Projet en autoconstruction

Bonjour,

Vous voulez savoir quoi exactement ? Parce qu'avec une question aussi ouverte, on peut faire 3 pages de réponses qui ne vous aideront pas d'un iota.

Oui en effet ma question est vaste
Je veut savoir quel matériau prendre pour faire ma maison qui serait top et pas non plus trop chère

Bonjour

quand vous dites "un peut chère" ça fait combien (au m2 ) ?
pour les blocs seuls ou tout compris (avec aciers et béton) ?

sinon, on peut construire en brique, agglo, bois, BC...

J'ai trouvé 100€ le M2 pour le bloc à banché isolé en comptant le bloc le béton et la ferraille

***** a écrit:

Bonjour

quand vous dites "un peut chère" ça fait combien (au m2 ) ?
pour les blocs seuls ou tout compris (avec aciers et béton) ?

sinon, on peut construire en brique, agglo, bois, BC...

Il faudrait voir si une construction en brique ou agglo + une bonne isolation extérieure ne serait pas moins cher.

Par contre l'avantage des blocs type Euromac est au niveau de la manutention. Ce sont des charges légères que l'on fait remplir de béton avec un camion. Ça permet peut-être de s'économiser un peu sur la main-d'oeuvre.

Bonjour,
Bienvenus dans le monde des auto-constructeurs dont je fais parti, ayant construis entièrement ma maison à 95% seul.
Perso je trouve que le bloc Euromac est une erreur(j'en entend qui hurlent au fou!), car il est tout à fait idiot de faire, sauf cas particulier et exceptionnel, une ITI avec une ITE; cela gâche en partie l'inertie apportée par L'ITE( je suis un inconditionnel de l'ITE et de l'inertie), le matériaux intérieur ne permet aucune fixation, sauf profonde pour passer l'isolant; d'après certains forumeurs, on ne peut vibrer à l'aiguille le béton, sous peine d'éclater les blocs.
L'Euromac est très bien pour les piscines, c'est pour cette utilisation qu'il a été fait il y a 15 à 20 ans.
Il existe un certain nombre de blocs à isolation intégrée:
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/bloc-de-beton-is[...]pour-ma-p153589935.html
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/bloc-de-coffrage[...]ciment-a-p69308968.html
http://www.architecturebois.fr/batimat-un-bloc-de-coffrage-e[...]vec-isolation-protegee/
https://www.isotexfrance.com/les-blocs-de-coffrage-isotex/bl[...]ro-hdiii-4420-graphite/
http://www.eti-construction.fr/un-bloc-a-bancher-3-en-1-13709/
http://www.thermibloc.fr/bloc-de-coffrage-isolant-vitre/

-des exemples concrets :
https://www.forumconstruire.com/actualites/282422_11_materia[...]briques_ou_du_bois_.php

Je pense qu'on peut en trouver d'autres.
Ce qu'il faut se sont de blocs bien fabriqués(voire rectifiés) pour être faciles à monter(à sec), faciles à couper, avec un parement intérieur le moins isolant possible et permettant d'y accrocher un enduit (pas de placo, ce serait dommage, alors qu'un enduit plâtre est bien supérieur), un parement extérieur permettant soit de faire, sans ajout de matériaux, un enduit, soit de fixer un bardage.
A toi de choisir en fonction de tes capacité à la construction, des finitions intérieures et extérieurs souhaitées.
Perso, j'avais opté pour des blocs PAF(qui n'existent plus), permettant de monter l'isolation en même temps que les murs, et facile à monter( a sec), en coulant en 3 fois sur une hauteur d'étage(plus facile et rapide à monter que des parpaings ordinaires). Il n'ya aucune difficulté à monter ces blocs de coffrage.
Etant en autoconstruction, je ne saurais trop te recommander de te rapprocher du bureau des Castor le plus près; cela permet d'avoir des réductions chez certains marchands de matériaux; ils peuvent même te faire les plans , sous conditions(??), à voir avec eux; ils travaillent même avec des assurances.
Surtout ne jamais se décourager (j'ai connu de tels moments), mais "coute que coute" il faut continuer à partir du moment où l'on a commencé, et aller jusqu'au bout.
Lorsqu'un problème survient, ne pas s'entêter et s'abrutir dessus: passer provisoirement à autre chose(ce n'est pas le boulot qui manque), quelque temps après la solution survient toute seule.
Et aussi très bien réfléchir avant de faire quoique ce soit.
Désolé pour la longueur de la prose, mais l'auto-construction est un vaste sujet.
Bon courage.

maxvert42 a écrit:

J'ai trouvé 100€ le M2 pour le bloc à banché isolé en comptant le bloc le béton et la ferraille

***** a écrit:

Bonjour

quand vous dites "un peut chère" ça fait combien (au m2 ) ?
pour les blocs seuls ou tout compris (avec aciers et béton) ?

sinon, on peut construire en brique, agglo, bois, BC...

  ah oui, effectivement
comme Raymond037, je ne vois pas d'intéret à ces blocs et dans les inconvénients ou risques, j'ajouterai : la pompe ! ou plus exactement le remplissage des blocs avec la pompe à béton (voir les récits ou google) ...
vous dites "avec ma  compagne... " qu'on soit seul ou à 2, je ne vois aucune raison de se bousiller le dos avec des agglos, des briques.... et même si on est trèèèèès costaud, il n'empêche que c'est lourd... surtout à partir de 1,5m (il faut tout monter sur l'échafaudage.... )...
en + , c'est chi*nt pour les découpes
si c'était pour moi : béton cellulaire car léger, découpable facilement, et déjà isolé !!!
R=2,7 pour 25cm d'épaisseur .

Merci beaucoup pour tout tes conseils mais je ne connais pas les castors je suis juste aller sur leurs site.

Raymond037 a écrit:

Bonjour,
Bienvenus dans le monde des auto-constructeurs dont je fais parti, ayant construis entièrement ma maison à 95% seul.
Perso je trouve que le bloc Euromac est une erreur(j'en entend qui hurlent au fou!), car il est tout à fait idiot de faire, sauf cas particulier et exceptionnel, une ITI avec une ITE; cela gâche en partie l'inertie apportée par L'ITE( je suis un inconditionnel de l'ITE et de l'inertie), le matériaux intérieur ne permet aucune fixation, sauf profonde pour passer l'isolant; d'après certains forumeurs, on ne peut vibrer à l'aiguille le béton, sous peine d'éclater les blocs.
L'Euromac est très bien pour les piscines, c'est pour cette utilisation qu'il a été fait il y a 15 à 20 ans.
Il existe un certain nombre de blocs à isolation intégrée:
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/bloc-de-beton-is[...]pour-ma-p153589935.html
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/bloc-de-coffrage[...]ciment-a-p69308968.html
http://www.architecturebois.fr/batimat-un-bloc-de-coffrage-e[...]vec-isolation-protegee/
https://www.isotexfrance.com/les-blocs-de-coffrage-isotex/bl[...]ro-hdiii-4420-graphite/
http://www.eti-construction.fr/un-bloc-a-bancher-3-en-1-13709/
http://www.thermibloc.fr/bloc-de-coffrage-isolant-vitre/

-des exemples concrets :
https://www.forumconstruire.com/actualites/282422_11_materia[...]briques_ou_du_bois_.php

Je pense qu'on peut en trouver d'autres.
Ce qu'il faut se sont de blocs bien fabriqués(voire rectifiés) pour être faciles à monter(à sec), faciles à couper, avec un parement intérieur le moins isolant possible et permettant d'y accrocher un enduit (pas de placo, ce serait dommage, alors qu'un enduit plâtre est bien supérieur), un parement extérieur permettant soit de faire, sans ajout de matériaux, un enduit, soit de fixer un bardage.
A toi de choisir en fonction de tes capacité à la construction, des finitions intérieures et extérieurs souhaitées.
Perso, j'avais opté pour des blocs PAF(qui n'existent plus), permettant de monter l'isolation en même temps que les murs, et facile à monter( a sec), en coulant en 3 fois sur une hauteur d'étage(plus facile et rapide à monter que des parpaings ordinaires). Il n'ya aucune difficulté à monter ces blocs de coffrage.
Etant en autoconstruction, je ne saurais trop te recommander de te rapprocher du bureau des Castor le plus près; cela permet d'avoir des réductions chez certains marchands de matériaux; ils peuvent même te faire les plans , sous conditions(??), à voir avec eux; ils travaillent même avec des assurances.
Surtout ne jamais se décourager (j'ai connu de tels moments), mais "coute que coute" il faut continuer à partir du moment où l'on a commencé, et aller jusqu'au bout.
Lorsqu'un problème survient, ne pas s'entêter et s'abrutir dessus: passer provisoirement à autre chose(ce n'est pas le boulot qui manque), quelque temps après la solution survient toute seule.
Et aussi très bien réfléchir avant de faire quoique ce soit.
Désolé pour la longueur de la prose, mais l'auto-construction est un vaste sujet.
Bon courage.

Je ne connais pas trop le béton cellulaire aurait tu de la documentation ?

***** a écrit:

maxvert42 a écrit:

J'ai trouvé 100€ le M2 pour le bloc à banché isolé en comptant le bloc le béton et la ferraille

***** a écrit:

Bonjour

quand vous dites "un peut chère" ça fait combien (au m2 ) ?
pour les blocs seuls ou tout compris (avec aciers et béton) ?

sinon, on peut construire en brique, agglo, bois, BC...

  ah oui, effectivement
comme Raymond037, je ne vois pas d'intéret à ces blocs et dans les inconvénients ou risques, j'ajouterai : la pompe ! ou plus exactement le remplissage des blocs avec la pompe à béton (voir les récits ou google) ...
vous dites "avec ma  compagne... " qu'on soit seul ou à 2, je ne vois aucune raison de se bousiller le dos avec des agglos, des briques.... et même si on est trèèèèès costaud, il n'empêche que c'est lourd... surtout à partir de 1,5m (il faut tout monter sur l'échafaudage.... )...
en + , c'est chi*nt pour les découpes
si c'était pour moi : béton cellulaire car léger, découpable facilement, et déjà isolé !!!
R=2,7 pour 25cm d'épaisseur .

Si le prix est le principal critère, le matériau imbattable est la paille en ballots, technique Nebraska. On doit être à environ 3 à 6 EUR/m2 de mur.
Plus les enduits en terre prise sur le terrain. Attention, c'est très technique, et demande énormément de travail.

Il ne faut pas se focaliser sur le prix, car avec les blocs de coffrage, on monte aussi l'isolation, donc gain de matériaux et de temps , ce qui est très important si l'on paye un loyer tout en payant des intérêts intercalaires.

Ok merci pour vos réponses
De toute façon mon souhait se porte sur es blocs a banché isolé ou le béton cellulaire ( je regarde depuis 1h et c'est peut être pas mal )

+1 avec Manu65 pour le rapport qualité-prix des MOB paille ... et bravo aux courageux qui le font

pour le prix BC + isolant en ite , +- 35€ /m2

en terme de délai pour le BC : 1m2/heure, soit +- 100h pour 100m2 de murs... (les docs fabricants doivent donner 1m2 en 30-45mn)
idem en agglos béton sauf qu'il faut un-e préposé-e à la bétonnière et à la brouette (pour promener les seaux )


youps, j'ai oublié :
BC : Ytong ou Cellumat pour les 2 plus connus

MOB paille, oui, mais j'ai cité la technique Nebraska : paille porteuse. Pour les murs, le seul matériau à acheter est la paille.

Nabraska c' est en paille porteuses, ce n'est pas une MOB !
Mais, c'est hors-sujet maintenant.

Manu65 a écrit:

Nabraska c' est en paille porteuses,  ce n'est  pas une MOB !
Mais, c'est hors-sujet maintenant.

merci pour la correction

Que pensez vous du béton cellulaire ?

Pour moi c'est cher et il faut souvent refaire une isolation interieur si le travail est pas fait au top .pour moi le meilleur rapport qualité prix reste le parpaing + isover gr32

Du coup après plusieurs recherches je pense partir soit sur du parpaing soit de la brique le tout avec une isolation de 140mm intérieure

maxvert42 a écrit:

Du coup après plusieurs recherches je pense partir soit sur du parpaing soit de la brique le tout avec une isolation de 140mm intérieure

Pourquoi ces choix ? ( maçonnerie et isolant )

Choix de budget et on m'a déconseillé le béton cellulaire dans ma région du à l'humidité

Dommage pour l'isolation intérieure mais chacun voit midi à sa porte.

Pourquoi c'est dommage une isolation intérieure ?

john8854 a écrit:

Dommage pour l'isolation intérieure mais chacun voit midi à sa porte.

Merci pour la réponse,

maxvert42 a écrit:

Choix de budget

murs + isolation vous arrivez à combien (au m2) ?
(tout compris, avec livraisons matériaux ? )

Citation:

et on m'a déconseillé le béton cellulaire dans ma région du à l'humidité

je l'encadre... pour la ressortir à l'occasion

maxvert42 a écrit:

Pourquoi c'est dommage une isolation intérieure ?

Parce que ce n'est pas vraiment ce qui se fait de plus performant aujourd'hui. Et hormis la partie enduit/crépis, sinon ça n'a pas l'air trop compliqué pour un autoconstructeur.

Moi j'ai abandonné l'idée de le faire moi-même principalement pour ça, et parce qu'il faut monter à + de 8 mètres de haut ( échafaudage relativement cher même en location ).

Vous faites un plain pied ou avec étage ?

Après c'est ce qu'on m'a dit cette aprèm mais je sais pas si c'est réel..

***** a écrit:

Merci pour la réponse,

maxvert42 a écrit:

Choix de budget

murs + isolation vous arrivez à combien (au m2) ?
(tout compris, avec livraisons matériaux ? )

Citation:

et on m'a déconseillé le béton cellulaire dans ma région du à l'humidité

je l'encadre... pour la ressortir à l'occasion

Je vais voir je vais bien me renseigner je serais bien partant sur de la brique en monomur de 30
On compte faire une maison en demi sous sol

john8854 a écrit:

maxvert42 a écrit:

Pourquoi c'est dommage une isolation intérieure ?

Parce que ce n'est pas vraiment ce qui se fait de plus performant aujourd'hui. Et hormis la partie enduit/crépis, sinon ça n'a pas l'air trop compliqué pour un autoconstructeur.

Moi j'ai abandonné l'idée de le faire moi-même principalement pour ça, et parce qu'il faut monter à + de 8 mètres de haut ( échafaudage relativement cher même en location ).

Vous faites un plain pied ou avec étage ?

Attention au poids des briques monomur de 30.  265 kg/m² pour la monomur de 30 contre 130 kg/m² pour une brique de 20 collée.

Je ne sais pas si vous êtes costaud mais ça commence à faire lourd quand même.

Il faudra également passer sur une isolation complémentaire, la monomur seule n'est pas suffisante pour passer en RT2012.

EDIT: Vu votre descriptif, je pense que je partirais sur des briques ou parpaings avec une ITE. Quitte à laisser faire l'enduit par un spécialiste si vous ne savez pas faire. Vu la hauteur du bâtiment vous n'aurez pas besoin de travailler très haut, ça doit être envisageable pour des autoconstructeurs.

En effet ça fait lourd je vais voir
J'ai pas abandonner mon idée de béton cellulaire faut que je me renseigne auprès des fournisseurs côté de chez moi.
Dans tous les cas je ferai une isolation plus ou moins épaisse sur la périphérie de la maison.
Pour le crépi je compte bien le faire faire .

john8854 a écrit:

Attention au poids des briques monomur de 30.  265 kg/m² pour la monomur de 30 contre 130 kg/m² pour une brique de 20 collée.

Je ne sais pas si vous êtes costaud mais ça commence à faire lourd quand même.

Il faudra également passer sur une isolation complémentaire, la monomur seule n'est pas suffisante pour passer en RT2012.

EDIT: Vu votre descriptif, je pense que je partirais sur des briques ou parpaings avec une ITE. Quitte à laisser faire l'enduit par un spécialiste si vous ne savez pas faire. Vu la hauteur du bâtiment vous n'aurez pas besoin de travailler très haut, ça doit être envisageable pour des autoconstructeurs.

Bonjour Maxvert42,

Sans vouloir vous vexer, je pense que vous devez éplucher ce forum, rencontrer les fournisseurs, écouter les avis, lire les fiches techniques etc. Tout cela vous donnera des arguments pour choisir ce qui VOUS convient. Quand on débute, on ne sait pas à quel sein de vouer alors on butine et on est d'accord avec le dernier qui a parler: En 24h, vous venez de changer 3 fois d'avis...

De plus pour l'autoconstruction, vous allez devoir vous faire un avis sur un peu tous les corps de métier... autant dire 1 an de boulot avant de se lancer réellement, sauf à traiter les soucis au fur et à mesure, au risque de se planter tout seul des épines dans le pied.

Bon courage dans vos recherches, n'hésitez pas pour les questions pointues, vous devriez trouver une réponse ici.

Oui je sais bien que de divague un peut en effet..
Tout les jours je regarde le forum en quête d'idée et de commentaires sur différents principe de construction
À la base je voulais faire ma maison en bloc à banché isolé mais ça coûte chère donc je me suis rabattu sur 3 procéder : brique parpaing et béton cellulaire donc maintenant je doit voir le meilleur compromis.

toniotorro1 a écrit:

Bonjour Maxvert42,

Sans vouloir vous vexer, je pense que vous devez éplucher ce forum, rencontrer les fournisseurs, écouter les avis, lire les fiches techniques etc. Tout cela vous donnera des arguments pour choisir ce qui VOUS convient. Quand on débute, on ne sait pas à quel sein de vouer alors on butine et on est d'accord avec le dernier qui a parler: En 24h, vous venez de changer 3 fois d'avis...

De plus pour l'autoconstruction, vous allez devoir vous faire un avis sur un peu tous les corps de métier... autant dire 1 an de boulot avant de se lancer réellement, sauf à traiter les soucis au fur et à mesure, au risque de se planter tout seul des épines dans le pied.

Bon courage dans vos recherches, n'hésitez pas pour les questions pointues, vous devriez trouver une réponse ici.

toniotorro1 a écrit:

Bonjour Maxvert42,

Sans vouloir vous vexer, je pense que vous devez éplucher ce forum, rencontrer les fournisseurs, écouter les avis, lire les fiches techniques etc. Tout cela vous donnera des arguments pour choisir ce qui VOUS convient. Quand on débute, on ne sait pas à quel sein de vouer alors on butine et on est d'accord avec le dernier qui a parler: En 24h, vous venez de changer 3 fois d'avis...

[...]

Je sais ce qu'il me reste à faire

maxvert42 a écrit:

Oui en effet ma question est vaste
Je veut savoir quel matériau prendre pour faire ma maison qui serait top et pas non plus trop chère

La paille porteuse, matériau le moins cher

Sinon ossature bois, avec paille, un plein pied, en utilisant du bois de récupération.
IL y a eu un article il y a longtemps dans La MAison Ecologique sur une maison construite à partir de bois de palettes de grandes dimensions selon la technique du plancher cloué, avec isolation en paille.
Beaucoup de temps de construction, beaucoup de main d'oeuvre, mais tarif imbattable (- de 300€ le m2 finitions comprises).
Il existe aussi la maison 3E : 30000€ pour 70 m2 habitable

Cdlt

ManuTaden a écrit:

...
Il existe aussi la maison 3E : 30000€ pour 70 m2 habitable

coût pour construction en 2005 ?

.

john8854 a écrit:

Attention au poids des briques monomur de 30.  265 kg/m² pour la monomur de 30 contre 130 kg/m² pour une brique de 20 collée..

ah oui, la Monomur 30 c'était mon choix pour une précédente maison... c'est louuuuuurd....
surtout quand le livreur pose les palettes à 20m du chantier, la brouette a succombé 

et le BC est < 400kg/m3 soit <100kg/m2 en 25cm d'épaisseur.

=================

autre chose pour les comparaisons de prix : il faut tout calculer au m2 (et ne pas comparer à l'unité de bloc, d'agglo...)

***** a écrit:

ManuTaden a écrit:

...
Il existe aussi la maison 3E : 30000€ pour 70 m2 habitable

coût pour construction en 2005 ?

en 2005 ?
le temps passe trop vite, je la croyais plutôt de 2010/2012 ...

Mais on en revient toujours aux même matériaux : bois, paille, terre

Cdlt