Traitement étanchéité à l'air sur agglo RT 2012

Bonjour,
oui c'est possible, beaucoup de constructeurs font comme ça. Il faut penser à mettre ton boitier électrique et ballon dans le volume chauffé, mettre des prises "étanches", mettre du "silicone au pied des BA13 (et un peu partout)...

Après perso, je trouve que c'est pas une solution très durable et fiable et je trouve ça dommage de passer des heures à mettre du scotch et du silicone, pour que au bout de qq mois tu perds 20-30% de ton étanchéité. En effet, dès que tu vas accrocher un cadre, fixer un meuble... tu vas faire des trous et tu vas percer aussi le kraft... et du coup à cet endroit tu as un passage d'air et plus de pare-vapeur... donc condensation et une moins bonne isolation.

Pour pas beaucoup plus cher (... et encore vu le prix des prises étanches je suis pas sûr!), tu peux faire nettement mieux en mettant une membrane type opt'air (3€/m2) sur tes murs. Une bonne étanchéité c'est moins de conso de chauffage et un meilleur confort.

As tu de l'expérience à ce sujet?
Parce que si tu perce ton doublage, que ce soit de la membrane ou du kraft tu feras toujours un trou dedans.

Le kraft bien scotché est étanche à l'air. Je me trompe?
Ce que je veux savoir c'est si quelqu'un a déjà réaliser un test d'étanchéité à l'air en scotchant uniquement les lés du kraft de l'isolant ?

Dans l'attente de vos réponses, ça peur servir à d'autres... merci

Bonjour , je pourrai vous donner une réponse précise dans 10 jours quand mon test aura été réalisé . J'ai scotché uniquement les lés du kraft , siliconé la liaison plafond mur , j'ai mis du compriband sur le pourtour du dormant des menuiseries avant de faire plaquer le placo contre et mis des boitiers étanches , en espérant que sa passe .

Bonjour,
pour moi c'est pas la bonne solution le scotch + silicone.
perso j'ai utilise pour les murs AEROBLUE, resultat 1 test 0.49 pour 0.60 etancheite à l'air.
avantage tu peux utilise des boites non étanche,fixer n'importe quoi au mur sans te soucier de l'etancheite car le produit est avant isolation.
il existe d'autre marque qui utilise ce procedé.

Alexou1108 a écrit:

As tu de l'expérience à ce sujet?
pour être honnête non... c'est en cours d'acquisition (cf mon récit)
Parce que si tu perce ton doublage, que ce soit de la membrane ou du kraft tu feras toujours un trou dedans.
oui totalement d'accord avec toi donc le mieux c'est de ne pas mettre de membrane ou kraft derrière le placo... mais c'est un peu plus long à mettre en place. Tu peux regarder mon récit et j'y ai mis un schéma. Ce système est inspiré des techniques des MOB sauf qu'il n'y a qu'une mb à la place du kraft.
Maintenant la solution que je t'ai proposé est "intermédiaire". La membrane opt'air qui est perméable à la vapeur d'eau, se pose sur la brique/parpaing donc tu ne la perceras pas et ton étanchéité sera donc plus durable. Par contre oui tu perceras le kraft, mais comme l'air sera immobile dans ton isolant (puisque mb intacte) il n'y aura que très peu de passage d'air dans le trou de ton kraft et donc peu de condensation.
La membrane opt'air c'est la même idée que l'aéroblue sauf qu'il faut une machine pour appliquer l'aéroblue.

Le kraft bien scotché est étanche à l'air. Je me trompe?
oui en théorie mais pas si simple en pratique (et là j'ai de l'expérience... j'ai fait l'isolation de la maison de mon frère et beau-frère...)
Ce que je veux savoir c'est si quelqu'un a déjà réaliser un test d'étanchéité à l'air en scotchant uniquement les lés du kraft de l'isolant ?
je crois que patito a fait comme ça..?? mais honnêtement je crois que c'est le placo qui fait l'étanchéité... d'oû la pose de prises élec étanches

Dans l'attente de vos réponses, ça peur servir à d'autres... merci

Bonjour
quel est le système de doublage de mur retenu : ossature métallique ou
contre cloison (briques plâtrière, carreaux de plâtre,....).
Cdt

skrista a écrit:

Bonjour , je pourrai vous donner une réponse précise dans 10 jours quand mon test aura été réalisé . J'ai scotché uniquement les lés du kraft , siliconé la liaison plafond mur , j'ai mis du compriband sur le pourtour du dormant des menuiseries avant de faire plaquer le placo contre et mis des boitiers étanches , en espérant que sa passe .

Bonjour Skrista,
Hate d'avoir ton retour pour ton test. c'est l'intermédiaire ou le final ?

Surtout n'utilisez pas la membrane OPTAIR, gros problème de condensation et laine de verre trempée. Trop de sinistre
Cette membrane c'est une fausse bonne idée...

lucienpel a écrit:

Bonjour
quel est le système de doublage de mur retenu : ossature métallique ou
contre cloison (briques plâtrière, carreaux de plâtre,....).
Cdt

Système Optima mur sur parpaing, avec laine de verre type GR32 revêtu kraft de 120mm de chez Isover.
Le top c'est la brique platriere, mais compliqué de faire ça soi même donc plus chère.

Etanchéité à l'air traitée par scotchage du kraft

Bonjour,
Tu as un lien ou une explication au sujet de la mb opt'air?
Ca m'intéresse beaucoup, je peux encore tout changer chez moi...

Bonjour
la membrane opt'air est une membrane HPV (donc perméable à la vapeur d'eau),
elle se place sur le mur coté intérieur avant de mettre l'isolation.
Je pense que sur les sites Isover tu vas trouver le descriptif complet.
Cdt

Bonjour,
merci lucienpel pour ces infos que je connaissais. Ma question était adressée à Alexou1108 et portait sur les pb "éventuels" avec la mb opt'air. Mais honnêtement j'ai jamais lu qqc sur des pb de condensation avec opt'air... évidemment qu'il ne faut pas confondre avec une membrane pare-vapeur!

Bonjour
ce type de problème peut survenir au moment de la construction , lorsque l'intérieur
est très humide (du au coulage des chapes ou des dalles, au montage des murs, ....)
et que le bâtiment est insuffisamment ventilé. En fonctionnement normal je n'ai pas
entendu de problèmes particuliers.
Cdt.

Alexou1108 a écrit:

skrista a écrit:

Bonjour , je pourrai vous donner une réponse précise dans 10 jours quand mon test aura été réalisé . J'ai scotché uniquement les lés du kraft , siliconé la liaison plafond mur , j'ai mis du compriband sur le pourtour du dormant des menuiseries avant de faire plaquer le placo contre et mis des boitiers étanches , en espérant que sa passe .

Bonjour Skrista,
Hate d'avoir ton retour pour ton test. c'est l'intermédiaire ou le final ?

.

A quel date passe tu ton test ?
Tiens moi au courant, merci.

Bonjour , le test va être réalisé dans la journée , je vous tien au courant ce soir.

99% des maisons ont une ventilation simple flux et donc des trous dans les menuiseries pour les entrées d'air. Dans ce cas l'étanchéité à l'air ne sert qu'à une seule chose : protéger l'isolant de la condensation de vapeur d'eau. Accessoirement ça sert à passer un test d'étanchéité qui ne sert pas à grand chose puisqu'on perce des trous dans les menuiseries...

La solution aéroblue ou étanchéité par l'extérieur permet de passer le test d'étanchéité mais n'empêche pas la vapeur de migrer dans l'isolant et dans les murs.

Le kraft peut faire office de pare vapeur à condition qu'il soit parfaitement raccordé entre les lés et avec la maçonnerie. C'est compliqué car le kraft est très fragile.

mickabat a écrit:

Bonsoir alexou pour ma part tu peut réaliser ton doublage comme tu dis par contre tous doit etre tres bien scotché! et surtout tous bien bouché au map et les joint bien fait! a partir de la aucun souci. faut arreter d'ecouter des commerciaux qui veulent te vendre tous et nimporte quoi. ils ne mouille pas trop il te font mettre des membranes a des prix pas possible comme ça ils sont sur d'eux. sinon en variante tu peut projeter de l'enduit genre enduit de facade avant de realiser le doublage mais bon surcout..

Tout à fait d'accord avec toi. C'est du business et une garantie pour les poseurs.
J'ai prévu de faire un dégrossi ciment extérieur avant la pose du doublage. Ca peut aider pour être étanche

Bonjour , test passé avec succés 0,23 . Je tien à préciser que nous n'avons pas de spot , aucun pare-vapeur ni au plafond ni au mur (que le kraft) , pas de dégrossi , pas de trou pour la hotte car pour l'instant nous allons essayer la fonction recyclage , juste des boîtes étanches , du scotch , du silicone , du compriband , du mastic acrylique et du bon sens .

Bonjour,
Tu avais réalisé l'enduit extérieur avant?
Merci

Bonjour,
Si d'autres personnes ont des retours d'expérience sur ce sujet. Ce serait fort intéressant pour tout le monde.

Merci par avance

Oui c'est vrai que ça serait intéressant. Le traitement de l'étencheité à l'air est bien prise de tête.
J'étais parti sur agglo/opt'air/lame d'air/GR32 140mm revetu/BA13. Tous le monde me dis que c'est une connerie et que ça va condenser un max.
On m'a dit de me renseigner pour l'aeroblue, le gars qui fait ça dans mon coin me di que c'est la meilleur solution et mon vendeur de matériaux me dit que du plâtre sur des moellon c'était de la mer*e.
Et lui me propose de faire Agglo/lame d'air/GR32 100mm nu/par-vapeur/GR32 45mm nu/BA13.
Tous le monde y va de ça petite solution et alors que c'était claire pour moi, je me retrouve pommé...
Une idée pour sortir la tète de l'eau?

Bonjour
l'aéroblue ce n'est pas du plâtre projeté. Le produit projeté (en 2 passes ) est spécifique pour être HPV;
il faut une machine particulière pour mettre en œuvre le produit.
La solution du marchand de matériaux est une bonne solution mais pourquoi une lame d'air derrière
l'agglo si le mur est sain? Dans ce cas de figure privilégier un pare vapeur indépendant.
Si RT 2012 en mur GR32 DE 100mm est en principe insuffisant. Au moins du 120 ou 140mm (déterminé
par l'étude thermique).
Cdt

Oui je comprend bien qu'il ne s'agit pas que de plâtre. Mais c'était ça façon de me dire que c'était pas le top.

L'étude thermique a déterminé 140mm en GR32.

Le marchand de matériaux A me dit de décomposer l'isolation en deux et de faire le montage comme suit:
Agglo/100mm d'isolant nu/Membrane Vario Duplex/45mm d'isolant nu/BA13

Le marchand de matériaux B me dit de placer la manbrane juste sous le BA13 et de faire le montage suivant:
Agglo/140mm d'isolant avec pare vapeur/Membrane Opt'air/BA13

Le marchand de matériaux C me dit de maroufler la membrane sur le mur comme conseillé par Isover, ce qui donne:
Agglo/Membrane Opt'air/140mm d'isolant avec par vapeur/BA13

Et l’artisan qui est équipé pour l'Aeroblue, me conseil:
Agglo/Aeorblue en 2 couches/140mm d'isolant nu/BA13

Je pensé dés le début partir sur la troisième solution mes à quelques semaines du début de travaux tout est remis sur le tapis.
Un peu perdu... Vous en pensez quoi?

Poluxdotcom a écrit:

Oui je comprend bien qu'il ne s'agit pas que de plâtre. Mais c'était ça façon de me dire que c'était pas le top.

L'étude thermique a déterminé 140mm en GR32.

Le marchand de matériaux A me dit de décomposer l'isolation en deux et de faire le montage comme suit:
Agglo/100mm d'isolant nu/Membrane Vario Duplex/45mm d'isolant nu/BA13

Le marchand de matériaux B me dit de placer la manbrane juste sous le BA13 et de faire le montage suivant:
Agglo/140mm d'isolant avec pare vapeur/Membrane Opt'air/BA13

Le marchand de matériaux C me dit de maroufler la membrane sur le mur comme conseillé par Isover, ce qui donne:
Agglo/Membrane Opt'air/140mm d'isolant avec par vapeur/BA13

Et l’artisan qui est équipé pour l'Aeroblue, me conseil:
Agglo/Aeorblue en 2 couches/140mm d'isolant nu/BA13

Je pensé dés le début partir sur la troisième solution mes à quelques semaines du début de travaux tout est remis sur le tapis.
Un peu perdu... Vous en pensez quoi?

Si je peut me permettre j'ai surtout l'impression que tous essayent de te vendre un surplus de produits qui ne sont absolument pas nécessaire même en RT2012.

Et pour ceux qui te disent que quand tu fait des trous dans tes murs et que tu n'a pas de membrane ta maison sera une passoire au niveau de l'étanchéité , c'est faux , ce n'est pas les quelques trous que tu fera (surtout si tu les traitent un minimum) qui feront rentrer beaucoup d'air.

Bonjour
c'est vous qui allez faire la mise en œuvre de l'isolation et de la plâtrerie ?
Un pare vapeur indépendant posé avec soin : recouvrement et jointoiements des lès,
mastic en périphérie, ...... puis traitements de la plâtrerie ; traitements des cueillis, traitements en pied,....
permet de répondre aux critères d'étanchéité à l'air.
Respecter le R préconisé par l'étude thermique 140mm en GR 32 R=4,35.
Cdt

Bonjour,
perso j'ai opté pour une solution mix aux propositions A et C
Brique/Opt'air/100mmGR32 kraft/50mmGR32 nu/BA13
L'isolant nu est plus cher; il vaut mieux l'acheter avec kraft et enlever le kraft; c'est assez facile.
Si tu veux pas mettre de kraft mais un vrai pare-vapeur, une membrane type vario est en effet mieux... mais comment la fixer sur la laine de verre?
L'isolation en double couche est vraiment mieux, car cela limite les déperditions si les 2 lets de LV ne sont pas très bien serrés... mais c'est double boulot!
Le fait d'avoir l'étanchéité à l'air sur le mur (membrane ou aéroblue) à plusieurs avantages:
- ton étanchéité à l'air sera plus pérenne, car tu ne vas pas la percer en passant gaine, fixant un meuble...
- il n'y a plus de circulation d'air dans ton isolant, ce qui garantie sont efficacité et en cas de perçage de ton pare-vapeur cela limite le risque de condensation au niveau du trou ( car plus de passage d'air)

ceux qui disent qu'avec l'opt'air cela va condenser se trompe totalement. Opt'air n'est absolument pas une pare-vapeur, c'est totalement perméable à la vapeur d'eau. Cela ne change rien au comportement hygrométrique de la paroi. Par contre mettre un pare-vapeur à la place de l'opt'air... oui c'est la catastrophe!

Avec ce système j'ai obtenu un q4=0.14. Vous pouvez allez voir sur mon récit j'ai mis des photos et plus d'explication notamment les résultats de l'étude de condensation dans la paroi.

Après pour certains, tout cela c'est du détail... ça dépend de la performance recherchée: RT2012 de base ou RT2012+++

Bon courage

Poluxdotcom a écrit:

Oui je comprend bien qu'il ne s'agit pas que de plâtre. Mais c'était ça façon de me dire que c'était pas le top.

Et l’artisan qui est équipé pour l'Aeroblue, me conseil:
Agglo/Aeorblue en 2 couches/140mm d'isolant nu/BA13
?

je viens de relire...

surtout pas cette dernière solution!!!! il n'y a pas de pare vapeur!!!!! condensation assurée dans LV et aéroblue!!

Bonjour,
Pour information, l'enduit extérieur permet de traiter l'étanchéité à l'air des parois maçonnées.
Oublier l'aéroblue et tous les autres produits, c'est purement du commerce !!!
Par contre, utiliser impérativement une laine de verre revêtue kraft comme pare vapeur.

Ci dessous un lien de la FFB pour appuyer mon affirmation :

www.umgo.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_U04/AUTO_MI_8546_CIRCULAIRES_8546/c779d856c0af4b0db4c4e4bcd895167a/PJ/etancheite%C3%A0lairparoismaconneesenduites_octobre2012.pdf

A bon entendeur.
Cdt

Test d'étanchéité intermédiaire réalisée : 0.39 pour 0.60

Parpaing enduit extérieur, système optima avec GR32 de 140mm. Pas de membrane mural (ne sert à rien). Membrane Vario en combles bien scotchée.

Les fuites viennent :
au niveau des coffres tunnel (problème de fabrication des coffres corrigé avec du silicone).
au niveau de la membrane : l'électricien m'avait fait quelques trous par inadvertance

Ces fuites étant corrigé, je peux arrivé à 0.20 ou 0.25 facilement au niveau du coefficient de perméabilité.

Au moins, comme certains disent, ce ne sera pas le placo qui fera l'étanchéité à l'air. Ouff !!!

Bonjour,
Ok j'avoue être agréablement surpris par ce résultat. Tu feras un test final? C'est toi qui a scotché les lés de LV c'est ça? As-tu scotché ta LV sur tes menuiseries?
Penses-tu que tu aurais eu la même chose avant la pose de la LV?
Si oui, ne vaudrait-il pas mieux faire le test avant la pose de la LV, pour pouvoir plus facilement boucher les trous ?

Oui le test final est obligatoire pour l'attestation RT2012.
Ca n'ai pas le fait le bien scotché la LV qui est important pour l'étanchéité à l'air. Mais oui j'ai quand même scotché les lès entre eux par sur scotch spécial papier kraft qui fait office de pare vapeur. Et également pour permettre leur bon maintien entre eux dans le temps.
Par contre le scotchage doit être parfait entre les lès de membrane et entre membrane et maçonnerie. Utilise du scotch Multitape en 60mm de chez Isover. Il est nickel et garantie plus de 50ans.

Pour les menuiseries, je les ai posé en utilisant de la colle PU. J'en ai mis sur la périphérie côté intérieur et extérieur. Faut pas hésiter à en mettre. Et aucune fuite d'air à ce niveau. Pourtant c'est ce que tout le monde redoute.

Le test aurait été le même sans LV. Ca aurait été mieux de faire le test sans, mais pour des raisons de timing j'ai voulu avancé au maximum. Les trous à boucher ne sont pas au niveau d'un mur plein.Comme je disais c'est surtout au niveau des coffres tunnel, jonctions de membrane, au niveau des menuiseries éventuellement et au niveau des traversées de gaine dans le dallage ou en mur.

Rien que l'enduit extérieur permet l’étanchéité à l'air d'une paroi maçonnée. Je te conseil, si tu es sur parpaing, de demander à ton enduiseur de faire un dégrossi ciment extérieur, le laissé travaillé ta maison pendant environ 6 mois pour détecter toutes les micro fissure qui peuvent apparaitre. Ton enduiseur les détectera et les corrigera le cas échéant. Après enduit de finition, et comme ça ton étanchéité à l'air sera parfaite et durable

Cdt