Isolation toiture plate en sous-face

Bonjour ZejojoTM,

zejojoTM a écrit:

Ma toiture est une toiture froide, c'est à dire qu'une lame d'air (entre 45 et 34 cm environ) circule entre la dalle et l'isolant actuel (10 cm de laine de verre environ). C'est ce qui se faisait dans les années 70 mais aujourd'hui c'est à proscrire.

Ce qui est à proscrire, c'est une isolation par le dessous d'une toiture terrasse lorsqu'il n'existe pas de lame d'air entre l'isolation et la dalle. Du fait de la lame d'air ventilée existante ici, il est donc possible de renforcer ton isolation par le dessous. Par contre, il faut bien faire attention à conserver cette lame d'air car il ne faudrait pas qu'avec la reprise d'épaisseur de l'isolant, celui-ci vienne obstruer la lame d'air circulante et donc toucher la dalle.

Citation:

Donc lorsque l'on fait des recherches sur le Net, on voit qu'il est déconseillé d'isoler ce type de toiture en sous-face mais plutôt d'isoler par l'extérieur en refaisant l'étanchéité. Bien entendu, ma toiture est en bon état et je n'ai pour le moment pas le moyen de la rénover mais pourtant je veux augmenter mon confort thermique.

si tu voulais refaire l'isolation par le dessus, il faudrait veiller à supprimer cette lame d'air circulante pour qu'elle n'annule pas le bénéfice d'une isolation posée entre la dalle et l'étanchéité ;)

Citation:

Ma question est simple : sans être dans les règles de l'art, est-ce que c'est sécurisé comme rénovation ?

sachant qu'il s'agit simplement de renforcer la performance d'isolation, si tu réalises ta rénovation en prenant soin de conserver ta toiture froide, cad une lame d'air circulante entre l'isolation et la dalle, cela ne pose pas de problème particulier. Il faut par contre bien prévoir une membrane pare vapeur ou frein vapeur pour la gestion de la vapeur d'eau et l'étanchéité à l'air de ton plafond. Dans le cadre d'une telle configuration, une membrane hygro-régulante doit être possible puisqu'il s'agit d'une toiture froide. Il faut juste qu'elle soit validée avec un isolant de type fibre de bois. Suivant l'isolant bois choisi, regarde s'il y existe des prescriptions du fabricant sur le type de membrane à prévoir, dans l'Avis Technique de l'isolant ou dans la documentation du fabricant). Pour l'étanchéité à l'air, il suffit de poser cette membrane à l'aide des éléments d'étanchéité à l'air : mastic adapté en périphérie, adhésifs durables et adaptés à la jonction entre les lés, oeillets pour les gaines, adhésifs pour le pourtour des conduits qui traverseraient la membrane...etc.

Citation:

Sachant que plusieurs voisins ont isolé par l'intérieur ces dernières années, mais sans par vapeur, parfois sans même laisser de lame d'air. Pour l'instant je ne suis pas sûr qu'on ait assez de recul sur les conséquence de tels travaux donc j'essaie pour ma part d'être le plus "propre" possible (laine de bois pour son fort pouvoir d'hygro-régulation, pare-vapeur, installation d'une VMC dans la maison, baisse de la hauteur du plafond pour ne pas trop perde en lame d'air, etc.)

Merci pour vos conseils.

Le pire serait de ne plus avoir de lame d'air circulante du tout car de fait, la dalle sera soumise à de fortes variations de température, ce qui conduira à terme à des fissurations, infiltrations...entre autres dommages Ce n'est vraiment pas une option à envisager

Si tu réalises ton projet comme tu le prévoies, il n'y a aucune raison que cela pose problème. Il va juste falloir prévoir de renforcer l'ossature porteuse et la dimensionner pour qu'elle puisse supporter le poids de ta laine de bois en prenant en compte qu'il s'agit d'un produit hygroscopique et qu'il prendra donc un peu plus de poids à l'usage que son poids à sec (prévoir de rapprocher les fourrures par exemple).

Sinon, pour limiter l'encombrement du faux plafond, vise le lambda le plus faible. A performance thermique égale, plus le lambda est faible moins il faut d'épaisseur d'isolant. ex : pour R> 6m2.K/W, il faut 220mm d'une laine de bois au lambda de 0.036W/m.K (la meilleure performance actuelle en laine de bois) pour obtenir R= 6.10 m2.K/W. Si tu optes pour une laine au lambda de 0.042W/m.K, c'est 250mm qu'il faudra pour obtenir pour R= 5.95 or ces 3 cm de différence, c'est l'épaisseur nécessaire pour l'ossature et la plaque de plâtre A voir donc en fonction de la configuration et notamment de la présence ou non de coffres de volets roulants par exemple qui pourrait limiter l'épaisseur de faux plafond possible à poser.

Bons travaux !

Que répondre , tu as fournis toi-même la réponse.
De toute façon , dans les années à venir, il faudra refaire l'étanchéité.

Bonjour,

je me permet d'intervenir car j'ai une question similaire pour une construction d'une terrasse accessible support bois.
Mon charpentier pose une membrane d'étanchéité liner PVC puis dessous de la mousse PIR 0.5cm R=2.15. Ensuite vient l'OSB puis le solivage.
Je comptais isoler entre solives avec de la laine de verre R=6.3

Y a t-il un risque de point de rosée? Si oui comment résoudre ce problème?

Merci

Bonsoir Fabien_m2002,

fabien_m2002 a écrit:

Mon charpentier pose une membrane d'étanchéité liner PVC puis dessous de la mousse PIR 0.5cm R=2.15. Ensuite vient l'OSB puis le solivage.
Je comptais isoler entre solives avec de la laine de verre R=6.3

Y a t-il un risque de point de rosée? Si oui comment résoudre ce problème?

Merci

effectivement, avec ce type de mise en oeuvre, les désordres ne se feront pas attendre
La solution : prévoir une épaisseur de PIR plus importante afin de poser l'ensemble de la résistance thermique de la toiture par le dessus... Ce sera une solution "forcément" plus chère mais qui comportera bien moins de risques

Pour compléter une isolation de toiture terrasse par le dessous, il vaut en général mieux faire réaliser une étude hygrothermique prenant en compte la résistance thermique du complexe, les conditions climatiques de la zone climatique où se trouve le bien et les équipements (chauffage et ventilation notamment) pour déterminer la résistance thermique maximale possible à prévoir en sous face pour ne pas générer de désordre.

Cordialement.

Bonsoir hicot35,
merci pour votre réponse.
L'isolation de ma maison est ITI donc si je fais une isolation extérieure pour les terrasses j'aurais un pont thermique à l'extrémité de mon plancher bois.
Je suis en département 37, chauffage au sol hydraulique + VMC hygro B.

A priori, quels R en surface et en intérieur feraient l'affaire? Un pare-vapeur peut solutionner le problème?

Bonjour,

je viens d'appeler mon charpentier qui me dit que le point de rosée dans mon cas sera traitée par un pare-vapeur étanche à l'air posé sous l'isolant intérieur pour éviter que l'humidité de l'habitat traverse et pourrisse l'isolant (laine de verre).

J'ai trouvé un site de calcul du point de condensation:
http://www.u-value.net/

J'ai fait le calcul avec de l'intérieur vers l’extérieur:
- Placo 13mm
- Pare vapeur sd 100
- laine de verre 200 (R=6.3)
- OSB
- mousse PIR (R=2.15)
- membrane étanche PVC

Mon point de rosée est trouvée au niveau de l'isolant PIR.

RE,

fabien_m2002 a écrit:

je viens d'appeler mon charpentier qui me dit que le point de rosée dans mon cas sera traitée par un pare-vapeur étanche à l'air posé sous l'isolant intérieur pour éviter que l'humidité de l'habitat traverse et pourrisse l'isolant (laine de verre).

ton charpentier fait un montage hors DTU :( c'est plutôt moyen car en tant que professionnel, il est censé réaliser les choses dans les règles de l'art !

Citation:

J'ai trouvé un site de calcul du point de condensation:
http://www.u-value.net/

J'ai fait le calcul avec de l'intérieur vers l’extérieur:
- Placo 13mm
- Pare vapeur sd 100
- laine de verre 200 (R=6.3)
- OSB
- mousse PIR (R=2.15)
- membrane étanche PVC

Mon point de rosée est trouvée au niveau de l'isolant PIR.

de mémoire, ce site est moyennement fiable... les valeurs renseignées pour les matériaux ne sont pas toujours exactes et de plus c'est un calcul en statique, il ne prend pas en compte les données climatiques du lieu de résidence et ne fait pas non plus la distinction entre climat de plaine et climat de montagne

Par ailleurs, ce n'est pas la laine qui pourrira... le risque est bien plus important pour les bois de structure

Maintenant, si c'est ton charpentier qui réalise l'isolation en sous face du platelage OSB et qu'il l'assure aussi via sa décennale.... !
C'est donc lui qui assurera la réfection en cas de désordres ultérieurs ?

Moi, je ne donne que mon avis sur une proposition qui ne suit pas les règles de l'art c'est juste une mise en garde

Bien cordialement.

Merci pour ces recommandations.
Mon charpentier est pourtant un compagnon . Je vais lui demander pour la décennale.
Je vais peut-être doubler l'épaisseur du PIR (10cm pour un R=4.3).

Sinon vous conseillez de poser aussi un pare-vapeur sur l'OSB (entre le PIR et l'OSB), soit 2 PV au final, chacun sous son isolant?

Bonjour,

j'ai fait une simulation sur u-paroi.fr pour mesurer mon point de rosée avec une toiture chaude avec les couches suivantes (de l'intérieur vers l'extérieur):
Placo BA13 > PV (sd>100) > Laine de verre (R=6.3) > OSB4 > PIR (R=2.15 ou R=4.3) > Liner PVC

Le problème est que je ne respecte pas le 1/3 (int) - 2/3 (ext) de l'isolation. J'ai 3/4 - 1/4.
Ce que je trouve étrange est si je double l'isolation extérieure pour diminuer le rapport (2/3 - 1-3), j'obtiens un résultat moins bon pour la condensation.

Qu'en pensez? Dois-je conserver 5cm de PIR ou mettre 10cm?
Par ailleurs, vous préconisez de poser de l'OSB3 ou OSB4?

Bonjour Fabien,

La meilleure des solutions serait de ne pas mettre d'isolant entre les solives ! C'est ce que j'écrivais dès ma 1ère réponse :

Citation:

La solution : prévoir une épaisseur de PIR plus importante afin de poser l'ensemble de la résistance thermique de la toiture par le dessus... Ce sera une solution "forcément" plus chère mais qui comportera bien moins de risques

En posant la totalité de l'isolation par le dessus de l'OSB, c'est une isolation classique de toiture terrasse et c'est la solution la moins risquée car déjà éprouvée

Maintenant, si tu souhaites vraiment poser un complément d'isolation en sous face de ton isolation extérieure, tout complément d'isolation par le dessous d'une toiture terrasse doit faire l'objet d'une étude hygrothermique des parois (avec prise en compte des conditions climatiques du lieu de construction, équipement de l'habitation en matière de chauffage et de ventilation notamment). Cela afin de définir la résistance thermique maximale complémentaire à pouvoir poser en sous face et sans risque de créer de désordre ultérieur. Lorsqu'un complément est jugé possible, il n'est au mieux qu'en positionnement 1/3 - 2/3, sans pare vapeur posé en sous face de l'isolant complémentaire !
De l'intérieur vers l'extérieur, cela donne donc
- plafond en plaques de plâtre
- isolant complémentaire (avec au maximum 1/3 de la résistance thermique totale de la paroi)
- osb
- isolant principal (avec au minimum les 2/3 de la résistance thermique totale de la paroi)
- membrane d'étanchéité

Suivant la nature de l'isolant principal utilisé, un pare vapeur est positionné entre l'OSB et l'isolant. Si l'isolant est un isolant à cellules fermées, soit à feuillures, soit avec rainures et languettes, le pare vapeur n'est pas toujours indiqué comme nécessaire par les fabricants.

Le problème avec ta solution actuelle, c'est que l'isolant principal est posé en sous face de l'OSB

Ce type de solution avec complément en sous face, bien que n'étant pas "réglementaire", fait partie des recommandations professionnelles du programme PACTE www.programmepacte.fr/ Elles ont été proposées afin de limiter les dommages trop souvent constatés avec des compléments "sauvages" effectués en toiture terrasse dans les bâtiments neufs construits récemment http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/recommandation-pro-rage-isolation-thermique-sousfaces-toitures-chaudes-element-porteur-bois-2014-07_0.pdf

Bon courage.

Bonjour hicot35

merci pour ces précisions.
L'inconvénient du rapport 1/3 - 2/3 vers l'extérieur est que la plupart des isolants sous avis technique qui acceptent les plots pour une terrasse accessible, limitent l'épaisseur à 120mm.
Même avec un isolant performant, le R n'est guère plus élevé que 4.50. De fait cela limite également le complément qui peut être posé sous le solivage, selon la règle des 1/3 – 2/3. La RT 2012 ne peut donc être respectée dans ce cas.
Mon charpentier s'engage dans cette technique qu'il a déjà mis en oeuvre depuis plus de 10 ans sans problème me dit-il (BA13 < PV sd100 < LV R=6.3 < OSB < PIR < Liner PVC < Plots) si la pose du PV est soignée.

- Dans le cas de panneau PIR en isolant extérieur comme support d'étanchéité du liner PVC, dois-je le prendre avec pare-vapeur intégré (feuille alu côté OSB) ou sans feuille alu?

- Dois-je privilégier l'OSB4 ou l'OSB3 suffit-il?

- Dois-je prendre un PV avec un sd >400m?

Merci et bonne journée

Bonjour , comment avez réaliser l isolation de votre ouvrage ?

J’ai tout mis en œuvre pour conserver la circulation d’air en sous face (isolant dense pour ne pas mettre une grosse épaisseur et abaissement du plafond de quelques centimètres). Et ça circule nickel, je sens la bonne odeur de fibre de bois aux entrées d’air à chaque extrémités de la toiture

Merci pour votre rapidité de réponse , je souhaiterait con'aitre La résistance thermique de votre isolant en sous face ?