Semi-autoconstruction ou pas ? Besoin de votre avis !

Bonjour, 1200-1300EUR/m²? désolé mais tu es à côté de la plaque. ça c'était les prix avant la RT2012. aujourd'hui un contructeur ou Maitre d'oeuvre moyen est dans les 1500-1600EUR/m² en faisant tout faire.
Bien sur on parle de m² habitable.
Perso j'ai eu la même problématique que toi, je me suis donc gardé des postes (VRD, extérieurs, pose menuiseries, pose sanitaires et faiences, pose sols, peintures, pose cuisine, et suivi du chantier après le HEHA. et bien j'ai fini à 1440EUR/m².
donc je te conseil de te renseigner sur le prix moyen du m² aujourd'hui. et bien sûr ces moyennes sont à prendre avec précautions car tout dépend de chaque construction. Mais souvent, c'est un prix qui tiens la route.
Après, si tu n'est pas bricoleur, je ne pense pas que ce soit un bon choix d'improviser sur ta construction. Faut pas se voiler la face. en + il y à la contrainte RT2012. si tu ne respectes pas certaines règles de contstruction (surtout en 2nd oeuvre) tu ne passeras pas le test d'étanchéité à l'air.
Eventuellement peintures, pose sols type parquet ou pose cuisine, mais rien n'est évident si tu ne connais pas et si tu n'es pas accompagné de bons bricoleurs.
pour l'assurance, tu n'auras pas de problèmes, c'est juste que tu n'auras pas de garantie sur la pose, mais seulement sur les défauts de fabrication des matériaux.
pour le budget, si t'as un imprévu, bien sur c'est pour ta pomme. (perso j'ai failli me prendre une facture de 1000EUR dans la tronche car j'avais commandé toute mes portes intérieures à l'envers! heureusement j'ai trouvé arrangement. mais j'ai eu chaud.)
En espérant t'avoir conseillé.
et pour info, va voir des maitres d'oeuvre et constructeurs, et parle de prix moyen au m², tu seras très loin de ton idée.

Bonjour soso440

Citation:

Bonjour, 1200-1300EUR/m²? désolé mais tu es à côté de la plaque. ça c'était les prix avant la RT2012. aujourd'hui un contructeur ou Maitre d'oeuvre moyen est dans les 1500-1600EUR/m² en faisant tout faire. 
Bien sur on parle de m² habitable. 

Euh ...

Comme précisé dans mon message ci-dessus, je parle bien de bas à millieu de gamme.
Les seuls constructeurs que nous avons vu et qui nous propose des prix à plus de 1400€/m² sont les constructeurs haut de gamme (et encore c'est pour du "prêt à décorer" à ce prix là).

Dans la région je pense au "Bâtisseur d'Aujourd'hui" dont, apparemment, la moyenne est autour de 1500€/m², ou encore plus haut en gamme avec "Atelier Groll" ou "Blandino Mazzilli" qui doivent tourner plus autour à plus de 1600€/m² (d'ailleurs, pour le coup, ces deux la, nous ne sommes même pas aller voir).

Bref, sinon, dans le coin, les prix annoncés pendant les rdv sont bien à :
- 900-1000€/m² pour du "discount"
- 1000-1200€/m² pour du "entrée de gamme"
- 1200€-1300/m² pour du "fin entrée de gamme / début milieu de gamme"
- 1300€-1600€/m² pour du "fin milieu de gamme / début haut de gamme"
- 1600€-illimité/m² pour du "haut de gamme"

Nous avons été en voir une bonne dizaine en tout, et c'est l'ordre de prix qui est ressorti.
Bon, après, c'est une moyenne, et je parle bien du montant CCMI, hors VRD, hors cuisine, sans le traditionnel "parquet dans les chambres", etc... en bref, les prix moyens qu'ils proposent à leurs clients potentiels lors des premiers rdv (c'est à dire avant de parler projet, avant de négociations, etc...).

Après, je sais pas ou tu habite, mais ici, ce sont les prix.

Nous avons quoi qu'il arrive viré les deux extrémité de cette "gamme" (les cst discount type Mikit ou Maison Punch parce que nous avons trop peur de la qualité, et les cst haut de gamme car nous n'aurons de toute façon pas le budget)

Citation:

Perso j'ai eu la même problématique que toi, je me suis donc gardé des postes (VRD, extérieurs, pose menuiseries, pose sanitaires et faiences, pose sols, peintures, pose cuisine, et suivi du chantier après le HEHA. et bien j'ai fini à 1440EUR/m². 

Oui, quoi qu'il arrive, et quelque soit la solution que nous choisirons, on exclura toujours ce type de lots (sanitaires, carrelage et peinture, pose cuisine, etc...), en "Prêt-à-finir" (c'est comme ça qu'on dit je crois) vu que bon, c'est vraiment pas sorcier, ça demande juste du temps, et comme précisé dans mon topic initial, du temps, c'est le seul truc qui me manque pas 

Citation:

Après, si tu n'est pas bricoleur, je ne pense pas que ce soit un bon choix d'improviser sur ta construction. Faut pas se voiler la face. en + il y à la contrainte RT2012. si tu ne respectes pas certaines règles de contstruction (surtout en 2nd oeuvre) tu ne passeras pas le test d'étanchéité à l'air. 

Tu crois ? J'ai l'impression que beaucoup d'autoconstructeur (ou semi-autoconstructeur) n'avait pas beaucoup, voir pas du tout d’expérience dans la construction.

Tu pense vraiment qu'un auto-constructeur aura du mal à passer le test d'étanchéité ? 
Dans le cas d'une ITI, je me dis que si l'Aéroblue/Monoair/Optair/Whatever bien fait, et que la laine de verre est posée correctement, etc... Ça me semble pas irréalisable si ?
Tu pense que ça peut être fait uniquement par un pro ?

J'ai l'impression qu'il me manque des connaissances théorique (je l'avoue), mais que je pourrais prendre quelques mois pour potasser mon sujet sur tous les postes non ?

Citation:

pour le budget, si t'as un imprévu, bien sur c'est pour ta pomme. (perso j'ai failli me prendre une facture de 1000EUR dans la tronche car j'avais commandé toute mes portes intérieures à l'envers! heureusement j'ai trouvé arrangement. mais j'ai eu chaud.) 

En effet, c'est une constante que j'ai cru voir revenir souvent en effet, depuis que je lis des récits de construction: toujours prévoir 15% de plus pour imprévus. Mais merci pour la piqûre de rappel, ça fait pas de mal 

Citation:

En espérant t'avoir conseillé. 
et pour info, va voir des maitres d'oeuvre et constructeurs, et parle de prix moyen au m², tu seras très loin de ton idée.

Oui merci pour ton avis/conseils. C'est très gentil d'avoir pris le temps.
C'est toujours bon à prendre (et puis c'est pour ça que j'ai posté )

Cool! ba tant mieux si vous êtes dans ces prix. mais j'ai l'impression que certains constructeurs annoncent des prix d'appels bas et trouvent des ruses ensuite pour vous demander des supp. mais je suis preneur de ton prix réel en fin de construction...
pour l'étanchéité à l'air, le grand pipo des membranes, ça c'est du business et du loby. un bon plaquiste honnête te diras que tu n'as pas besoin d'une membrane pour être étanche à l'air.
c'est la qualité de la pose du placo et des finitions qui fait ton étanchéité. mais ça, un constructeur te le diras pas, parce que 5000EUR en plus il crache pas dessus!
Pour tes prix au m² je reste sceptique, car les prix des matériaux sont les mêmes partout en france (sauf capitale) et le prix de la main d'oeuvre aussi... mais à bon entendeur... je suis preneur de ton prix final.

Citation:

Cool! ba tant mieux si vous êtes dans ces prix. mais j'ai l'impression que certains constructeurs annoncent des prix d'appels bas et trouvent des ruses ensuite pour vous demander des supp. mais je suis preneur de ton prix réel en fin de construction...
[...]
Pour tes prix au m² je reste sceptique, car les prix des matériaux sont les mêmes partout en france (sauf capitale) et le prix de la main d'oeuvre aussi... mais à bon entendeur... je suis preneur de ton prix final.

C'est possible que ce soit des menteurs ... Je ne sais pas.
Perso, je me fie uniquement aux éléments factuels que j'ai, c'est à dire :

• Les prix annoncés par les constructeurs rencontrés lors de nos rendez-vous (qui sont, selon moi, "sur gonflé" pour avoir une marge de manœuvre lors des négociations, plutôt que "sous gonflé", mais bon, c'est que mon opinion ça)
• Les prix au m² des construction que nous avons réussi à récupéré (amis, collègues de boulot ayant fait construire)

Et non pas les prix (très bas ou très haut, j'ai vu les deux) que je trouve sur internet.

Après pour la technique qui consiste à proposer une prix plus attractif et essayer de faire signer des avenants ensuite, tu as peut-être raison, et si on choisi de passer par un constructeur, ils pourront toujours essayer hein 
Parano comme je suis, je risque pas de signer quoi que ce soit avant d'avoir défini et compris absolument tout dans la notice descriptive, jusqu'au nombre et la marque de chaque interrupteur. J'ai pas signé la première fois qu'un agent immobilier a voulu me faire signer un "bon de visite" après une visite juste parce que je savais pas ce que c’était ce document, alors un CCMI à plein de zéro, je vais l'étudier à la loupe, dans le moindre recoin.

Donc bon, une fois le CCMI signé, le prix étant ferme et définitif, ça me dérange pas qu'ils essaient, il recevront simplement une lettre de refus, puis mise en demeure, lettre de relance, etc...

Mais bref, on s’éloigne un peu du sujet, le prix c'est un autre débat 

Citation:

pour l'étanchéité à l'air, le grand pipo des membranes, ça c'est du business et du loby. un bon plaquiste honnête te diras que tu n'as pas besoin d'une membrane pour être étanche à l'air. 
c'est la qualité de la pose du placo et des finitions qui fait ton étanchéité. mais ça, un constructeur te le diras pas, parce que 5000EUR en plus il crache pas dessus! 

Ça confirme un peu ce que je pense sur les constructeurs. Plus je lis de recits de constructions, je réponses sur les forums, d'articles, etc... moins j'ai confiance, et plus je me dis que me renseigner sur l'autoconstruction c'est pas stupide.

Pour l'étanchéité à l'air, il y a plusieurs techniques. La faire par le placo en est une, mais ça impose ensuite de mettre des boites étanches partout pour l'électricité, et t'interdit de faire le moindre trou dans les murs (ou alors il faudra traiter l'étanchéité à chaque trou). Bref, faut y penser le jour où tu veux poser une étagère.

Woofy a écrit:

Pour l'étanchéité à l'air, il y a plusieurs techniques. La faire par le placo en est une, mais ça impose ensuite de mettre des boites étanches partout pour l'électricité, et t'interdit de faire le moindre trou dans les murs (ou alors il faudra traiter l'étanchéité à chaque trou). Bref, faut y penser le jour où tu veux poser une étagère.

Ca serait quand même dommage en effet.
... Bon ben vu qu'on est dans le hors-sujet total, je voulais faire un topic à part pour poser mes questions, mais du coup, j'en profite 

Petite précision : Si j'ai bien compris le principe avec cette méthode là, elle consiste à placer des montants contre les parpaings, puis placer de la laine de verre à l’intérieur, puis pare vapeur pour créer une pièce hermétique (type Vario Xtra d'isover ou concurrent), puis recouvrir par du placo type BA13 pour la cloison ? C'est bien ça ? Si oui, est ce que ce film est remplaçable par un revêtement de type Aéroblue/Monoair qui lui, s'applique directement sur le parpaing ? Dans ce cas il est possible de faire des trous dans les cloisons sans problème, c'est correct ? Ou je me plante quelque part ?

Questions : Quelles sont les autres techniques utilisées ? (à part par l’extérieur, qui, si mes infos sont exactes, coûte plus cher comme méthode) Et aussi, à tout hasard, quelle est la méthode d'isolation la plus souvent utilisée dans la construction ?

Quelqu'un d'autre à un avis sur le questions ? Des autoconstructeurs dans le coin pour me dire ce qu'ils en pensent ?

Il faut différencier isolation thermique (qui est quand même mieux par l'extérieur car on traite plus facilement les ponts thermiques, mais la pose est plus chère) et étanchéité à l'air.
Pour l'étanchéité à l'air, on peut le faire par le placo (si le placo est bien posé, bandes à joint bien faites, et qu'il n'y a pas de trous dedans, c'est étanche à l'air), par les parpaings (mise en place d'aéroblue par exemple, il me semble avoir lu que c'était plutôt efficace), par la pose d'un frein vapeur.
Il y a peut-être d'autres choses, mais ce sont les 3 que je vois pour une maison parpaing (pour une MOB, il faut oublier l'aeroblue).

Woofy a écrit:

Il faut différencier isolation thermique (qui est quand même mieux par l'extérieur car on traite plus facilement les ponts thermiques, mais la pose est plus chère) ...

Yep, ça j'ai bien intégré déjà.

D'ailleurs j'ai fait des recherches (toute la journée d'hier) sur les BCI (Bloc Coffrants Isolants), qui semble être bien plus cher (mais bon en autoconstruction ça pourrait passer), mais qui propose apparemment des avantages certains par rapport au parpaing ITI :
- Une plus grande facilité de mise en place par les autoconstructeur (plus léger surtout)
- Une plus grande rapidité de pose
- La suppression du poste de l'isolation sur les parois intérieure directes du coup
- Une résistance thermique de malade (ça fait même envisager la maison passive cette affaire)

Qu'est ce que tu pense de ce système ? Et pareil quels sont les inconvénients (parce que les avantages d'une méthode j'arrive toujours à les trouver facilement, mais c'est surtout les problématiques qui m’intéresse de connaitre)

Bref, si tu sais, je prend 
(Désolé pour le mode pitbull, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui peux apparemment répondre à mes questions, donc je le lâche pas lol)

Woofy a écrit:

... Pour l'étanchéité à l'air, on peut le faire par le placo (si le placo est bien posé, bandes à joint bien faites, et qu'il n'y a pas de trous dedans, c'est étanche à l'air), par les parpaings (mise en place d'aéroblue par exemple, il me semble avoir lu que c'était plutôt efficace), par la pose d'un frein vapeur.
Il y a peut-être d'autres choses, mais ce sont les 3 que je vois pour une maison parpaing (pour une MOB, il faut oublier l'aeroblue).

Merci pour ta réponse Woofy.

Donc du coup j'ai raison : "Parpaing / Aéroblue / Laine de verre / Placo" fonctionne aussi bien que "Parpaing / Laine de verre / Vario / Placo" ? Est ce que tu sais les avantages et inconvénient par rapport a l'autre ?

J’imagine que l’inconvénient de l'aéroblue c'est qu'il est plus cher qu'un simple film plastique, 
et que l’inconvénient d'un film c'est qu'il est plus fragile se perce facilement

C'est bien ça ? Ou je me trompe quelque part ?
Ma question c'est surtout ça : Est-ce que l'un peut remplacer l'autre, dans uns sens comme dans l'autre, ou pas ?

Bon attention, je ne suis pas autoconstructeur (du moins pas encore) et mon expérience se limite au parcours du forum.
Pour les BCI, pipine51 a monté une maison passive comme ça, son récit est un régal je te le recommande. En plus, il n'est pas avare de commentaires, même si pour lui les BCI c'est le top du top et il ne faudrait pas faire autrement. Je crois qu'il a utilisé de l'aeroblue d'ailleurs pour isoler certains percement au sol, mais je peux me tromper et confondre avec un autre récit.

Les BCI, je noterais peut-être un défaut : c'est dommage d'isoler l'intérieur du coup. On perds en partie l'inertie des murs pour éviter la surchauffe estivale (tu es dans la vrai Isère, cette qui va du sud jusqu'au péage de Voreppe, ou dans les terres froides ?).

Le Vario, effectivement tu as vite fait de le percer. Du coup, après l'avoir posé et avant de mettre le placo, il est en général plein de scotch de réparation. Il faut passer aussi les gaines électriques, plomberie et autres, donc il faut des oeillets étanches prévu pour ça (enfin bon, le vario n'est pas contre le placo, tu as normalement un vide technique dans lequel passe les gaines, pour limiter justement les traversées du vario).
Mais ça me semble plus fiable sur le long terme que l'isolation du placo.

Je ne saurais pas te conseiller. Pour ma part, je pensais faire une MOB en autoconstruction, pas d'aeroblue sauf si étanchéité à faire au niveau de la dalle, et pose d'un film type vario avec l'espace technique dont je viens de parler.
En gros la composition des murs que j'ai imaginé pour le moment (sans calculs hein) serait (de l'extérieur vers l'intérieur) :
- finition ext (bardage ?)
- vide d'air ventilé (formé par le lattage / contre-lattage)
- Isolation ext (Ouate de cellulose ? Fibre de bois ?)
- Montant bois / isolation entre montant (ouate de cellulose ?)
- Contreventement OSB
- Isolation intérieure ?
- film d'étanchéité / pare-vapeur
- vide technique (rails)
- placo / fermacell

Woofy a écrit:

Pour les BCI, pipine51 a monté une maison passive comme ça, son récit est un régal je te le recommande. En plus, il n'est pas avare de commentaires, même si pour lui les BCI c'est le top du top et il ne faudrait pas faire autrement. Je crois qu'il a utilisé de l'aeroblue d'ailleurs pour isoler certains percement au sol, mais je peux me tromper et confondre avec un autre récit.

Oui, j'ai lu tout le récit de pipine51 (et en entier svp, c'était long mais ultra mega enrichissant), j'ai d'ailleurs pu noter son affection "toute particulière" pour Euromac2 ( huhu ), ainsi que ses interventions sur le récit d'une autre personne qui utilise une marque concurrente, Quick Up. C'est d'ailleurs en lisant ces récits là que je me suis intéressé aux BCI.

Mais effectivement, tu as raison, c'est riche en infos, merci pour le conseil (même si c’était déjà fait)

Woofy a écrit:

Les BCI, je noterais peut-être un défaut : c'est dommage d'isoler l'intérieur du coup. On perds en partie l'inertie des murs pour éviter la surchauffe estivale (tu es dans la vrai Isère, cette qui va du sud jusqu'au péage de Voreppe, ou dans les terres froides ?).

Euh ... J'ai cru comprendre qu'en isolation extérieure, on devait pas isoler l'intérieur 

Sinon, pour répondre à ta question, je suis de l'autre coté de l'Isère (celle qui va jusqu'en Savoie), mais bon, ça reste dans la cuvette (maximale l'été, minimale l'hiver, youhouuuu)

Woofy a écrit:

Le Vario, effectivement tu as vite fait de le percer. Du coup, après l'avoir posé et avant de mettre le placo, il est en général plein de scotch de réparation. Il faut passer aussi les gaines électriques, plomberie et autres, donc il faut des oeillets étanches prévu pour ça (enfin bon, le vario n'est pas contre le placo, tu as normalement un vide technique dans lequel passe les gaines, pour limiter justement les traversées du vario).
Mais ça me semble plus fiable sur le long terme que l'isolation du placo.

Je ne saurais pas te conseiller. Pour ma part, je pensais faire une MOB en autoconstruction, pas d'aeroblue sauf si étanchéité à faire au niveau de la dalle, et pose d'un film type vario avec l'espace technique dont je viens de parler.

Ça semble vraiment fragile ce film franchement ... Perso ça me fait un flipper, j'ai peur de le percer partout ...
Pourquoi tu as choisi cette méthode du coup toi par rapport au enduits d'étanchéité type Aéroblue ou Mono'air ? Le prix essentiellement c'est ça ? Ou tu as des infos que j'ai pas sur ces produits la ?

Et autre question au passage, pour avoir fait le choix de la MOB ?

Woofy a écrit:

En gros la composition des murs que j'ai imaginé pour le moment (sans calculs hein) serait (de l'extérieur vers l'intérieur) :
- finition ext (bardage ?)
- vide d'air ventilé (formé par le lattage / contre-lattage)
- Isolation ext (Ouate de cellulose ? Fibre de bois ?)
- Montant bois / isolation entre montant (ouate de cellulose ?)
- Contreventement OSB
- Isolation intérieure ?
- film d'étanchéité / pare-vapeur
- vide technique (rails)
- placo / fermacell

Isolation intérieure + isolation extérieure ? 
Je suis perdu là ... Si tu isole à nouveau l’intérieur, quel est l’intérêt d'isoler l’extérieur ? Je pige plus rien (si ce que tu dis est juste, je crois que j'ai du louper un chapitre dans mes recherches lol)

Tu peux isoler extérieur ET intérieur si tu veux. Après-tout, qui peut le plus peut le moins (c'est juste une question de budget).
Le BCI isole, de chaque côté du coup, vu que c'est l'isolation qui sert de coffrage. Du coup, lorsque tu pose du BCI, tu es déjà isolé extérieur ET intérieur.

Je veux faire une MOB, déjà parce que je ne me sens pas de faire du parpaing (bon le BCI ça pourrait le faire) et que travailler le bois me parle plus. Puis monter une ossature bois comme un lego ça semble rigolo (bon ok, on peut dire pareil avec le BCI).
Une MOB n'a pas d'inertie donc l'isolation intérieur ou extérieur peu importe, c'est surtout avoir une isolation suffisante pour être en passif (R de 8 mini je pense).
Je ne pense pas pouvoir mettre de l'aéroblue sur de la MOB en fait, c'est plutôt fait pour du parpaing ou du béton banché (au niveau des jointures, il me semble que le béton banché est par défaut étanche à l'air).
Je fais un peu comme les récits que j'ai vu un peu partout, celui de Blooby notamment.
Sinon j'ai vu que Rabbit (qui viens de vendre sa maison) a fait faire l'étanchéité par scotch sur les panneaux d'OSB3, ce qui est une solution satisfaisante également je crois.

Woofy a écrit:

Tu peux isoler extérieur ET intérieur si tu veux. Après-tout, qui peut le plus peut le moins (c'est juste une question de budget).
Le BCI isole, de chaque côté du coup, vu que c'est l'isolation qui sert de coffrage. Du coup, lorsque tu pose du BCI, tu es déjà isolé extérieur ET intérieur.

Je veux faire une MOB, déjà parce que je ne me sens pas de faire du parpaing (bon le BCI ça pourrait le faire) et que travailler le bois me parle plus. Puis monter une ossature bois comme un lego ça semble rigolo (bon ok, on peut dire pareil avec le BCI).
Une MOB n'a pas d'inertie donc l'isolation intérieur ou extérieur peu importe, c'est surtout avoir une isolation suffisante pour être en passif (R de 8 mini je pense).
Je ne pense pas pouvoir mettre de l'aéroblue sur de la MOB en fait, c'est plutôt fait pour du parpaing ou du béton banché (au niveau des jointures, il me semble que le béton banché est par défaut étanche à l'air).
Je fais un peu comme les récits que j'ai vu un peu partout, celui de Blooby notamment.
Sinon j'ai vu que Rabbit (qui viens de vendre sa maison) a fait faire l'étanchéité par scotch sur les panneaux d'OSB3, ce qui est une solution satisfaisante également je crois.

Ok d'accord.

J'ai pas encore potassé pour les MOB, je vais essayer d'en apprendre plus sur le sujet (histoire de pouvoir comparer, car ça pourrait être intéressant aussi). 
D'ailleurs, où en es-tu dans ton projet actuellement ? Encore à la phase réflexion/recherches ou c'est déjà plus avancé ?

En tout cas, merci à toi pour le partage d'infos, c'est top