaires
- Faire un lit bien droit pour poser les sablières (Avec du mortier batard ??)
- Casser la cheminée jusqu'à la faitière (pendant que le lit sèche)
- Enlever la faitière
- Avec une chute de la nouvelle faitière, faire un coffrage (Au mortier batard ??)
- Casser un peu plus la cheminée pour qu'elle ne gène pas la pose
- Le nid des sablières devrait être sec, donc on les poses (avec des chevilles à ancrage 140x10 touts les mètres ??)
- Le coffrage de la faitière devrait être sec, donc on la pose (Avec des tirefonds dans les fers mais de quelle taille ??)
**
- Enlever les pannes intermédiaires à l'arrière (on remonte un coté à la fois)
- Pose des pannes verticales arrière (2 clous de 100x3,7 dans la faitière et dans la sablière?? Sabot dans le mur avec cheville à ancrage 140x10 ?? Clous dans le sabot et la panne de quelle taille ?? )
- On peut faire le coffrage pour les pannes horizontales arrière (Au mortier batard)
- Le temps que cela sèche, On pose la panne horizontale sous les velux arrières (2 clous par coté 100x3,7 ??)
- Pose des chevrons sur les pannes verticales arrières(1 clou tout les mètre + 1 dans la sablière et 1 dans la faitière 100x3,7 ??)
- Pose du chevron sous les velux arrières (2 clous par coté 100x3,7 ??)
- Pose des chevrons verticales sous les velux arrières (2 clous sur la sablière et 2 clous sur le dessus 100x3,7 ??)
- Pose du chevron au dessus du velux arrière le plus bas (2 clous par coté 100x3,7 ??)
- Pose du chevron en dessous du velux arrière du haut (2 clous par coté 100x3,7 ??)
- Pose du chevron au dessus des velux arrières (2 clous par coté 100x3,7 ??)
- Pose de la pannes au dessus des velux arrière (2 clous par coté 100x3,7 ??)
- Pose des chevrons verticales au dessus des velux arrières (2 clous dans la faitière et 2 clous en dessous 100x3,7 ??)
- Le coffrage des pannes devrait être sec donc on pose des pannes intermédiaires arrière sur les cotés (Tirefond dans les fers de quelle taille + 2 clous dans les pannes verticales 100x3,7 ??)
- Pose des chevrons arrières sur les cotés ( 2 clous de 100x3,7 dans chaque panne ou juste dans la sablière et la faitière ??)
- On reprend au ** et on fait pareil pour l'avant...
- On cloue les chevrons Avant et Arrière entre eux (Clous de 100x3,7 ??)
FIN DE LA CHARPENTE
- A voir pour les chéneaux...
- Pose du skytech (ou autre HPV) avec reflexbond (Fixation avec le contre-lattage, clous de 100x3,7 tout les mètre ??)
- Pose du lattage Arrière
- Montage des velux Arrières
- Pose des tuiles Arrières
- Pose du solin coté murs arrière
- Pose de l'étanchéité des velux Arrières
- Pose des volets des velux Arrières
- Faire étanchéité coté toiture Arrière du voisin
- Pose du lattage Avant
- Montage des velux Avant
- Pose des tuiles Avant
- Faire étanchéité coté toiture Avant du voisin
- Pose de la rehausse de faitage
- Pose de l'étanchéité des velux Avant
- Pose des volets des velux Avant
- Pose du solin coté murs avant
- Pose du closoir ventilé
- Pose des tuiles de faitage

Voila qu'en pensez vous ?? Je suis preneur de tous conseils....

Ben dit dont, c'est un vraie boulot d'ingénieur planificateur !!!!!!!
il y a tellement d'info que tout vérifier j'y arrive pas.

Pas remarqué de bêtise, mais pour quoi du batard c''est pour faire respirer le faite du mur ?
Un batard est généralement moins solide, sinon prendre du multibat de lafarge est une bonne solution.

cdt

Salut,

Tu es pas très loin, je suis ingénieur d'étude ^^ Enfin bref...

J'ai mis du mortier batard car j'ai entendu dire que c'était un peu du mortier à tout faire.... Mais si le multibat est meilleur, va pour du multibat... Quelle différence entre le batard et le multibat ??

Pour les chevilles à expansion des sablières, je pensais plutôt prendre 180x12 ??
Pour les tirefonds des fers, des 5x30 pourrait le faire ??

Pour les clous, vaut mieux des torsadés ou des classiques ??
On clou dans toutes les pannes ou juste la sablière et la faitière ??

Je continue d'étudier le truc, n'hésitez pas si vous avez des remarques...

Bonne soirée,
Ludo

erwan1972 a écrit:

Ben dit dont, c'est un vraie boulot d'ingénieur planificateur !!!!!!!
il y a tellement d'info que tout vérifier j'y arrive pas.

Pas remarqué de bêtise, mais pour quoi du batard c''est pour faire respirer le faite du mur ?
Un batard est généralement moins solide, sinon prendre du multibat de lafarge est une bonne solution.

cdt

bonjour,

le multibat c'est la même chose Erwan et il est friable suivant la température de travail car trop de chaud, trop gras......

Citation:

le multibat c'est la même chose Erwan et il est friable suivant la température de travail car trop de chaud, trop gras......

oui ludo , mais c’était sous l'aspect suivant :
il souhaite du bâtard (pour respirer ? ) et donc
bâtard sous entendu fait par soit même c'est à dire ciment + chaux = qualité variable.
sinon
le multibat qualité = constante.

désolé pour l'imperfection de ma réponse .

merci ludo d’avoir mis en éclairage ce point.

Bien sur s'il y a pas nécessité de "respirer" alors du ciment tout cour comme liant, par exemple du classic de lafarge. Pour moi d’après les photos, on a pas un mur en pierre séche mais un mur maçonné donc du classic convient pas besoin de batard.

Citation:

Pour les chevilles à expansion des sablières, je pensais plutôt prendre 180x12 ??

oui, il faut rentrer dans la maçonnerie de 100mm environ histoire que çà tiennes. En mettre pas mal pour répartir l’effort à toute la façade.

Mais Attention il faut qu'un maçon te confirme bien que tu peux transmettre des efforts horizontaux de charpente au murs. Si l'ancienne sablière était fixée au murs tu as la réponse une grande partie de la réponse car ta nouvelle structure engendre des poussée horizontal plus importante.

Citation:

On clou dans toutes les pannes ou juste la sablière et la faitière ??

on cloute toute les pannes a quoi ?
Panne chevron dans ce cas toute les intermédiaires et la faitière. La sablière çà dépend dans ton cas a priori on cloute, faut répartir au mieux les efforts à toute la structure.

Panne arbalétrier, oui via sabot c'est bien.

Citation:

Pour les clous, vaut mieux des torsadés ou des classiques ??

du galva, pour une liaison bois/bois torsadé c'est inutile.

si on parle de cloue d'ancrage bois/ferrure, voir au rayon sabot de ton magasin (torsadé annelé....)

Citation:

Pour les tirefonds des fers, des 5x30 pourrait le faire ??

5mm*30mm ????
Je comprends pas, tu parle des bouts de ferraille des murs qui dépasse.
j’avais cru comprendre que ludo disait :

Citation:

les fers tu les décroches..

Mais comme je suit pas en détail je me suis peut être trompé.

Citation:

je suis ingénieur d'étude

CNRS ?

cdt

Pour le mortier batard, je le fait pas moi même. Je parlais de ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-batard-ton-p[...];xtmc=batard&xtcr=1
Après si du classic convient mieux, vendu...

Pour les chevilles, je pensais en mettre à 10cm de chaque coté puis tous les 77cm.... Ce qui donne 7 chevilles par sablière... Suffisant ??
Les sablières existantes sont déjà fixée au murs... Cela veut dire que c'est bon, je peux y aller, ou il peut y avoir un malaise ??

OK donc on cloue les chevrons sur toutes les pannes.... Avec des clous de 160 ??

Oui je parlais bien des ferrailles des murs mais elles restent au final je pense, je fais que remplacer les bois.... ??

Citation:

Pour le mortier batard, je le fait pas moi même. Je parlais de ça

ha yes du tout fait !!!

c'est super chère du tout fait.

tu est à 1550euros/m^3 soit le prix de deux camions toupies de 5m^3 livré chez toi.

je te conseil de faire toi même ton mortier (ciment + sable) c'est bien plus rentable. Mais a priori pas besoin de bâtard (ciment +chaux) juste du ciment donc du classic lafarge ou équivalent.

Citation:

Pour les chevilles, je pensais en mettre à 10cm de chaque coté puis tous les 77cm.... Ce qui donne 7 chevilles par sablière... Suffisant ??

Une cheville chimique c'est en gros x centaine de kilo de charge (voir doc des chevilles que tu as choisie) mais modulé du matériaux du mur.
http://www.reca.fr/recafr/resources/257452887300070982_36804[...]_368044240888832147.pdf

allez on part sur du 200kg.

Or elle reprennent les efforts du vent et autres au vue de la construction c'est pas les pannes intermédiaires pour envoyer la totalité des efforts sur les pignons car il y a des arba. Ces arba pousse sur les murs.

si la fixation des arba est indépendante des sablières alors il reste que le vent à reprendre.

on va dire 5000m à 42° soit 6700mm de haut, on va dire en zone 3 de vent soit 131dan/m² en exceptionnel

d’où par rampant on a 877daN/m

au vu de la construction la faitière reprends la moitié de la charge soit il reste pour la sablière 438dan/m

donc deux chevilles par mètre !

bien sur ce calcul est sur dimensionnée car les arba reprennent aussi les pannes dans les pignons aussi ...

Citation:

Les sablières existantes sont déjà fixée au murs... Cela veut dire que c'est bon, je peux y aller, ou il peut y avoir un malaise ??

a toi de voir l'état. et les fixations au mur. Généralement çà passe sans soucis, mais c'est pas un chèque en blanc.

Citation:

OK donc on cloue les chevrons sur toutes les pannes.... Avec des clous de 160 ??

j'ai pas toute ta structure en tête, mais un cloue c'est 2.5 fois l’épaisseur à clouter !!!

si tu as des chevrons de 63mm il faut du 63*2.5= 157 mm arrondis généralement au cloue de 120mm (oui c'est pas normal mais c'est comme çà ...).

Citation:

Oui je parlais bien des ferrailles des murs mais elles restent au final je pense, je fais que remplacer les bois.... ??

une vis de 5mm*30mm c'est rien, un tire fond de 80mm serait plus en rapport.

cdt

Bon plus gros soucis en perspective.... Erwan tu as mis le doigt dessus....

Dans l'état actuel je pense que mes murs ne tiendront pas les sabots des pannes verticales et ils vont finir par fissurer...

Voila mon mur actuel :


Voila ce à quoi j'ai pensé :


En jaune : Les sabots qui supportent les pannes verticales
En bleu : Un genre de jambe de force en béton pour répartir la charge sur le mur et non en un seul point.
En rouge : Un chainage pour essayer de lier les murs avant et arrière aux murs sur les cotés....

Qu'en pensez vous ??

Effectivement la sablière semble attaquée par les champignons donc à remplacer.

Sinon sur ton dessins le bleu est inutile, et le rouge optionnelle, le mur semble sain.

Par contre ce type de mur n'accepte que peux de poussé horizontale. Si les arba était fixés solidement au mur, vue que les arba sont penché et non triangulé, il engendre une poussé horizontale importante, à mon avis pas possible pour ton mur. Les arba devront avoir sur le mur uniquement un appui glissant, c'est à dire un surface de contact parfaitement horizontale leur permettant de glisser d'avant en arrière.

Mais mais je sait pas comment ludo a vérifié/calculé ta structure. Si les efforts horizontaux sont ridicule genre 100kg du à la compression de l'arba mon avertissement est pas approprié, si les efforts sont bien plus important alors ...

cdt

Et Mer....credi....

Citation:

Effectivement la sablière semble attaquée par les champignons donc à remplacer.

Oui pour cette sablière, on passe le doigt dedans sans pb.... Elle est morte.....

Citation:

Sinon sur ton dessins le bleu est inutile, et le rouge optionnelle, le mur semble sain.

Le bleu était pour servir d'asselet et de colonne de charge pour éviter les fissures comme sur ce schéma :


Le rouge était pour refaire un chainage propre pour être sur (je ne sais pas ce que vaut l'origine) et avoir une bonne base pour les sablières.....

Citation:

Par contre ce type de mur n'accepte que peux de poussé horizontale. Si les arba était fixés solidement au mur, vue que les arba sont penché et non triangulé, il engendre une poussé horizontale importante, à mon avis pas possible pour ton mur. Les arba devront avoir sur le mur uniquement un appui glissant, c'est à dire un surface de contact parfaitement horizontale leur permettant de glisser d'avant en arrière.

Ca par contre ca me plait pas du tout et je vois mal comment faire autrement.... Je vois mal comment faire une surface de contact parfaitement horizontale leur permettant de glisser d'avant en arrière.

Citation:

Mais mais je sait pas comment ludo a vérifié/calculé ta structure. Si les efforts horizontaux sont ridicule genre 100kg du à la compression de l'arba mon avertissement est pas approprié, si les efforts sont bien plus important alors ...

En fait, c'est moi qui est fait la structure et Ludo a apporté quelques modifications pour que ca tienne.... Je ne suis pas sur que Ludo ai fait des calculs très poussé dessus.... Ludo tu peux confirmer ?? Sinon Erwan, tu peux refaire quelques calculs si tu veux..... Et si un des 2 pourrai poster ces fameux calcul... C'est toujours bon à savoir......

Je vais normalement chercher les bois mercredi et j'aimerai êtres sur à 150% que cela marche bien et que cela tiendra au moins 100 ans avant de fatiguer .....

Merci à vous 2 les gars....

Bonne soirée

En fait, c'est moi qui est fait la structure et Ludo a apporté quelques modifications pour que ca tienne.... Je ne suis pas sur que Ludo ai fait des calculs très poussé dessus.... Ludo tu peux confirmer ?? Sinon Erwan, tu peux refaire quelques calculs si tu veux..... Et si un des 2 pourrai poster ces fameux calcul... C'est toujours bon à savoir....

Bonjour,

pour le bas de pente, dans la mesure où tu poses une sablière sur la maçonnerie et qui nous répartie plus où moins la charge, le sabot vient se tenir sur son champ pour recevoir les bois de vélux.......

Oui je comprend ta crainte pour le mur mais c'est le rôle de la sablière de répartir les efforts.

Le chainage est plus ou moins a faire . Le besoin est d'avoir une surface plane solide d'avoir virer les mortiers défectueux au sommet du mur et de poser un bon lit de mortier tout neuf. Après rajouter un fer c'est un plus mais oblige à une épaisseur de mortier plus conséquente et de rajouter du gravier dans le mortier (béton) pour que les fers servent au mieux.

L'appui parfaitement horizontal c'est pas bien dure suffit de bien tracer de chaque coté (stylo bille) et d'avoir une bonne égoïne (qui parte pas en biais), après un millimètre ou deux ou trois de pente, on s'en fout.

Pour permettre de glisser suffit de pas le coller a au fond d'un sabot genre 10mm de jeu, ou simplement de le poser sur la sablière sans le clouter !

Je fait une simu pour voir l’étendu des efforts horizontaux.

cdt

Salut

OK donc d'après vous, on oublie l'asselet (le bleu)....

Par contre, la grande question est : est ce que je fais simplement un lit de quelques millimètres juste pour rattraper l'équerrage ou je casse le dernier rang de brique pour refaire un chainage avec du fer et du BA ???

Si je comprend bien en fait le sabot ne prend aucun poids, il est juste la en support et n'est même pas fixé à la panne verticale....

Ca donne quoi ta simu Erwan ?? Si il te manque des infos, hésites pas ;)

Encore merci à vous 2....

Bonne soirée

J'ai fait une simu approximative pour voir comment çà se comportait.

La faitière et les deux arba sont les éléments les plus sollicités, donc des sections seront importantes.
Les déplacements sont de quelques centimètres, si on fixe solidement le haut avec la faitière (arba en traction) et pareil vice versa (arba en compression). Mais les efforts horizontaux sont modéré quelques centaines de kilo ( hypothèse 6500kg verticale sur un pan).

donc je conseil la solution suivante :
- en pied d'arba la solution à ludo
- en haut d'arba la solution de ludo avec une préférence pour :
un sabot normal comme celui du bas et entailler le bout de l'arba pour faire la partie horizontale, et donc prendre la même section que la faitière (pour l'entaille). Le but étant de faire que les arba puisse un "peu" glisser horizontalement pour ne pas "trop" appuyer horizontalement (ni en haut ni en bas).

Il faudra donc placer l'arba sur les sabots avec un jeu et pas le poser en force. Un jeu genre un à deux millimètres du fond des sabots.

ludo un avis ?

cdt


PS : j'ai complétement réédité le post pour corriger pleins de bourdes

Citation:

est ce que je fais simplement un lit de quelques millimètres juste pour rattraper l'équerrage ou je casse le dernier rang de brique pour refaire un chainage avec du fer et du BA ???

un truc de quelques centimètre !!!!

Citation:

Si je comprend bien en fait le sabot ne prend aucun poids, il est juste la en support et n'est même pas fixé à la panne verticale....

si,il reprends que du poids (force verticale), mais on essaie de limiter l'horizontale !

On est obligé de mettre les cloues horizontaux pour rester dans la garantie des sabots du commerce (voir doc simpson par exemple), mais on mets pas l'arba en force car il est trop long !!! on fait plutôt l'inverse on le fait un poil trop court. A moins de faire du sabot sur mesure ....

cdt

Merci Erwan, c'est super que tu ai fait la simu.... (Tu l'as faite avec quoi ? pour ma culture perso )

Du 12x25 pour la faitière et du 10x25 pour les Arba, c'est suffisant ou c'est encore trop juste ??

J'ai fait un schéma vite fait (made in paint) pour le montage des arba : (désolé de la qualité)


Les jeux sont au bon endroit ?? Les fixations en rouge sont bien placées ?? On est d'accord qu'on ne fixe pas les arba dans les sabots (pour le glissement)??
On oublie les entraits moisé alors ??
Les entailles dans les arba vont pas trop les affaiblir ??

Quelques centimètres pour le nid !! Donc en gros je casse le dernier rang de brique ??

Citation:

Tu l'as faite avec quoi ? pour ma culture perso

avec un logiciel de RDM, (ici freelem)

Citation:

Du 12x25 pour la faitière et du 10x25 pour les Arba, c'est suffisant ou c'est encore trop juste ??

je sait pas, il faudrait le tupe de couverture le lieu l'altitude;;; bref ce qu'a du te demander ludo pour faire ses propositions de section.

j'ai juste fait une simu pour savoir de façon quantitative le % d'effort renvoyer horizontalement

Citation:

J'ai fait un schéma vite fait (made in paint) pour le montage des arba : (désolé de la qualité)

y a de çà, la forme me plait pas mais j'ai suivie les discussion avec ludo et apparemment tu est obligé.

Sauf peut être si tu descend d'un rang de pierre la sablière.

Les cloues rouges en faîtière en haut pas besoin c'est le rôle du sabot qui doit couvrir les 3/4 de la hauteur.

L'entaille pour mettre le sabot réduit la section. Cette section restante doit être proche de la section proposé par ludo.

Bref tu as à faire quelques épures (=dessin) pour voir ces choses.

cdt

Bonsoir,

tel qu'il est dessiné, l'arba en appui de faîtage éclatera.... c'est pas la peine de mettre un bois d'une certaine section si son appui est divisé par deux....

regardes ce que je t'avais dessiné à ce propos (page 3) et ne changes rien....sinon ça ne sert à rien que l'ont reffléchisse à des solutions....

Citation:

ne changes rien....

si ludo dit alors;

mais ludo ton sabot "incliné" çà se trouve dans le commerce (simspon) ou c'est du sur mesure ?

cdt

erwan1972 a écrit:

Citation:

ne changes rien....

si ludo dit alors;

mais ludo ton sabot "incliné" çà se trouve dans le commerce (simspon) ou c'est du sur mesure ?

cdt

bonsoir Erwan,

non il faut le faire faire, ou le faire soi même avec de la tôle de 3mm et souder à l'arc....mais surtout ne pas laisser dans le vide cette partie d'arba sinon elle ne sert plus à rien et il risque d'éclater à l'angle de la coupe équerre...

Ok, mercis pour les infos, déja que le résineux de base (C18) fend ...

j'ai une autre idée (en faite que j'ai déjà vu sur chantier), et au lieu de couper l'arba si on rajoutait une sorte d'écoinçon (romaillet en sifflet) dans le fond du sabot pour rattraper la pente ?

cdt

Erwan, mon type de couverture est de la tuile à emboitement style monopole ou équivalent (mono reno). La maison se trouve sur Tourcoing dans le nord à 41m d'altitude....

J'ai pas tout compris au dernier message par contre.... ^^

Je sens que je vais devoir investir dans un poste à souder à l'arc.... C'est difficile a faire les sabots inclinés ?? On divise en 4 bouts de tôle que l'on soude ensemble en fait ?? Ou on plie mais j'y croit moyennement ??

Sinon voila la liste des bois que je comptai aller chercher demain mais je vais ptet attendre votre confirmation avant.....

1 Madrier 12X25 en 4,5m (Faitière)
4 Madriers 10X25 en 6m (Arba)
6 Madriers 75X225 en 4,5m (Pannes)
16 Chevrons 63X75 en 6m
14 Chevrons 63X75 en 3m
130m de contre latte (je comptai mettre du 27X27 mais j'ai vu sur le DTU que la largeur min était de 36.... Je prend quoi alors ?? 27X40 ??
46 liteaux 27X27 en 4,5m

Http://www.simpson.fr/contenu/,,18?famille=14

Sabots simpson

Je les avais vu ceux la mais la cote A monte jusque 76 max et mon bois fait 100.... Sinon ca aurai été parfait....

Citation:

J'ai pas tout compris au dernier message par contre.... ^^

normal c'était une demande à Ludo, pour une solution pas propre.

Citation:

C'est difficile a faire les sabots inclinés ??

tu le fait pas ton ferronnier du coin; prix ?

une petite heure de main œuvre on va dire 40 euros et en plus il te le fera en tôle bien plus épaisse.
+ prix matière = 0 euros vue la faible quantité.

cdt

Je comprend mieux pk je comprenais pas ^^

Si c'est ca il faut je trouve un ferronnier et ça me parait chaud puisqu'il faut que l'angle soit exacte....
Ce que je pensais faire, c'est clouer l'arba sur la faitière et faire le sabot sur mesure quasi sur place.... (Si possible ??)

Sinon pour les bois, tu en penses quoi ??

Citation:

Sinon voila la liste des bois que je comptai aller chercher demain mais je vais ptet attendre votre confirmation avant.....

1 Madrier 12X25 en 4,5m (Faitière)
4 Madriers 10X25 en 6m (Arba)
6 Madriers 75X225 en 4,5m (Pannes)
16 Chevrons 63X75 en 6m
14 Chevrons 63X75 en 3m
130m de contre latte (je comptai mettre du 27X27 mais j'ai vu sur le DTU que la largeur min était de 36.... Je prend quoi alors ?? 27X40 ??
46 liteaux 27X27 en 4,5m

et

Citation:

Erwan, mon type de couverture est de la tuile à emboitement style monopole ou équivalent (mono reno). La maison se trouve sur Tourcoing dans le nord à 41m d'altitude....

alors zone neige A1, pente 42°, forfait pou les charge 100daN/m² divisé comme suit 50daN/m² tuile , 5 elc, 15 placo , 10 isolation, 10 chevron, 5 rail/suspente.

Mais Mais

Citation:

La longueur d'un pan de toiture est d'environ 5.6m

je comprends pas la faitière devrait faire au moins 5600mm !!!!

tu as un plan coté a mettre sur le forum ?

cdt

La faitière fait 4m, tout comme la largeur des pans

Ce que j'appelle "longueur du pan" est en fait la longueur des chevrons et des arba..... qui colle avec 4 Madriers 10X25 en 6m (Arba) et 16 Chevrons 63X75 en 6m

J'essaye de te faire un plan rapide ce midi et je te met ça ;)

Voila, bon désolé pour la qualité mais j'ai fait ca vite fait sur ma pause du midi avec paint....


Si il te manque autre chose n'hésite pas....

Charge

1.35G+ 1.5Sk = 1.35*100 + 1.5 * 35 = 187 daN/m²

Comme l'entre axe des pannes est à 1338mm, on a sur panne du : 250daN/m soit 2,5N/mm

Après simu, dans l'optique d'une vérif (je fait pas tout les calculs), pas de problème à noter les valeurs des contraintes simples sont bien inférieure à leur limite. En appliquant les coef de contrainte composé, vu la marge je pense que les valeurs de section sont bonne.

donc OK pour :
1 Madrier 12X25 en 4,5m (Faitière) (9 MPa max 13.45mm)
4 Madriers 10X25 en 6m (Arba) (5 MPa max)
6 Madriers 75X225 en 4,5m (Pannes) (1.63 MPa 7mm pour les 1400mm et 7.3MPa 20mm pour les 4500mm)



Pannes en devers sur ce rampant, à poser obligatoirement à l'aplomb sur l'autre rampant.

cdt

Un grand merci à toi pour cette simu !!!! Comme ça cela valide que cela marche bien ....

Par contre, pk tu mets "Pannes en devers sur ce rampant, à poser obligatoirement à l'aplomb sur l'autre rampant." On ne peut pas les mettre à devers sur les 2 cotés ?? Pk ?? Je ne suis pas sur que l'on peut les mettre facilement d'aplomb ...

Je suis passé voir à la scierie hier.... Pour tous les bois, j'en ai environ pour un peu plus de 1000€ et je peux peut-être avoir les 12x25 et 10x25 en C24 pour le même prix...
Si je passe commande avant la fin du mois, je les ai pour pour mi-fin octobre (il faut commander les 12x25, 10x25 et les 27x40...) Par contre, il m'a précisé que c'était du bois "frais de sciage". Ca n'impacte en rien sauf sur le poids du bois ??

Encore un grand merci à toi et à Ludo qui me filez un sacré coup de main

Citation:

On ne peut pas les mettre à devers sur les 2 cotés ??

Non, pas à devers de l'autre coté !

Citation:

Pk ??

parce que à devers sur 4000mm la panne est à 200%. alors que sur 1400mm la charge de la panne reste en dessous des 100%.

Citation:

Je ne suis pas sur que l'on peut les mettre facilement d'aplomb ...

faut une bonne surface d'appui du chevron, donc soit une cale soit un chanfrien sur la poutre mais faut augmenter la hauteur de poutre de la hauteur du chanfrein. (225mmm on passe à du 250mm);

Citation:

Ca n'impacte en rien sauf sur le poids du bois ??

Si comme tu as pas de séchoir faut attendre qu'il sèche au rythme de 1cm séché par an donc pour 8cm faut 4-5 ans.
et puis chose rigolote il va fendre se déformer à mort.

cdt

Citation:

Non, pas à devers de l'autre coté !
parce que à devers sur 4000mm la panne est à 200%. alors que sur 1400mm la charge de la panne reste en dessous des 100%.

En gros tu es en train de me dire que si je les met à devers des 2 cotés, la faitière ne tiendra pas ??

Citation:

faut une bonne surface d'appui du chevron, donc soit une cale soit un chanfrien sur la poutre mais faut augmenter la hauteur de poutre de la hauteur du chanfrein. (225mmm on passe à du 250mm);

La ou cela m’embête le plus, c'est que les fers qui sont dans les murs sont pour que les pannes soient en devers et non d'aplomb donc je vois mal comment mettre mes panne d'aplomb sur ces fers ??
Il n'y a pas une autre solution pour laisser les pannes à devers ??

Citation:

Si comme tu as pas de séchoir faut attendre qu'il sèche au rythme de 1cm séché par an donc pour 8cm faut 4-5 ans.
et puis chose rigolote il va fendre se déformer à mort.

Je trouve ca pas trop "rigolo" mais bon... Après tout dépens ce qu'il veut dire par "frais de sciage"..... Ce n'est pas non plus du bois "vert".... Je pense qu'ils sont séché quand même un peu et puis il y a déjà le temps qu'ils viennent du Jura.... Je ne sais pas trop quoi penser..... Que veux tu dire exactement par "il va fendre se déformer à mort." ??

Bonsoir,

mais il y a des vélux de part et d'autre des deux pans, on a 4.50 de portée - les vélux cela donne des pannes courtes d'environ 2ml de long, je vois pas ou est le prob de les poser dans le rampant.....Sinon pour t'assurer, prends du 10/20 tu auras une meilleure surface d'appui....

Ludovic..

Citation:

mais il y a des vélux de part et d'autre des deux pans,

dans ce cas comme tu dis pas de problème.

moi j'étais partis sur le dessins ou il y a que d'un seul coté d’où mes remarques qui sont en fait hors sujet.

Citation:

la faitière ne tiendra pas ??

Non rien avoir. Mais de toute façon comme tu pose des velux sur chaque rampant, pas de problème.

Citation:

La ou cela m’embête le plus, c'est que les fers qui sont dans les murs sont pour que les pannes soient en devers et non d'aplomb donc je vois mal comment mettre mes panne d'aplomb sur ces fers ??
Il n'y a pas une autre solution pour laisser les pannes à devers ??

Faux problème voir remarque précédente.

Citation:

Après tout dépens ce qu'il veut dire par "frais de sciage"

oui a discuter avec eux.

Citation:

Que veux tu dire exactement par "il va fendre se déformer à mort." ??

Dans le pire des cas, des fentes de 30-40cm de long de profondeur assez inquiétante, une poutre plus droite mais qui a vrillé ou s'est courbé de plusieurs centimètres.


cdt

Ah ben voila une bonne nouvelle donc toutes les pannes à devers. Désolé pour la modélisation, j'ai eu la flemme de modéliser les 2 cotés ....

Merci Ludo d'avoir réagit.. Pour moi c'était clair que je mettais des velux des 2 coté...

Donc si je résume, toutes les sections de bois sont ok. Mes murs savent reprendre les efforts horizontaux....

Je fais le chainage sur combien de hauteur au final ??

Un chainage c'est 100mm de haut mini, pour avoir suffisamment de place pour que les fers de chainage effectuent correctement leurs fonction.

cdt

OK par contre j'ai envie de dire que c'est 80mm ou 160mm histoire d'être sur une brique pleine.... Vaut mieux quoi ??

Je dois lier ce chainage au murs mitoyen ou je fais juste "un gros linteau" de chaque coté ??

PS : Les planchers sont consolidés et désolidarisés de la charpente (j'essaye de poster des photos dans la semaine) ;)

Citation:

par contre j'ai envie de dire que c'est 80mm

80mm çà peux encore allez, mais demande à la section béton du forum.

Citation:

Je dois lier ce chainage au murs mitoyen

sur c'est idéal en théorie !

mais demande conseil à la section béton du forum.

cdt

Voila qui est fait ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-193153.php#2546840 ;)