Peut-on reprocher à un professionnel un sévère sous-dimensionnement de poêle ? Y-a-t-il des recours ?

Bonjour  jopopoe

Par principe votre installateur est soumis à une obligation de résultat.
Comment réagit il ?
Comment était chauffée  cette maison avant l'installation de ce poêle?
Un 9kw pour 170m2 et une isolation moyenne, évidement c'est beaucoup trop petit comme puissance...
A plus

Bonjour,
et vous avez froid?
De toute façon chauffer 170m² avec UN poêle, ça pas de sens.
Je prendrais le problème à l'envers, j'isolerais.
Le poele est dans une pièce de quel volume? Il est possible qu'il soit dimensionner pour chauffer la pièce où il est c'est tout.

C'est pour cette maison : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16925.php ?

@ rondu21 :

Je n'en ai pas encore parlé à l'installateur, je voulais me renseigner d'abord.
Avant d'avoir ce poêle on ne chauffait qu'une partie de la maison (deux pièces), avec une vieille cuisinière Rosière.
Mais depuis on a tombé de nombreuses cloisons pour avoir de grands espaces, et on a isolé les murs extérieurs et le toit.
On a fait installer le poêle en juillet 2014 mais la maison n'était isolée du tout (juste le toit). L'hiver dernier on a pas réussi à chauffer suffisamment la maison (8°C le matin au réveil, impossible de dépasser les 12°C en journée), et j'ai naïvement pensé que c'était dû à un manque d'isolation. On s'est donc "retranchés" dans une pièce fermée avec un bain d'huile.
Du coup une fois l'hiver fini on a isolé les murs de la maison, et là qu'il refait froid, re-belote, pas moyen de chauffer la maison. Il fait 11/12°C le matin au réveil et là je dépasse pas les 14°C après une journée de chauffe en continu.
Du coup ce soir ça me travaillait et j'ai cherché comment dimensionner un poêle et j'ai trouve les fameux 18 kW dont je parlais plus tôt.

@ Gaillots :

En fait toute la maison est pensée pour être chauffée avec un seul poêle : pièce unique au rez-de-chaussée de 180 mètres cubes(où se trouve le poêle), pas de faux plafond pour que la chaleur traverse le sol du premier étage (le plafond du RDC est le dessous du parquet du 1er étage), et VMC double flux pour faire circuler la chaleur.
Et là il fait 14°C dans la pièce la plus chaude, donc oui nous avons froid !
C'est effectivement la même maison dont j'avais précédemment parlé, et les plans sont ceux qui sont tout à gauche.
Si l'installateur a dimensionné le poêle juste pour le RDC il s'est bien gardé de me le dire, puisque je lui avais bien expliqué mon désir de chauffer toute la maison avec le seul poêle.
On trouve de nombreux témoignages, sur ce forum notamment, de personnes chauffant de grandes maisons ouvertes avec un seul poêle (poêles canadiens ou de masse par exemple).

Bonjour,

Du même avis que les autres, un poêle chauffe la pièce où il est, c’est illusoire de penser que la chaleur va traverser le plafond pour chauffer les chambres.

Quand à la VMC double flux, ce n'est pas une soufflerie, on ne peut pas lui demander de chauffer une pièce.

Avec une chaudière plus circuit de chauffage central aucun problème la chaleur est conduite partout.
Avec un poêle il faut prévoir des radiateurs électriques dans les pièces fermées comme votre 1' étage ou vos combles vraiment trop éloignés du poêle.

Autre chose : le bois est un très bon isolant, la chaleur passera difficilement à travers votre plafond/plancher.

Votre problème vient donc surtout d'une mauvaise conception ou d'une trop grande confiance dans les dires d’autrui.

Vous pouvez quand même demander à l'installateur de remplacer l’existant par un poêle de 18KW, il va faire 30° dans le salon et peut être 18° dans les chambres...
Et encore cela nécessite de laisser toutes les portes ouvertes en permanence..

+1 Franchou.
Par contre je ne comprends pas qu'il fasse 14° au RDC vu la surface et tes plans.
Exemple chez moi, j'ai un poêle de 8k (Premier prix en fonte, tout simple) et une isolation assez importante pour une vielle maison en pierre, pas mal de pont thermique). Le poêle est complétement excentré dans mon RDC qui fait en gros 70m² mais j'ai là ce soir, 23°C de partout au RDC, 26°C devant le poele. Un escalier en position centrale (Sans contremarche, je précise, la chaleur passe mieux comme ça) et il faut 20/21 dans les deux chambres du haut.
Bilan bientôt 3 ans que les radiateurs électrique sont en position off.

Il y a un problème d'isolation avant tout pour moi.

Bonjour,
9kW pour un poêle c'est déjà beaucoup. Comme il ne doit pas tourner au ralenti, il faut lui donner à manger. Et 9 kW comparativement aux déperditions d'une maison de 170m²correctement isolée ce n'est pas déconnant. Et c'est déjà beaucoup pour un poêle au niveau des sujétions que cela va entraîner ! Mais cette maison n'est peut-être pas adaptée pour être chauffée par un poêle de façon confortable et non contraignante, et peut-être que l'isolation ou/et l'étanchéité à l'air présentent des défauts.
18kW pour un poêle c'est énorme et absurde, et intenable du point de vue de l'approvisionnement et sans doute du confort.
Le bois est-il bien sec ?

Bonsoir,

Comme Gaillots, 9 kW pour 70 m2, soit disant isolés, c'est déjà énorme. Le poêle est correctement utilisé ???

 

Je connais au moins quatre maisons (bientôt cinq) chauffées intégralement au poêle, dont celle de mes parents. Et s'il fait certes plus froid dans les chambres que dans la pièce où se trouve le poêle, j'y ai vécu suffisamment longtemps pour savoir que oui, on peut chauffer convenablement une maison entière avec un seul poêle. Après, ce qui à moi me paraît convenable ne l'est peut-être pas pour vous, mais c'est un autre débat ! C'est comme ceux qui règlent leur thermostat sur 21 ou 22, chacun sa définition de ce qui est confortable ou pas.

D'ailleurs pour ce qui est de la chaleur traversant (ou pas) le plancher (seulement 20 mm de parquet en pin après tout), il fait à peu près la même température au premier étage et au RDC. Bon cette température n'est que de 14 °C donc difficile d'extrapoler ça à une température normale, mais c'est plutôt bon signe. Il faut dire que l'air chaud monte par la grille entourant le poujoulat, par la cage d'escalier ouverte, et que le parquet, qui doit avoir plus de 50 ans d'âge, a travaillé et n'a pas des jointures parfaites partout, loin s'en faut.

Mais je prend en compte ce que vous me dites, et si le gradient de température est trop fort et bien ma foi tant pis j'ajouterai ce qui est nécessaire dans les chambres ou les combles. De toutes façons, autant je suis confiant pour les chambres, autant j'ai toujours plus ou moins eu des doutes sur la température de mes combles en chauffant seulement au poêle. En gros je sais qu'il est fort probable que je finisse par y mettre un chauffage supplémentaire à terme.

@ Gaillots : Vous êtes dans quelle région ? Moi je suis dans l'Ain, dans le sud du massif du Jura, et là il neige (donc il doit faire dans les 1°C dehors) et pas moyen de dépasser les 14°C dans la pièce où tourne le poêle ! Après en volume j'ai quand même 450 mètres cubes, vu que mes plafonds sont hauts. Et si je regarde les poêles Bruno par exemple, pour 450 mètres cubes ils conseillent le modèle 18 kW.

Et quand vous me dites de revoir l'isolation, ben tout est isolé en 100 mm de laine de roche, et étanchéifié au pare-vapeur. Donc il y a forcément des ponts thermiques (IPN par exemple) vu que c'est de la rénovation, mais pas de fuite massive d'air chaud. Et honnêtement si j'avais mis 20 cm au lieu de 10 cm je doute fort que cela m'aurait fait gagner les 5 ou 6 degrés qui me manquent cruellement !


Enfin bon je vous remercie de vos réponses qui sont intéressantes, mais malheureusement je suis pas plus avancé en ce qui concerne la responsabilité du dimensionnement du poêle. J'ai envoyé un mail à que-choisir, mais je sais pas combien de temps ils mettent à répondre. Enfin dans tous les cas demain je vais chez l'installateur lui demander comment il a pu calculer une telle puissance, on verra bien ce qu'il me dira.

Alors oui le bois est bien sec (3ans de séchage) et le poêle bien utilisé. Le feu est nickel, bien vif, j'ai les flammes de la double combustion au niveau de l'admission secondaire d'air et les cendres sont bien blanches, sans charbons. Je mets également les quantités horaires indiquées dans la brochure du poêle (2,5 kg).

Et ce n''est pas "soit-disant isolé", c'est isolé. Laine de roche 100mm, pare-vapeur vario, système optima. Ok c'est pas une maison BBC mais quand même.

Nous nous chauffons intégralement avec un poêle (nord-est), je sais que c'est possible, et que même ça peut être économique, confortable et peu contraignant contrairement à ce qui est souvent avancé sur ce forum...

Mais sur le principe ça ne peut pas donner satisfaction, à surface équivalente, sur toutes les maisons (niveau d'isolation, configuration, inertie interne...).

Si la maison est bien isolée, ouverte et relativement compacte, il n'y a aucune raison que 9kW ne puissent maintenir une température de confort, fût-ce avec 2 degré de delta selon les pièces. Il n'y a pas pour moi dimensionnement fantaisiste si les éléments disponibles sont ceux que j'ai lu (de toute façon à mon sens les déperditions ne sont qu'un critère parmi d'autres pour dimensionner un poêle).
Par contre, 18kW, pour moi, c'est fantaisiste.
Prenez rdv avec l'espace info énergie de l'ain (à Bourg), c'est gratuit.

Merci de votre réponse, ça me fait plaisir

Le truc c'est que si je vais sur un site comme celui-ci :

http://www.chauffageaubois.eu/comment-calculer-puissance-poele/

Pour calculer la puissance qu'il me faut, j'obtiens :

G=1 (je prend 1 parce que mon isolation est plutôt niveau RT 2005 mais ce n'est que de la rénovation, donc pas parfait)
V=450
Ti=19
Te=-17

Et donc : 1x450x19-(-17) = 1x450x36 = 16200 Watts

N'êtes-vous pas d'accord avec mon calcul ?

D'ailleurs j'ai été sur d'autres sites, qui proposent d'autres méthodes de calcul, et j'obtiens systématiquement une valeur comprise entre 15 et 20 kw.

Avec le calcul, oui, avec la formule, non, elle est sortie de je ne sais quel chapeau.
Par exemple chez moi elle conduirait à un poêle deux fois plus puissant que le notre qui est pourtant largement surdimensionné par rapport aux déperditions... Pour une maison qui n'est pas passive et d'assez loin...
Il faudrait un vrai calcul, selon VOTRE maison.
Il faudrait aussi voir quels sont les défauts éventuels (maison, poêle... ?), il y a un loup quelque part.
Pistes si un dysfonctionnement du poêle ou de son raccordement est évacuée : audit énergétique, thermographie, test de perméabilité à l'air... (par un thermicien indépendant).

Ici, c'est le Revermont, j'ai 4°C dehors actuellement. On est pas si loin...

Si l'isolation et sa mise en œuvre tient la route, si le bois est bien sec OK...
Autre idée, si les planchers sont "léger" et que la chaleur passe a travers hyper facilement (Trop?), c'est dans les combles qu'il devrait faire le plus chaud (Comme une mezzanine), il fait combien labas?

Etienne a une bonne idée, allez voir Helianthe : http://www.helianthe.org/Actions-Conseiller/le-service-info-energie.html
Et un thermicien sur place pourrait trouve ce qui ne fonctionne pas chez vous.

Bonsoir,

Je vais (encore) enfoncer une porte ouverte, ce qui ne va pas arranger votre problème de confort !

Il faut considérer la quantité de bois brûlée/ heure. Les kW marqués sur l'étiquette, ce n'est que la puissance potentielle du poêle à condition de lui donner à manger.

Dans votre cas, tant que vous lui donnez 2,5 Kg /heure, (et si le poêle a un rendement de 90% ce qui n'est pas fréquent en poêle conventionnel) il restituera +/- 9 kWh/h soit une puissance de 9 kW.
Mais dès que vous arrêtez de mettre du bois, il produira 0 kWh
Vu qu'il n'y a pas d'inertie puisque votre maison est isolée par l'intérieur, la température chute très vite.

Si vous prenez un poêle de 18 kW. Ca signifie juste que c'est un poêle qui peut brûler 5/6 kg de bois / heure. Mais la nuit si vous ne rechargez pas, il ne produira pas de chaleur par magie. Et par contre, en demi saison, il devra tourner au ralenti et là c'est pollution, gaspillage, encrassement, etc.

Tout ça pour dire que c'est la quantité de bois qui détermine la puissance d'un poêle
Un poêle ne fait "que" transformer du bois en kWh et c'est la maison qui "consomme" ces kWh.

Selon moi, un poêle conventionnel ne devrait pas être considéré comme un chauffage principal (sauf maison particulièrement bien isolée et inertielle + utilisateur dispo pour alimenter le poêle, pas taper Etienne 2 !)car il est impossible de se conformer au mode d'emploi si on a une vie "normale" (= absent en journée et dodo la nuit)

La question principale est donc :

avez vous des doubles vitrages, des apports solaires passifs ?
La dalle est-elle isolée ? sur vide sanitaire ?
Des courants d'air, une porte d'entrée peu étanche ?
un espace ventilé autour du conduit en traversée de toiture ?
des endroits qui ne sont pas encore tout à fait isolés ?

et

combien de rechargements par jour ? combien de bois brûlez vous au total/24 heures ?


Bon courage !

Vérifier aussi le réglage de la VMC, si elle n'évacue pas trop d'air.

En regardant les plans je vois qu'il n'y a aucun mur porteur, la maison n'a donc que très peu d'inertie (que des plaques de plâtre dans le volume chauffé).

Si j'ai bien compris, les murs de refend sont remplacés par un IPN métallique qui conduit les calories dehors, voir à floquer cet IPN ou à l'isoler dans un caisson.

La grille autour du poujoulat : elle débouche dans quoi? Dans le boisseau terre cuite ventilé en toiture?

Bien vu !

Il faut traquer les fuites d'abord.

Bonjour

Votre installateur est Qualibois ?

Si oui , il pouvait faire le calcul , il y a un chapitre " dimensionnement de l'appareil "

 ça prend 5 minutes !

 Résultat : il faut au minimum 17 Kw pour une température de 19° .

 Je chauffe aussi 500m3 , mais avec deux appareils un au RDC et l'autre à l'étage .

LouLiLouLa a écrit:

pas taper Etienne 2 !)

Meuh non, je dis juste que c'est possible de chauffer une maison confortablement avec un poêle même en étant quelqu'un de "normal", sous certaines conditions, mais je ne connais pas la maison.

Si un dimensionnement conduit à un poêle de 18kW censé ne pas tourner au ralenti, il vaut mieux, à mon sens, oublier le poêle qui est alors plutôt un gouffre à bois, ou alors le considérer à titre transitoire comme un moyen de ne pas avoir trop froid en attendant autre chose (chaudière bûche avec hydroaccumulation qui rendra plus acceptable les manipulations).
De même, si il faut 18kW pour maintenir 19°C dans une maison de 170m² isolée, il faut se questionner sur un défaut éventuel.

De plus, les jours derniers, malgré un passage de froid, je ne crois pas que la température soit restée scotchée sur la température de base qui sert au dimensionnement avec le calcul utilisé.

Bref ma position est que 9kW n'était pas déconnant pour un poêle,et que s'il faut 18kW, c'est qu'il y a défaut ou qu'il faut oublier le poêle.

Je suis également d'accord avec Étienne sur le fait de pouvoir chauffer une maison avec un poêle.

Jopopoe, ne pourriez vous pas louer une caméra thermique ? il doit y avoir un loup quelque part.

Bonsoir,

Je précise mes propos :

Je suis bien d'accord sur le fait qu'on peut chauffer toute une maison avec un poêle.
je chauffe ma maison, mes bureaux et mes clients comme ça, avec parfois un petit complément pour les pièces éloignées et/ou fermées.

En dimensionnant et en positionnant le poêle comme il faut (et en renonçant à promettre ce qu'on ne peut pas tenir, ce qui n'est pas donné à tous les commerciaux !) ce n'est pas très compliqué.

Si les promesses ne sont pas au rendez-vous, ça peut être
-une erreur du vendeur,
-l'utilisateur qui fait quelque chose de travers sans le savoir
-le bois qui n'est pas assez sec ou trop gros ou pas pesé, ...
-l'isolation mal mise en oeuvre ou différente de ce qui était prévu (rappel : un espace de quelques mm entre 2 lés d'isolant réduit considérablement sa capacité d'isolation )

Ce que je voulais dire c'est que avec un poêle conventionnel, c'est très très contraignant de respecter vraiment le mode d'emploi : il faut être disponible pour recharger très fréquemment le poêle (toutes les 1 à 2 heures, y compris la nuit), ou accepter de laisser refroidir sa maison(un peu ou beaucoup selon l'isolation et l'inertie) pendant qu'on est au boulot et pendant la nuit, ou polluer ses voisins en faisant du feu couvé.
Alors qu'avec un poêle de masse (les PDM en général, pas que les miens hein !), sans être un système "presse bouton" c'est un mode de chauffage principal compatible avec le rythme de vie de tout un chacun : une flambée le soir suffit pour chauffer jusqu'au lendemain soir.

Mais la aussi, si l'isolation n'est pas efficace et si le poêle est mal utilisé, il n'y a pas de miracles.

Alors pour en revenir vite fait au sujet initial, Que Choisir me confirme que le dimensionnement du poêle fait parti de l'obligation de résultat du chauffagiste.
J'ai également pris contact avec Héliante comme conseillé par Gaillots, leur interlocuteur me rappelle demain.

Sinon pour répondre un peu à vos questions :

La "chaleur" est à peu près bien répartie dans la maison, à un degré près. Donc dans les combles c'est 13, au 1er étage 13,5 et au rez-de-chaussée 14. Avec une température extérieure flirtant avec le 0, bien sûr, lorsqu'il fait plus chaud dehors il fait également plus chaud dedans.

Pour ce qui est de savoir si la puissance potentielle du poêle est bien utilisée :

Je ne travaille pas, et je dors 9 heures par nuit. Donc le poêle tourne 15 heures par jour. En continu. Du coup je doit passer 15*2,5 = 37,5 kg de bois par jour. Donc il me fournit dans les 9kW les 2/3 du temps.
(je ne pense pas que le rendement (qui est de 79%) change la puissance qui nous intéresse ici : la puissance du poêle est calculée en prenant en compte ce rendement, il a donc une puissance de 9kW si on l'alimente de la manière qui est indiquée dans le manuel, à savoir 2,5 kg par heure à peu près)

Les ouvrants (portes et fenêtres) sont neufs et ont été posés par des pros.
La maison est sur cave et garage, qui ne sont pas trop froids car ils sont à moitié enterrés.
Il y a effectivement une zone de 30 cm il me semble autour du Poujoulat qui n'est pas isolée en traversée de toiture, pour les normes de distance au feu.
Et il me reste un pan de mur à isoler (le mur sud), c'est en cours. En proportions, 100% du toit et 80% des murs sont isolés. Et les IPN ne sont pas coffrés, mais c'est prévu.

Effectivement la maison a très peu d'inertie, ce qui logiquement devrait la faire refroidir rapidement, mais également chauffer rapidement. Or je perds 3/4 degrés la nuit, ce qui ne me paraît pas si rapide que ça, et je suis incapable de faire mieux que regagner ces 3/4 degrés en 15 heures !

Et c'est ça qui me fait dire que c'est le poêle qui est sous-dimensionné, plutôt que l'isolation défaillante : le fait qu'en chauffant en continu pendant 15 heures j'atteins peineusement les 14,5, mais qu'en ne chauffant pas pendant 9 heures je ne perds que 3/4 degrés. En gros le poêle ne délivre pas une chaleur suffisante, et l'isolation a beau retenir ce qu'elle peut, elle ne peut pas compenser cet état de fait.

Je demande aussi si mon climat de montagne ne vide pas de leur sens les comparaisons avec vos maisons. Il fait plus froid à 850m d'altitude qu'en plaine, je le vois bien quand je descend à Oyonnax ou à Nantua. Hier j'ai été à Nantua, pas un mm de neige. Ici on en a déjà 30/40 cm. Autre exemple, en ce moment les températures c'est : maximale = 1/2 degrés, minimale-5/-6 degrés. C'est pas la Sibérie, mais c'est quelques degrés de moins qu'en plaine.

En gros je suis d'accord avec tous les points que vous soulignez concernant les fuites thermiques potentielles : il y a encore des postes de travaux à finir, et des "finitions" à mettre en œuvre. Mais ce ne sont que des finitions, qui ne devraient me faire perdre que 2/3 degrés maxi à l'échelle de la maison, pas 6/7 !

Bonsoir,

Passé par hasard sur ce fil, et ayant une MOB avec chauffage principale au bois (pas un PDM)je peut dire que cela fonctionne bien, mais à condition d'avoir un niveau d'isolation adapté à l'altitude (10cm et 20cm me semble léger, de plus la surface au sol de 170m2 énorme pour un seul point de chauffe même avec une DF qui fait circuler l'air.

Pour commencer,peut être limiter l'espace à chauffer (fermer les portes des chambres, mettre une tenture dans un couloir ...)

Effectivement LOULILOULA a raison mais je reviens sur le rapport T°ext/Surface/Isolation


Bonne recherche

LouLiLouLa a écrit:

...

Il est clair que si un poêle conventionnel de 9kW ne peut maintenir la température de confort par 0 ou -5, aucun modèle de poêle de masse (cf courbe de puissance restituée) ne pourra convenir.

Un m² de mur non isolé a des déperditions comparables à 5m² de mur isolé chez toi (ordre de grandeur jopopoe), alors ça va très vite... Du coup la maison n'est pas encore correctement isolée...
Et l'isolation des planchers bas ?

Bonsoir,

Votre raisonnement est tout à fait juste en ce qui concerne la montée et la descente des températures : si ça ne redescend pas beaucoup alors qu'il n'y a pas d'apports solaires, ça devrait monter plus et plus vite quand le poêle est allumé.

Votre vendeur/installateur doit vous aider à comprendre ce qui cloche.

En tant que pro, il m'est arrivé une fois de proposer à mon client de partager les frais d'une thermographie infra-fouge (en acceptant de la prendre en charge complètement si elle ne révélait pas de défauts d'isolation).
En final le client s'est mis en quête de toutes les petites fuites : prises électriques, canalisations, tour des velux (il avait de la glace dedans!) ... et en faisant le nécessaire, a gagné les 2 ou 3 degrés qui lui manquaient.
Mais 6 à 7°C à rattraper avec seulement les défauts d'isolation, ça fait beaucoup.

Pour info, il est tout à fait possible d'isoler autour du conduit poujoulat avec un coquisol et une plaque distance de sécurité étanche pour avoir une continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air et la dalle non isolée sur cave ou vide sanitaire est souvent en cause dans l'inconfort thermique.

Le poêle a t il été dimensionné pour servir de chauffage principal ou d'appoint ???

Bonsoir,

etienne2 a écrit:

Il est clair que si un poêle conventionnel de 9kW ne peut maintenir la température de confort par 0 ou -5, aucun modèle de poêle de masse (cf courbe de puissance restituée) ne pourra convenir.

Les puissances restituées par les poêles de masse sont différentes d'un appareil à l'autre (sous réserve bien sur de leur en donner de quoi produire cette énergie) mais surtout, les poêles de masse chauffent en continu et donc il n'est pas nécessaire de repartir de très bas à chaque fois.

Même principe que votre mur lourd ! Ca lisse les températures.

jopopoe a écrit:

Et c'est ça qui me fait dire que c'est le poêle qui est sous-dimensionné, plutôt que l'isolation défaillante : le fait qu'en chauffant en continu pendant 15 heures j'atteins peineusement les 14,5, mais qu'en ne chauffant pas pendant 9 heures je ne perds que 3/4 degrés. En gros le poêle ne délivre pas une chaleur suffisante, et l'isolation a beau retenir ce qu'elle peut, elle ne peut pas compenser cet état de fait.

 

Tu perds 3/4 degrés en 9 heures !! mais c'est énorme  
La caméra thermique s'impose si tu n'arrives pas à trouver la fuite .

@ tramstras

J'avais compris comme vous au départ pour la surface de la maison mais en regardant les plans, j'ai compris que 170 m2 c'est pas la surface au sol mais la surface de plancher et il y a 2,5 niveaux.
Ce n'est donc pas déconnant d'espérer chauffer l'ensemble à partir d'un seul point de chauffage.

Effectivement

LouLiLouLa a écrit:

Les puissances restituées par les poêles de masse sont différentes d'un appareil à l'autre (sous réserve bien sur de leur en donner de quoi produire cette énergie) mais surtout, les poêles de masse chauffent en continu et donc il n'est pas nécessaire de repartir de très bas à chaque fois.

Oui, mais ici, s'il faut en lissant sur la journée 9kW à 0°C h24 ça fait 216kWh... et je n'ose même pas calculer combien à -17°C.
Alors le pdm que l'on charge avec 50-60kg de bois (ou 2*30 dans la journée...)devrait être un beau bébé. Donc ici, aucun pdm existant ne convient en chauffage principal, si le poêle actuel est effectivement sous dimensionné.
Par ailleurs, c'est un super moyen de chauffage.

L'altitude ça me connait, 950m, il est certain que c'est un paramètres très important.
D'ailleurs nous pour l'isolation du toit j'ai mis 34cm de LV.

Quel est la marque du poêle ?

etienne2 a écrit:

LouLiLouLa a écrit:

Les puissances restituées par les poêles de masse sont différentes d'un appareil à l'autre (sous réserve bien sur de leur en donner de quoi produire cette énergie) mais surtout, les poêles de masse chauffent en continu et donc il n'est pas nécessaire de repartir de très bas à chaque fois.

Oui, mais ici, s'il faut en lissant sur la journée 9kW à 0°C h24 ça fait 216kWh... et je n'ose même pas calculer combien à -17°C.
Alors le pdm que l'on charge avec 50-60kg de bois (ou 2*30 dans la journée...)devrait être un beau bébé. Donc ici, aucun pdm existant ne convient en chauffage principal, si le poêle actuel est effectivement sous dimensionné.
Par ailleurs, c'est un super moyen de chauffage.

Tout à fait d'accord !

Il faut prendre le problème par les 2 bouts :

Réduire les déperditions de la maison et donc les besoins de chauffage en terminant l'isolation et en traquant les fuites

ET

Prendre un poêle plus puissant



PS : Je ne crois pas qu'ils soient très nombreux ceux qui sauraient concevoir un poêle de masse qui mangerait 60 Kg de bois par jour ET qui se déchargerait sur 24 heures. C'est un peu antinomique.
En tout cas, moi je ne sais pas faire !

Et puis manipuler 60 Kg de bois par jour c'est juste pas possible comme contrainte.

J'ai dit une bêtise, le toit c'est 240 mm, pas 200. Enfin peu importe.

Sinon j'ai conscience que mon isolation n'est pas encore parfaite, et qu'il m'en reste à faire.
J'y travaille tous les jours

Le truc c'est que j'en suis arrivé à un stade suffisamment avancé pour me rendre compte que, même quand j'aurai fini tout à 100%, le poêle ne sera pas assez puissant.

LouLiLouLa a écrit:

Pour info, il est tout à fait possible d'isoler autour du conduit poujoulat avec un coquisol et une plaque distance de sécurité étanche pour avoir une continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air et la dalle non isolée sur cave ou vide sanitaire est souvent en cause dans l'inconfort thermique.

Le poêle a t il été dimensionné pour servir de chauffage principal ou d'appoint ???

Oui j'avais vu ça sur internet pour le coquisol, je le ferai à terme, mais j'ai pas encore trop regardé comment ça se met ni où ça s'achète. Le plafond de ma cave/garage c'est 10cm de laine de verre. Je sais que c'est pas l'idéal mais ma cave est pas trop humide et je savais pas quand je l'ai posée (il y a un an et demi) que la laine de verre était plus hydrophile que la laine de roche. Donc elle sera sans doute à remplacer un jour ou l'autre, tant pis.

Quand le commercial est venu on lui a clairement expliqué qu'on voulait chauffer uniquement avec ce nouveau poêle, et rien d'autre.

@ ematheysin :

Le poêle est un Contura 660T, qui, si on fait abstraction de son manque de puissance par rapport à ma configuration, me satisfait pleinement : très bonne combustion, pas de charbon dans les cendres, et en plus il est pas vilain.

LouLiLouLa a écrit:

Il faut prendre le problème par les 2 bouts :

Réduire les déperditions de la maison et donc les besoins de chauffage en terminant l'isolation et en traquant les fuites

ET

Prendre un poêle plus puissant

Totalement d'accord. Un poêle plus puissant (sans aller jusqu'à 18kw !) devrait me permettre de gagner quelques degrés, et fignoler mon isolation me fera gagner les degrés restant pour attendre une température normale.

En tout cas merci à tous pour vos conseils et vos retours, demain j'en saurai plus après avoir parlé avec le conseiller d'Hélianthe.

Pour info nous avons un supra everest 13KW qui nous satisfait, par contre je viens d'aller voir ton poêle et le notre est plus bas de gamme, cela doit être bien pour l'inertie la pierre.

LouLiLouLa a écrit:

Bien vu !

Il faut traquer les fuites d'abord.

Oui , il faut d'abord régler cette question.
Inutile de faire des hypothèses dans tous les sens, c'est le meilleur moyen de se planter encore une fois.
Il ne faut jamais travailler sur plusieurs paramètres à la fois. ( sauf à savoir ce que l'on peut faire )

Une première chose à faire et qui ne coûte pas cher, c'est de faire un relevé des températures pièce par pièce sur chaque étage, et cela pendant une mise en chauffe et ensuite à partir de l'arrêt du poêle.
L'idéal c'est de se procurer un thermomètre infra rouge , on peut ainsi mesurer les températures des parois et des planchers.

Ensuite analyser tous les points de mesures, regarder la courbe d'évolution des températures.
Ces observations devraient vous permettre de voir s'il y a un problème d'isolation flagrant en un point précis.
Vous aurez également une image  de l'inertie de votre maison.
Si ces relevés vous paraissent compliqués , alors c'est la caméra thermique.

Quoiqu'il en soit c'est seulement après avoir fait un diagnostic thermique , et seulement après, que vous pourrez vous pencher sur le calcul de la puissance de votre poêle

RC60 a écrit:

jopopoe a écrit:

Et c'est ça qui me fait dire que c'est le poêle qui est sous-dimensionné, plutôt que l'isolation défaillante : le fait qu'en chauffant en continu pendant 15 heures j'atteins peineusement les 14,5, mais qu'en ne chauffant pas pendant 9 heures je ne perds que 3/4 degrés. En gros le poêle ne délivre pas une chaleur suffisante, et l'isolation a beau retenir ce qu'elle peut, elle ne peut pas compenser cet état de fait.

 

Tu perds 3/4 degrés en 9 heures !! mais c'est énorme  
La caméra thermique s'impose si tu n'arrives pas à trouver la fuite .

+1.
La perte m'a fait bondir !
Surtout que les 3/4 degrés sont perdus alors que la température intérieure est de 14°C. Ce qui, mathématiquement, diminue les déperditions de la maison de 25% quand il fait 0 dehors.