Mur porteur malgrés poutre bois? Maison avant 1800

Bonjour,

Avec une telle section et une telle portée, le seul poids de la poutre doit déjà donner une flèche significative.
Donc si B n'était pas porteur à l'origine, il doit l'être maintenant (la poutre est venue s'appuyer dessus).

Pour A et C comme il ne sont pas sous les poutres, ils ne peuvent pas les porter mais il portent peut-être une partie du solivage du plancher !

Qu'en est-il de l'étage ?

Par précaution, en ouvrant B, je ferai une structure pour reprendre la charge et éviter un éventuel effort sur la verrière (type poteaux et linteau).

Bonjour

Des poutres 40 x 40 sur 5.5 m de portée, cela a de la force. Elles devraient être capables de porter un plancher de combles sans venir s'appuyer sur les cloisons du RdC.

Mais comme dit QA, il faut quand-même voir au-dessus, ce que portent réellement ces poutres.

Mais même si elles sont suffisamment porteuses, le bois a flué au fil du temps, et les poutres (et tout ce qu'elle portent : plancher, solives) se sont quand-même un peu appuyées sans autorisation sur les cloisons.

Donc, en cassant ou ouvrant les cloisons du RdC, on peut s'attendre à voir descendre un peu le plancher, même si les poutres sont bien porteuses.

Ce qui est troublant, c'est l'épaisseur de cloison : 17 cm, en pierre, c'est porteur ça aussi ! Mais pourquoi ?

Donc, on n'a pas la réponse sans tout voir en détail. Sinon, pourquoi pas d'office les précautions proposées par QA.

Merci de vos réponses!
Pour doner un peu plus de précisions, je peux indiquer qu'au dessus de l'ouverture de porte du mur B, une petite poutre bois section 12cm x 12cm dépassant de 15 à 20cm de chaque coté a été mise!

Pour ce qui est de l’étage, je suis sûr à 99% qu'il à été fait après. Il devait être à l'origine qu'un simple grenier avec planché bois.
Une cloison est quasiment au dessus du mur B, les autres ne sont au dessus d'aucuns murs du RdC.
L’étage a été fait en espèce de siporex ... en tout cas ça y ressemble fortement et ne comprend que la partie gauche de la maison! Au dessus du salon, c'est un simple grenier avec sol en brique rouge!
Le mur B est en pierre est fait 17cm avec plâtre. Après mesure, il fait 10cm mini voire 12cm maxi! Je joint une photo pour que vous puissiez me confirmer que ce soit bien de la pierre blanche! (je ne suis pas expert et ne connais pas toute les façons et matériaux utilisé)



Je pense que, comme conseillez, je vais installer des IPN mais je souhaites surtout savoir si une intervention d'un BET (si ils veulent bien se déplacer) est nécessaire ou si juste un maçon (avec une 30aine d'année d’expérience tout de même) serait suffisant.

Je viens de retirer quelques briques du grenier pour regarder la poutre qui traverse le salon et je ne crois pas que le plancher repose sur les poutres, en tout cas, pas sur le dessus de la poutre (voir photo jointe) et je rectifie la côte des poutres, elles font 33cm de large!
C'est fait de la même façon de l'autre coté de la poutre



Je ne comprend pas grand chose à tout ça :/

Il me semble que ce soit un systéme identique à celui-ci qui est en place. Mais je ne sais pas si c'est d'origine!



Merci de votre aide

Je confirme l’épaisseur de murs A et B: 11cm en pierre!

Désolé, malgré toutes vos indications, je ne sais pas ce qui se passerait si vous enleviez ces murs. Un maçon, oui, pour venir sur place et bien reconnaître les lieux.

Merci de ta réponse!

C'est surtout le dimensionnement qui me fait peur!
Surdimensionner les IPN serait une solution (je suis dans le milieu de la métallerie et je ne les paierai qu'au prix pro) mais est-ce que cela n'impliquerai pas d'autres soucis?
Utiliser le système des 2 UPN avec tiges filetés mais comment dimensionné cela?? Je suis issu d'une filière bureau d'études mais en mécanique ce qui est complètement différent du bâtiment ...

Je vais attendre l'avis de QA si par chance il repasse par ici!

Je ne suis pas du métier et ne veux pas prendre de risques mais avec un budget serré ça complique tout de suite les choses!

EDIT: Autre précision: la maison est sur une cave voutée enterrée et aucuns de ces 3 murs n'est présent dans cette cave ... est-ce un indice utile pour la portance de ces murs ou ca n'a rien a voir?

Bonjour,

Avant de répondre pour votre poutre, vous faites quoi de l'étage ?
Il reste en l'état ? vous refaites le plancher ? vous reprenez le solivage ?
Il faut estimer la charge sur la poutre en question et ensuite voir comment reprendre cette charge.

Merci de votre réponse!

Le grenier va devenir la chambre parentale dans un futur proche.
Je vais retirer toutes les briques actuelles et laine de verre pour en mettre de la neuve, parquet flottant et isolation/BA13 en périphérie!

Pour récapituler:

Ouverture totale de A

En B, je laisse 90cm/1m de mur en partant du sol et j'installe une verrière au dessus sur une longueur d'environ 1m (pour lumière)

En C, je fais juste 2 petites ouvertures en bas du mur (50cm voire moins de large sur 80cm de haut (environ) pour circulation de la chaleur (j'installerai dans ces ouvertures un châssis tube acier soudé pour soutenir un minimum que je coffrerai ensuite). Le poêle à bois se trouvera dans l'angle de mur (B et C) dans la cuisine actuelle.

En espérant donner assez d'infos

Merci de vos retours en tout cas !!!

Pour B
Pour simplifier, je pars sur une poutre de 30*30 (vous aviez annoncé 40 puis 33). Une telle poutre doit pouvoir porter dans les 600 kg/m (pour une portée de 5.5m).
Si l'on prend un entraxe entre les poutres de 3 m (vous avez donnez 2.5 à 3). La poutre porte donc 200 kg/m².

200 kg/m², certains diraient que cela suffit pour un aménagement de type chambre (c'est vrai si votre solivage n'est pas trop lourd et que vous avez un revêtement "léger" de type parquet flottant). Par contre si vous voulez mettre une salle de bain avec chape et carrelage et une baignoire, c'est trop court (à mon avis).
Attention aujourd'hui vous avez peut-être plus à cause des briques.

Pour une ouverture sous la poutre de 1 m (vous gardez donc le caractère porteur du mûr sur le reste de la longueur), vous pourriez ouvrir puisque la portée est en fait de "seulement" 1 m et donc une charge admissible bien plus importante.

Attention les calculs sont pour des charges uniformément réparties (pas de poinçon descendant sur la poutre par exemple) et dépendent en pratique de la qualité du bois, de son humidité...

Pour A
Pas de soucis puisque le mûr n'est pas porteur (vérifiez quand-même que les solives ne soient pas appuyées dessus).
Si A est porteur des solives, il faut prévoir de changer ou renforcer le solivage ou reprendre avec une sous-poutre

Pour C
Les ouvertures étant en bas du mur, il faut qu'elles supportent le poids du mur

Merci QA pour vos réponses.

Je vais faire une petite ouverture en haut du mur A voir si les solives sont en appuis! Je ferais une photo.

Pour C, je veux ces ouvertures en bas pour faire circuler la chaleur, j'ai peur qu'en les faisant en haut du mur cela ne soit pas idéale pour chauffer le salon actuel.

La configuration de l’étage est quasiment identique au bas sauf que les murs ne sont pas tout à fait au même endroits et pas en pierres!

Je reviens dans l’après midi faire un petit retour!

Merci ;)

Bon je viens d'ouvrir une petite partie en haut du mur A est il me semble maintenant evident qu'il est un rôle de porteur (voir photo).





Selon vous, si je décale la portance de quelques 10aines de centimètre, cela aura-t-il ou non une incidence? Ou faut-il absolument que la portance se fasse au même endroit?

Si je doit porter au même endroit, est-ce qu'en supportant avec planche + étais à 30/40cm de chaque coté du mur pour le descendre, cela sera bon?

Merci d'avance  

Je pense que ce sont les solives que l'on voit. Le mur A porte donc bien les solives. D'après votre schéma, le mur n'est pas au milieu des poutres, est-ce vraiment le cas?
Si vous diminuez la portée des solives pas de soucis, vous pouvez décaler cela va dans le sens d'un renfort. Donc en gros si vous n'êtes pas au milieu, vous pouvez aller jusqu'au milieu sans problème.
Par contre, il faut vérifier que vos solives aillent bien d'une poutre à l'autre en appuyant au passage sur le mur. Si vous avez en fait des solives différentes de chaque côté du mur, pas moyen de décaler.

Vous allez décaler comment, vous refaites un mur ?

Si la question était pour la phase travaux, le mieux c'est de mettre une rangée de chaque côté pour le cas où vous auriez des solives qui s'arrêtent sur le mur. Un étais sous chaque solive et de chaque côté du mur à abattre.

Avant de me lancer dans la reprise de ce mur, je regarderais :
- si les solives sont bien continues, si oui
- la section et la portée d'un appui à l'autre sans le mur pour calculer la charge admissible,
- si un renfort du solivage (par ex doubler les solives) peut permettre de supprimer ce mur porteur si la charge admissible n'est pas suffisante

Merci une nouvelle fois QA, cela nous aide vraiment et je pense pouvoir expliquer au mieux la situation au maçon si j'ai besoin de faire appel a lui.

La question portait effectivement sur la phase travaux. Je pense étayer de chaque coté au cas où mais je vous avoue qu'il me semble peux probable (n’hésitez pas si je dis une bêtise) qu'une reprise de solives sur un mur de 11cm soit faite et sur une si petite distance.

Je joint un plan avec la distance des poutres/mur


Vous jugerez que mon plan de poutres est loin d'être bon!

Comment faites vous pour calculer la charge admissible? Je suppose qu'il vous faut la section d'une solive et le nombre de solive?
Quand vous dites "doubler les solives", cela veux dire qu'il faut accoler à chacune des solives existantes une seconde solive pour renforcer la résistance ? Cela voudrait donc dire qu'il est possible qu'un simple doublon de solives me permettrai de retirer le mur sans remettre d'appuis?

Bonsoir,

Compte-tenu des longueurs, il est peu probable que vos solives s'arrêtent sur le mur. Si tel était le cas, elle seraient surement posées en décalé et pas bout à bout donc 11cm suffiraient.

Pour doubler les solives, le plus simple est de mettre une nouvelle solives entre 2 déjà en place. Cela diminue l'entraxe de moitié. Vue la longueur, ca parait très jouable. Exemple 63*175 avec un entraxe de 50 cm maxi en 3 mètres porte 240 kg/m²

Pour calculer la charge, il faut effectivement la portée et la section (largeur et hauteur) plus l'entraxe.