Isolant intérieur façade PrÉGymax 29.5

Il s'agit d'un produit performant.
Pour avoir encore mieux, il faut passer à l'isolation par l'extérieur.

Super

Par contre je n'arrive pas à trouver le prix au m2 pour le PrÉGymax 29.5 deco en 120 sur internet

En approximatif quelqu'un est au courant ?

Et des meubles de cuisines peuvent ils etre fixés sans crainte sur ce support?

Sur le papier c' est bien , pas de soucis pour fixer des choses comme sur le reste...
Le soucis c' est qu il sera percé de partout par une bille chaude pour faire passer prises interupteurs et gaines elec

La seule solution me parait alors de mettre le moins possible de prises et d'interrupteurs sur ces murs (et privilégier les cloisons intérieures). Non ?

C'est sur qu'avec de la laine genre gr 32 on n'a plus ce soucis...

C' est ça

patito a écrit:

Le soucis c' est qu il sera percé de partout par une bille chaude pour faire passer prises interupteurs et gaines elec

Il y a toujours la solution de faire des saignées dans le mur maître et de sortir au niveau des boites...

Il est aussi toujours possible d'installer l'électricité en saillie.
Pour des questions esthétiques, c'est une solution peu envisagée mais qui résout le problème des trous dans l'isolation et est plus facile à faire évoluer. En plus, les prises ne dépassent pas beaucoup des plinthes (s'il y en a) et s'il y a moyen de mettre les interrupteurs près des portes, les goulottes peuvent être discrètes...

Janosz : je ne connais pas ce procédé. tu peux m expliquer?

C'est assez simple, au lieu de passer l'électricité dans la cloison et d'encastrer les prises et interrupteurs, tous les câbles passent dans des plinthes, moulures ou goulottes creuses en PVC anti-feu. Elles sont fixées sur le mur et les fils passent directement (sans gaine) à l'intérieur.
Voilà un petit lien de GSB pour illustrer: http://www.castorama.fr/store/doc/Poser-et-cabler-une-plinth[...]ique-en-PVC-200070.html

On choisit souvent l'encastré par habitude, pour tout planquer et aussi pour le prix: certaines plinthes électriques sont très onéreuses quand on ajoute tous les accessoires (prises elles-mêmes, jonctions de coin...). Les marques (Hager, Legrand et tous les autres) proposent toutes des gammes complètes plus ou moins chères et esthétiques.

Avec un peu d'astuce, on peut aussi planquer des goulottes sous des plinthes creuses en bois et fixer des prises en saillie juste au-dessus.
C'est ce que j'ai fait chez moi...j'ai fixé un tasseau en bas des murs et des goulottes 1er prix juste au dessus. Le tout est planqué par des plinthes creuses "maison" faite d'un tasseau et d'une bande de mdf 2mm de 10cm, le tout peint à la couleur du mur. Mes caches sont vissés-chevillés dans le mur et prennent appui sur le tasseau du bas: pas cher, esthétique et efficace. SI je veux faire passer des fils en plus ou ajouter une prise, je n'ai qu'à dévisser, faire les modifs et hop...

Ce sont souvent les interrupteurs qui posent un problème esthétique, en particulier s'ils commandent un plafonnier (dans ce cas, une goulotte part de l'interrupteur, puis rejoint la lampe au plafond...ça peut être laid). Du coup, on envisage souvent une installation semi-encastrée: fils sous gaines encastrées au-dessus du faux-plafond et goulotte sur le mur. C'est un assez bon compromis (mais chaque cas est différent).

Le gros avantage de l'installation en saillie est que d'une part, il est très simple de rectifier une erreur et d'autre part de faire évoluer son installation en rajoutant une prise là où on ne pensait pas en avoir besoin. Enfin, cela évite d'avoir à faire des saignées dans son combi isolant.

Une dernière remarque: les installations en saillies sont "laides" dans des pièces ou sur des murs vides: dès que les pièces sont meublées et les goulottes peintes, le côté "apparent" est beaucoup moins gênant.. Un ultime avantage: on peut y faire passer les courants forts et les courants faibles (données informatiques, câbles d'enceinte...) ce qui permet de faire d'une pierre deux coups dans certains cas.

Bon courage!

Bonsoir,

Moi je dirais bof bof bof..............

La différence entre de la LDV GR32 120mm et ce procédé ne vaut pas le coup pour passer toute l'elec en apparent. Parce qu'effectivement "creuser" l'isolant pour passer l’électricité c'est pas glop. Mais une maison façon "goulotte"

Bref chacun son truc, mais moi j'opterai pour de la LDV GR32 120mm + BA13 et électricité dans les cloisons.

++

Bonjour,

Janosz a écrit:

Un ultime avantage: on peut y faire passer les courants forts et les courants faibles (données informatiques, câbles d'enceinte...) ce qui permet de faire d'une pierre deux coups dans certains cas.

Sauf qu'une règle de bonne installation veut que les deux réseaux (courants forts et courants faibles) ne cheminent pas ensemble, ou sur de très courtes distances. Les interférences, ça existe et c'est difficile à traiter, alors autant ne pas les provoquer à la conception.

C'est clair que le semi-encastré passe souvent mieux mais en bricolant un peu et en suivant les encadrements de portes et des plinthes on peut faire presque tout faire disparaître...mis à part au plafond.
J'ai aussi souvent remarqué que les installations en saillie sont bien moins laides en vrai qu'en photo...mais bon c'est une question de goût.
Après, il y aussi le luxe (qui se paye trop cher mais bon): les systèmes semi-encastrés Legrand (câbles sous plinthes finition plâtre à peindre et mini encastrement de la plinthe aux boîtes + boîtes encastrées. Ce système (dont j'ai piqué le principe pour mon salon...j'aime l'idée mais pas le prix) permet de se passer des saignées à la bille chaude pour les câbles et de n'avoir que quelques trous de scie à cloche pour les interrupteurs et les prises, ce qui limite fortement les ponts thermiques.
Sinon, en aussi hors de prix il y a le haut de gamme de chez Hager, les plinthes Tehalit.SL très jolies avec plein d'options chères...aaah, la finition aluminium avec éclairage LED intégré...
J'ai pas mal cherché avant de décider de faire moi-même... autant que quelqu'un profite de mes compulsions compulsives de catalogues...et puis j'aime bien le pregymaxx r=4.05 contre 3.75 en GR32, 4cm de gagnés en épaisseur, pose rapide tout en un et aucun pont thermique (sans les trous).
A+

D'abord merci Janosz d'avoir pris tout ce temps à me répondre Et merci aux divers intervenants pour vos remarques/avis

J'avoue qu'à la première explication de l'elec en saillie j'étais pas trop fan, mais lorsque tu as parlé de la marque tehalit, je suis aller jeter un coup d'oeil. Et la surprise, ca s'intègre vraiment bien, rien à voir avec le PVC!

Tel que : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ma-decoration-maison.com/wp-content/uploads/2012/03/Plinthe_alu_%2B_adaptateur_noir.jpg&imgrefurl=http://www.ma-decoration-maison.com/fr/decoration-murale/de-jolies-plinthes&usg=__w61vE-CiN4PYhZg_JN52qVTWgLg=&h=333&w=500&sz=66&hl=fr&start=10&zoom=1&tbnid=Izdqv138toaj8M:&tbnh=87&tbnw=130&ei=X0P1UNiPJqmL0AXWlYGIDQ&prev=/search%3Fq%3Dplinthes%2BTehalit%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

Du coup j'imagine assez bien utliser ce système pour mes murs de façade lorsque je suis obligé d'emmener des prises de courants (par exemple pour la cuisine) et sinon l'encastrable pour le reste. Reste le soucis d'harmoniser les plinthes dans toutes la pièces...

Par contre pour les interrupteurs, je rejète catégoriquement de monter ce type de produit sur mon mur. Donc les interrupteurs devront exclusivement porter sur les cloisons interieures... Sinon bouhhh c'est trop voyant (même si ce n'est que mon avis...)

Je préfère également le pregymax 29.5 pour les performances isolantes et le gain en main d'oeuvre (et le côté solidité des murs aussi par rapport à de la laine). Même si cela n'est peut-être que psychologique...

Utilise en plus des prises étanches.

Dis donc, je viens pourtant de trouver ca les z'amis :

http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Isolation-des-m[...]lacotherm-R-5.25-10-120



R de 5.25 à la place de 4.10 à épaisseur égale!!

blindum a écrit:

http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Isolation-des-murs-par-l-interieur/Complexes-de-doublage-thermique/Placotherm-R-BA-10/Placotherm-R-5.25-10-120



R de 5.25 à la place de 4.10 à épaisseur égale!!

Normal c'est du polyurethane au lieu de PSE graphité.

Mais quid des jonctions entre les deux plaques avec un isolant aussi rigide? Et le prix?

Pour le prix j'ai appelé un plaquiste. Chez lui,pose compris, compter :

- 36,5 € / m2 HT pour 120 cm de GR32 avec rails-montants + 10 placo (R=3.75)
- 39 € / m2 pour 120 cm de polystyrène extrudé + 10 placo (R=4.10)
- 70 € / m2 pour 120 cm de polyuréthane + 10 placo (R=5.25)

A même R, il faudra choisir place ou budget...

Pour les jonctions entre les panneaux de polyuréthane : si qq'un à l'info je suis preneur !

Note : les plaquistes n'aiment pas trop les panneaux de poly car il faut les entailler pour faire passer les câbles alors que la GR c'est très simple.

blindum a écrit:

- 39 € / m2 pour 120 cm de polystyrène extrudé + 10 placo (R=4.10)
- 70 € / m2 pour 120 cm de polyuréthane + 10 placo (R=5.25)

A même R, il faudra choisir place ou budget...

Pour les jonctions entre les panneaux de polyuréthane : si qq'un à l'info je suis preneur !

Note : les plaquistes n'aiment pas trop les panneaux de poly car il faut les entailler pour faire passer les câbles alors que la GR c'est très simple.

Sur les prix PSE/PE, il n'y a pas photo, bien supérieur au léger surcout du mur porteur.

Concernant les gaines, une solution simple est de passer les gaines dans les parpaings ou briques et de les sortir au niveau des boites, quitte à acheter/louer une rainureuse (SPIT F40 par ex.)

Et tu grattes un ou deux euros sur le prix/m2...

Tu dis "extrudé", c'est pas expansé plutôt?

Je suis bien d'accord avec la rainureuse

Sinon je crois bien que c'est extrudé (en tout cas c'est ce que je lui ai demandé), mais il a pu se tromper (par téléphone en kit main libre pour ma part ça ne serait pas étonnant)

Si c'est le Pregymax, c'est du PSE graphité...

Pour remercier ceux qui participé à mon poste, et pour aider les autres, j'informe de mes choix.

Pour finir je viens de voir mon maçon ce matin. Je partirai sur du Béton cellulaire de 30 cm (R=3.58 chez YTONG). Pourquoi ? pour être impeccable au niveau des coffres de volets roulants qui sont en 30 cm de profondeur mini en BC. Donc ça sera parfait pour poser l'isolant intérieur.

Je vais coupler avec 100 de panneau poly (R=4.69) en inéterieur (au lieu de 120 pour limiter la perte de m2...)

Pour ces deux matériaux, rien qu'un R de 8.27 (donc en tout on doit arriver à 8.50).

A noter : je ne mettrais pas d'interrupteur sur les murs de façade (ma configuration le permet). Et mes quelques prises au sol seront en saillie (avec des plinthes en alu qui n'enlaidisent pas la déco) ou passeront derrière les meubles de cuisine sans être vues. Seul Bémol ma TV qui est côté mur de façade : je ferais un coffre placo autour (elle se situe entre deux baies), ainsi pas de visibilité sur les fils qui remontent de la dalle de ravoirage!

Je ne sais pas si ton choix est très judicieux.

Le BC en 30, ça te bouffe 10cm de mur sur la périphérie, soit 4m2 rien que sur une maison carrée de 100m2.
Sur une maison en L de 200m2, ça approche les 10m2!

Pourquoi ne pas construire en parpaings et mettre le paquet sur l'isolation?

Sans compter les problèmes d'enduit, de linteau, etc.. sur le BC...

Ou brique thpe pv3+ ou pv4 de 20cm sans pont thermique et isolante et ensuite lepaquet sur l'isolation. Meilleur gain et rapport gan de surface /r paroi

Ok alors imaginons :

Optibric PV 4G en 20 cm (R = 1.32)
Panneau de polyuréthane 120 cm (R = 5.20)
Laine GR32 de 85 cm (R= 2.65)

Soit R = 9.17 (avec lame d'air et friction air froid/chaud) on doit arriver à 9.50

Et plus de soucis pour accrocher des meubles sur le placo (TV et cuisine) + passer les gaines elec + existe des coffres de volets roulants de 20 cm en brique (donc super isolation de R=7.85 sur les volets).

Merci pour votre réflexion. Vous en pensez quoi?

Par contre plus de main d'oeuvre à prévoir... Mais savez-vous si la brique citée ci-dessus est moins chère que le BC ?

Avec toute cette isolation faut que tu demandes des simulations pour la vapeur d' eau , que tu ne retrouves pas avec de l humidité dans la laine de verre par exemple. Autre soucis les tapées de fenêtré faut en trouver d' aussi épaisssé je ne suis pas sûr que cela existe. Pour les coffre de volet roulant en tunnel pas de soucis.
Regarde le récit de guillaume 45 il a fait pu plus laine de verre et brique

Merci à tous les deux.

Guillaume : quelle marque as tu pris pour tes matériaux ? As-tu l'un des problèmes cités par patito ? (je vais lire ton récit dans les jours qui viennent )

Mais pourquoi veux-tu rajouter la laine de verre?

Niveau acoustique cela semble un plus

Le R, fixation d’éléments au mur, passage des câbles (ça m'évitera les saillies c'est pas plus mal...)

Par contre le tms coûte plus qu' un bras..

Il ne faut pas faire une fixette sur le R, il y a bien d'autres parametres à prendre en considération. Dalle, combles, appuis de fenêtres, etc...

As tu calculé le R cumulé des menuiseries?

@ Guillaume : merci pour ton partage d'expérience (je prendrais probablement de l'isover mais un peu en deça de 85, surtout à cause des tapées qui ont l air d'être au maxi de 200...). Même avec les rails ca doit quand même pas mal isolé... Et ca confirme qu'il faut les panneaux de poly derrière (à mon sens)

@ Felvic : j'ai pas tout calculé mais en sol et plafon je serais en environ 10. Et menuiseries triples au Nord Ouest, et double (pour un SW correct au Sud).

D'un des autres posts :

- Double vitrage pour le Sud. Pour l'instant le mieux que j'ai : Uw = 1.3 et Sw = 0.44

- Des fenêtres triple vitrage pour le Nord. Pour l'instant le mieux que j'ai trouvé : Uw = 0.9 et Sw = 0.34 (sachant qu'il n'y a pas de soleil de ce côté je me fiche un peu du Sw d'ailleurs...)

blindum a écrit:

j'ai pas tout calculé mais en sol et plafon je serais en environ 10. Et menuiseries triples au Nord Ouest, et double (pour un SW correct au Sud).

T'as chiffré tout ça?

Les artisans réalisent d'ici le mois de Février 2013.

Pour 135m2 habitables je me suis fixé :
- 80 000 € maçon
- 30 000 charpente/toiture/étanchéité
- 30 000 € isolation intérieure (façade et cloison interne)

R de 10 en toiture avec des rouleaux d'isover sur la dalle béton sous les combles
R de 10 en dalle RDC avec hourdis poly avec languettes de Up 19 je crois et 10 cm de PU en isolation intérieure sur dalle

Pas bon selon toi ?

blindum a écrit:

R de 10 en toiture avec des rouleaux d'isover sur la dalle béton sous les combles
R de 10 en dalle RDC avec hourdis poly avec languettes de Up 19 je crois et 10 cm de PU en isolation intérieure sur dalle

La dalle béton va créer un formidable pont thermique, ce que tu mettras au dessus n'aportera rien de plus.

Pour la dalle, tu fais comme pour les murs, tu doubles le système d'isolation et donc le cout.

Pourquoi ne pas passer en hourdis classiques et mettre 160 mm de TMS EFISOL?

Pour cette dalle il y a planelles et rupteurs totales. + deux rangées de briques au dessus (soit 25 cm qui vont englober mon isolant). Je vois pas vraiment le problème.

De plus l'intérêt de ne pas fixer des panneaux (comme le TMS) c'est d'enlever la GR32 pour la mettre sous les ardoises quand je souhaiterais aménager mes combles (et d'autant plus aucun intérêt à avoir une dalle isolée de manière définitivé!)

Et pour mon budget tu n'as pas répondu : ca te sembles donc bon ?

C'est déjà le cas :

blindum a écrit:

R de 10 en dalle RDC avec hourdis poly avec languettes de Up 19 je crois et 10 cm de PU en isolation intérieure sur dalle

Citation:

Pour cette dalle il y a planelles et rupteurs totales. + deux rangées de briques au dessus (soit 25 cm qui vont englober mon isolant). Je vois pas vraiment le problème.

Je ne comprends pas, si c'est une dalle, il faut bien qu'elle s'appuie quelque part non?

Citation:

Et pour mon budget tu n'as pas répondu : ca te sembles donc bon ?

Avec le garage?

Le poste couverture me semble un peu trop élevé mais je ne connais pas le prix au m2 pour l'ardoise.

J'ai regardé ton plan. Tu as orienté la maison au sud est?

Les poutrelles de la dalle reposent sur les briques. Après ce sont des hourdis béton (mais rupteurs et planelles au même niveau) puis à nouveau brique au-dessus.

Sinon les plans ont été retravaillés (j'avais publié des "esquisses"), mais effectivement les baies sont orientées Sud Est (rayons du matin) et Sud Ouest (rayons de l'aprem)

Pour le budget : mieux vaut être au-dessus dans tous les cas

Garage de 27m2 inclus

Tu as prévu 180000€ pour ta maison, tu en es déjà à 140000 (et encore je pense que tu peux rajouter 10 ou 15000€), sans la plomb, l'elec, les cloisons, le carrelage, les menuiseries, un poele et autres, ...