Isolation laine de roche ou doublage placo polystyrène ?

Bonsoir

les 2 sont possibles...

le polystytruc aura un meilleur Lambda mais pluss de risques de saignées-trous ...
laine de roche également en complexe collé sur BA10 ?
quels sont vos critères ? vos priorités ? vos hésitations ?

qui fait quoi ? (les 2 sont proposés par un constructeur ? qu'en dit-il ? )

Je reprends le second œuvre
2 amis professionnels du bâtiment vont m’aider. Pour eux il y a avantage dans les 2 cas
Je cherche le meilleur isolant possible
Laine de roche + plaque Ba13
Ou le doublage placo 100 +13 polystyrène graphite

Le passage des gaines plomberie etc beaucoup plus simple avec la laine’ de roche
J ai peur qu en trouant les plaques de polystyrène de perdre en isolation ....
j hésite

Bonjour, si c'est vous qui le faite, alors pas à hésiter, laine de roche ( ou de verre) sur armature métallique, et Ba13

Pourquoi ?
Merci pour votre retour

La qualité et bien meilleure, moins de pont thermique, plus simple pour faire passer les gaines dans l'ossature

Ok et tu penses Qu il est préférable de choisir une laine de roche ( en
100) ou une laine de verre gr32
Merci beaucoup

Bonjour, perso je ne travaille quasiment qu'avec de la laine de verre, mais je ne serai-vous dire si elle est vraiment mieux que la laine de roche, certains disent que la laine de roche résiste mieux à une légère humidité mais je n'ai pas d'étude qui le confirme

Il y a vraiment peux de différence entre la laine de verre et de roche, mais c'est plus l'épaisseur qui m'inquiète dans votre cas. On est plus sur de la laine de 140 actuellement.

Bonjour,
je trouve également l'épaisseur juste GR32 en 100 R=3.15 RT2012 le R mini est de 4 une épaisseur de 140 serait pour moi plus adapté. Que dit votre étude thermique ?

Si vous souhaitez faire le  doublage placo 100 +13 polystyrène graphite il faut  que  vos  murs soit droit sinon  vous allez vraiment  vous  faire  chier a le  poser ....
alors qu'avec de  la  laine et  le systeme  optima  c'est très  simple de  faire des  murs  droit 


quand  vous  dites  parpaing vous parlez de  ceux la  ? https://www.toutfaire.fr/media/catalog/product/cache/1/image[...]95/p/a/parpaing_l20.jpg 
c'est me semble t-il  le matériaux qui isole  le moins  donc  faudrait  surement  prévoir  un peu  plus que  10 cm de  laine  

Gwendalfr a écrit:

Il y a vraiment peux de différence entre la laine de verre et de roche, mais c'est plus l'épaisseur qui m'inquiète dans votre cas. On est plus sur de la laine de 140 actuellement.

moi  on m'a aussi conseiller de  prendre  du  100 en GR32, car  j'ai de  "gros  murs " sur l'épaisseur du  mur,  j'ai  3 briques  rouge traditionnel  donc  va  savoir  .... 
mais  dans  les  plancher  j'ai  mis  du  200 de  laine de  verre pour remplir entre  les  poutres , donc  ça va  pas  les  pieds  froids,  mais  je  me  demande  si  une  poutre en bois =  un pont  thermique  ??? 

J ai déjà posé mes fenêtres ... 120 cm profils du coup...: après ma maison est pas très large je voulais pas trop ´bouffer sur les cotes.
Mes 2 planchers vont être isolés en plus ...
après je vais demander ... mais on pourrait imaginer de faire des petits retours façon coffrage pr les fenêtres ..,

Laine de verre 100mm associé aux parpaing sera juste pour la RT2012. Il faudrait 140mm de laine de verre min.

Bonjour, un doublage polyuréthane sera plus efficace que du polystyrène pour la même épaisseur

Bonsoir

juste pour précision : la RT2012 n'impose AUCUN "R mini" ni pour les murs ni pour le reste.

ceci dit, je rejoins les avis précédents, 10cm de GR32 : c'est très juste... pour une maison économique en chauffage ... dommage de nos jours...

très juste également pour répondre aux critères de la RT c'est à dire avoir de faibles conso d'énergie.

(si le "R" des murs est faible, cela oblige à augmenter celui du toit ou du sol... ou mettre de meilleures menuiseries... car le "calcul RT2012" est fait sur le global de la construction )

===========
=> Samhouse :
vérifiez sur votre étude thermique, vous devez -normalement- respecter les matériaux prévus ... si vous changez il faut refaire les calculs pour vérifier la conformité.

Merci à tous pour vos retours.
Qq infos en plus sur mon projet
J ai des menuiseries en aluminium de dernière génération.
Maison en R + 1 + combles aménageables

Au Rez de chaussé : sur le sol je vais isoler : polystyrène 10 cm + chape de 6 cm

La dalle du R+ 1 est déjà isolante ( plancher + polystyrène intégré) mais je vais également isoler avec une laine‘ sous faux plafond

Dans les combles : je vais isoler laine de roche combinée à une laine de verre
Environ 270/300 selon le modèle

Voilà.

Bonjour

Du 100 mm à l'intérieur c'est du passé : j'ai du 160 mm en PSE gris et posé à l'extérieur : ça fait gagner des m² à l'intérieur. Donc si tu poses toi même tu gagnes bcp de surface et d'argent.

a+

Bonjour,

Je parcours le forum notamment les récits, et je suis très souvent surpris de l absence de pare vapeur dans certaines maisons ? Comment ce fait il ?

Personnellement j'ai fait construire une maison en bois il y a 5 ans il fallait rebouché le moindre petit trou avec un scotch spécial .


Si quelqu'un à la réponse merci.

Le problème je ne peux pas isoler en extérieur sur un côté.
Enfin pas pour le moment.
Construction en limite séparative avec un voisin qui me fait la misère depuis 2 ans !

Si j ai bien compris l étanchéité ce fait au niveau du placo avec joint et boites étanches pour l elec

kesmano a écrit:

Bonjour,

Je parcours le forum notamment les récits, et je suis très souvent surpris de l absence de pare vapeur dans certaines maisons ? Comment ce fait il ?

Personnellement j'ai fait construire une maison en bois il y a 5 ans il fallait rebouché le moindre petit trou avec un scotch spécial .


Si quelqu'un à la réponse merci.

C'est le placo qui fait office de pare vapeur si j'ai bien compris ??

Ulyssesourd a écrit:

Bonjour
Du 100 mm à l'intérieur c'est du passé : j'ai du 160 mm en PSE gris et posé à l'extérieur : ça fait gagner des m² à l'intérieur. Donc si tu poses toi même tu gagnes bcp de surface et d'argent.

Bonjour,
Sauf si la limite extérieure répond à une obligation du PLU, dans ce cas les dimensions intérieures ne varient pas, en augmentant l'épaisseur d'isolant vous perdez en surface habitable.

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

Bonjour

kesmano a écrit:

Bonjour,

 Je parcours le forum notamment les récits, et je suis très souvent surpris de l absence de pare vapeur dans certaines maisons ? Comment ce fait il ?  

  Personnellement j'ai fait construire une maison en bois ..

obligatoire dans les MOB, pas dans les maisons en dur.
mais SVP, créez un nouveau post sinon on va s'y perdre, merci

Bonjour

Samhouse a écrit:

J ai des menuiseries en aluminium de dernière génération... 

et elles sont moins pires que la génération précédente ?
j'avoue : je n'aime pas l'alu je préfère les menuiseries performantes.

Citation:

Au Rez de chaussé : sur le sol je vais isoler : polystyrène 10 cm + chape de 6 cm
isolant sur dalle ? et en dessous il y a quoi ?
attention aux ponts thermiques en périphérie (nez de dalle)

La dalle du R+ 1 est déjà isolante ( plancher + polystyrène intégré) mais je vais également isoler avec une laine‘ sous faux plafond
pour le phonique je suppose ?

Dans les combles : je vais isoler laine de roche combinée à une laine de verre
Environ 270/300 selon le modèle
pourquoi ce mix  ldv ldr ? attention en sous-pentes, prendre un produit adapté.

bonne continuation

Bonjour

samhouse <Je reprends le second oeuvre
2 amis professionnels du bâtiment vont m'aider. Pour eux il y a avantage dans les 2 cas >

Donc si j'ai bien compris c'est une construction neuve , s c'est bien ça, comme déja dit
dans des réponses précédentes il doit y avoir une étude thermique, donc regarder dans cette
étude le R demandé pour les murs .

Vous ou les pros qui vont vous aider avez vous déja une expérience en doublage collé ou en
doublage ossature métallique genre Optima (ou une expérience des 2 systèmes) ou c'est
la première fois ?

Cdt

JE VIENS de relire mon étude thermique
Le R n’est pas mentionné pr les Murs
Les gars sont des pros du bâtiment
Après j’ai aussi des contraintes ... je vais voir pr passer à un peu plus épais que du 100
Merci
Forum super sympas

Bonjour

si Val de Marne, essayer au moins d'avoir un R de l'ordre de 3,75

Cdt

Bonjour,

Perso a votre place je mettrais de la laine de roche de bonne qualité type rockwool ou autre.

Elle a un meilleur lambda que la laine de verre = meilleur déphasage et surtout elle bien meilleure phoniquement et thermiquement que la laine de verre.

Bonjour

<Elle a un meilleur lambda que la laine de verre >

ça dépend de la qualité choisie; en roche comme en verre
la gamme va (en gros) du lambda 0,040 au lambda 0,033 ou 0,032 pour
les produits les plus courants ; laines soufflées mises à part.

Cdt

jeremmarion13 a écrit:

Bonjour,

Perso a votre place je mettrais de la laine de roche de bonne qualité type rockwool ou autre.

Elle a un meilleur lambda que la laine de verre = meilleur déphasage  et surtout elle bien meilleure phoniquement et thermiquement que la laine de verre.

Bonjour,

La laine de roche serait meilleure en thermique et en acoustique que la laine de verre.

Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Par preuve, j’entends, par exemple, rapports officiels d’essais acoustiques.

Pour ce qui est de la thermique, meilleur lambda à l’heure actuel en laine de verre : 30 (0.30 W/m.K) https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-30-kraft . Comme la résistance thermique est fonction de cette valeur  couplée à celle de l’épaisseur, il faudra me montrer comment la laine de roche peut être meilleure en thermique que la laine de verre.

Pour ce qui est de l’acoustique, je vous laisse chercher par exemple  les PV des rapports d’essais acoustiques en cloison (en faisant juste varier l’isolant). Ils sont identiques à 1 dB près (je vous défie de faire la différence à l’oreille), 1 dB qui peut seulement correspondre aux incertitudes de mesure et autres conditions d’essais (un peu comme la consommation des voitures…).

Pour le déphasage, sujet controversé et moult fois débattu (il faudra d’ailleurs m’expliquer son rapport avec le lambda), un lien vers une des études existantes qui montrent son impact mineur dans le confort d’été : http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact27&art=415

Au plaisir et dans l’attente de vous lire.

Marc49 a écrit:

jeremmarion13 a écrit:

Bonjour,

Perso a votre place je mettrais de la laine de roche de bonne qualité type rockwool ou autre.

Elle a un meilleur lambda que la laine de verre = meilleur déphasage  et surtout elle bien meilleure phoniquement et thermiquement que la laine de verre.

Bonjour,

La laine de roche serait meilleure en thermique et en acoustique que la laine de verre.

Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Par preuve, j’entends, par exemple, rapports officiels d’essais acoustiques.

Pour ce qui est de la thermique, meilleur lambda à l’heure actuel en laine de verre : 30 (0.30 W/m.K) https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-30-kraft . Comme la résistance thermique est fonction de cette valeur  couplée à celle de l’épaisseur, il faudra me montrer comment la laine de roche peut être meilleure en thermique que la laine de verre.

Pour ce qui est de l’acoustique, je vous laisse chercher par exemple  les PV des rapports d’essais acoustiques en cloison (en faisant juste varier l’isolant). Ils sont identiques à 1 dB près (je vous défie de faire la différence à l’oreille), 1 dB qui peut seulement correspondre aux incertitudes de mesure et autres conditions d’essais (un peu comme la consommation des voitures…).

Pour le déphasage, sujet controversé et moult fois débattu (il faudra d’ailleurs m’expliquer son rapport avec le lambda), un lien vers une des études existantes qui montrent son impact mineur dans le confort d’été : http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact27&art=415

Au plaisir et dans l’attente de vous lire.

Bonjour Marc,
Des preuves non, je ne suis pas expert. 
Par contre je me suis appuyé d'un tableau récapitulatif plutôt complet même si vieux (je ne peux pas certifier leurs données) et effectivement vous avez raison que thermiquement leur lambda est assez proche, mea culpa j'avais toujours pensé que le lambda du meilleur produit de la laine de roche était plus faible que celui de la laine de verre. 
Pour l'avoir tester, phoniquement la laine de roche à une masse volumique beaucoup plus importante (plus dense) et donc moins de vide d'air donc réduction et absorption du bruit. Apres je peux me tromper mais scientifiquement plus un matériau est dense et plus il est isolant phoniquement, non?
Concernant le déphasage, autant pour moi aussi. J'ai mis de la ouate de cellulose (10-12h) et celle ci à un déphasage plus important que la laine de roche ou la laine de verre. 
Au niveau des données fabricants, en moyenne on annonce 4h de déphasage pour la verre et 6h pour la roche...
Avantage de la laine roche= les rongeurs n'aiment pas
Comme quoi les idées reçues ne sont pas toujours les bonnes ;) merci à vous. 
Je maintient par contre le fais que phoniquement c'est meilleur pour la laine de roche ( et ceci pour l'avoir testé) après la majorité des bruits passent plus par les portes que les cloisons donc si vous avez des portes en carton c'est sur que....

Des échanges naissent la lumière !  On apprend tous les uns des autres
• Lambda proche mais à l’avantage des laines de verre
• Pour l’acoustique, ce n’est pas la masse que l’on recherche (cela fonctionne mais au prix de parois lourdes) mais le masse-ressort-masse qui permet de faire des parois qui sont à la fois légères (appréciable pour le calcul des structures et le coût) et efficace en isolation acoustique. Les matériaux isolant fibreux (laine de verre, laine de roche, laine de bois) ont des performances comparables en acoustique (étude Acoubois). C’est au contraire (à vous relire) l’air emprisonné dans les fibres qui fait le matelas amortisseur des vibrations et par conséquent des sons. A contrario même, la laine de roche contient des infibrés (de par son mode de fabrication) qui dégradent ses performances tout comme sa structure rigide peut être une source de nuisance si elle vient à être en contact avec une paroi car elle devient alors un vecteur de transmission. Il est exact que les points faibles en acoustique d’une paroi sont les ouvertures (portes, fenêtres, percements divers : boitiers électriques,  canalisations, etc…). Si vous voulez devenir un « pro »  en acoustique.
• Le déphasage, vaste sujet soumis à de nombreux échanges. Je vous ai donné un lien vers une des trois études qui montrent son intérêt mineur. Un peu de logique, quelle est la part de la masse de l’isolant par rapport à celle des murs d’une maison « classique » ?...En cadeau  une page sur la deuxième étude:  Cela ne tiendrait pas plutôt du marketing cette histoire de déphasage… Trouvez-moi une étude scientifique (avec tests et essais et pas une formule de calcul sortie de derrière les fagots) qui montre son intérêt et je la lirai avec grand plaisir  On vous parle moins facilement des additifs et de la réaction au feu
• Tous les rongeurs et autres petits animaux aiment bien se mettre au chaud dans un isolant. Croyez qu’ils mangent et digèrent plus l’un que l’autre ?  Le meilleur moyen de s’en protéger, c’est de les empêcher d’accéder.
Bien le bonjour à Marion, Jérémy  et au plaisir de poursuivre nos échanges !

Merci pour ces réponses détaillées.
Ma dernière question
Peut on « tasser la laine de verre gr32 en 120 »
Je vous explique : Mes fenêtres 120 mm
Donc avec la plaque en plus de ba13 ( 13 en plus )
Et comme je recherche un meilleur isolant on gagne par rapport à une gr 32 en 100....
Selon mon plaquiste on pourra « tasser «  pr arriver net sur les fenêtres ...:
Je veux bien Qq confirmations..,,

Bonjour

<Peut on « tasser la laine de verre gr32 en 120 » >
non, ou très ponctuellement par exemple pour faire passer une gaine

< Donc avec la plaque en plus de ba13 ( 13 en plus ) >
désolé, non. En Optima le doublage fini est égale à : épaisseur de laine + 30 mm
30 mm = épaisseur de la fourrure verticale : 18 mm + épaisseur de la BA 13

A la grande rigueur on peut prendre Ep laine + 20 mm
soit pour une laine de 120 mm, épaisseur doublage fini 140 mm

Vos tapées font combien ?

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

<Peut on « tasser la laine de verre gr32 en 120 » >
non, ou très ponctuellement par exemple pour faire passer une gaine

< Donc avec la plaque en plus de ba13 ( 13 en plus ) >
désolé, non. En Optima le doublage fini est égale à : épaisseur de laine 30 mm
30 mm = épaisseur de la fourrure verticale : 18 mm épaisseur de la BA 13

A la grande rigueur on peut prendre Ep laine 20 mm
soit pour une laine de 120 mm, épaisseur doublage fini 140 mm

Vos tapées font combien ?

Cdt

Bonjour,

Je suis plutôt d’accord avec Lucienpel. Tasser un isolant pour gagner en épaisseur d’isolant n’est pas forcément une bonne solution. D’après ce que j’ai pu voir à droite et à gauche et dans une étude, au contraire ça peut être pire thermiquement parlant.

Je laisse les autres confirmer ou non mais il me semble que c’est l’air ( vide d’air ) présent dans ton isolant de par sa conception qui « isole ». Si tu compresse un isolant tu perds en pouvoir isolant car tu réduit ces vides d’air.

Après si c’est vrai ce que je te dis , je ne sais pas quel solution t’apporter mais est-ce qu’une lame d’air entre ton isolant et ton mur porteur ne serait pas bénéfique ?

Je suis preneur d’info à ce sujet si un pro passe par la ;)

Bonjour

<Après si c'est vrai ce que je te dis , je ne sais pas quel solution t'apporter mais est-ce qu'une lame d'air entre ton isolant et ton mur porteur ne serait pas bénéfique ? >

Si on ne parle que thermique, non la me d'air n'est pas une bonne solution, pour
être efficace il faudrait qu'elle soit parfaitement immobile et ça en bâtiment, ....

Lame d'air Ep 9,1 à 11 mm R = 0,14
Lame d'air Ep 11,1 à 13 mm R = 0,15

Cdt

Oui la lame d'air c'est terminé depuis les années 80 . Et en effet tasser un isolant il ne le faut pas pour les raisons indiquées. Après en isolant colle on a le polyuréthane qui a de très bonne performance a épaisseur moindre.
Voir aussi en projeté en remplissage de montant métalliques, pour avoir le côté facile de la pose et l'isolant performant. Bon après on ne parle plus de déphasage , même si c'est un paramètre qui commence a être très décrié car il n'apporte pas grand chose passe quelques jours, et encore moins d'inertie. On fait un thermos bien en hivers, mais une horreur en été. Pas simple l'isolation. C'est pour cela qu'il existe le bioclimatique, mais c'est une affaire de spécialistes qui ont des années de connaissances accumulées sur des erreurs passées .

D'un point de vue thermique la lame d'air n'est pas efficace par contre elle peut éviter une transmission d'humidité si le mur atteint le point de rosée.

Chez moi j' ai fait un mix avec le système de knauff easythane.100mm de polyuréthane compressé chevillé dans les paraings sur lesquelles tu fixes les fourrures tu as un vide de 45mm du coup dans lequel j ai mis de la monospace 45 de isover qui permet de compresser le gaines. Et après le placo. Résultat j ai un r:6 et pas de problème de laine de verre qui prend l eau durant la construction du fait des pluies contre façade et de l absence d enduit de façade. Je peux montrer des photos si ça intéresse quelqu'un

Je veux bien

alek_empire a écrit:

Chez moi j' ai fait un mix avec le système de knauff easythane.100mm de polyuréthane compressé chevillé dans les paraings sur lesquelles tu fixes les fourrures tu as un vide de 45mm du coup dans lequel j ai mis de la monospace 45 de isover qui permet de compresser le gaines. Et après le placo. Résultat j ai un r:6 et pas de problème de laine de verre qui prend l eau durant la construction du fait des pluies contre façade et de l absence d enduit de façade. Je peux montrer des photos si ça intéresse quelqu'un

alek_empire a écrit:

Chez moi j' ai fait un mix avec le système de knauff easythane.100mm de polyuréthane compressé chevillé dans les paraings sur lesquelles tu fixes les fourrures tu as un vide de 45mm du coup dans lequel j ai mis de la monospace 45 de isover qui permet de compresser le gaines. Et après le placo. Résultat j ai un r:6 et pas de problème de laine de verre qui prend l eau durant la construction du fait des pluies contre façade et de l absence d enduit de façade. Je peux montrer des photos si ça intéresse quelqu'un

Comment tu passe les gaines d'électricité , alimentations en eau et chauffage ?

Ok voici quelques photos :

Gwendalfr a écrit:

Comment tu passe les gaines d'électricité , alimentations en eau et chauffage ?

tes gaines (plomberie et electricite) sont mise entre le placo et la ldv en epaisseur 45 tu as soit de la ldv pour cloison ou bien de la monospace qui n'est pas tres connu chez isover. Dans les deux cas ca comprime la ldv a l'endroit ou il y'a la gaine mais pas de probleme vu que celle ci est plus facilement compressible que la gr32 par exemple. J'ai meme fait passé un tuyau de descente en pvc de 40mm, dans cet espace de 45mm. Bien entendu il n'yavait pas de ldv a cet endroit. Point interessant aussi pour l'etancheite a l'air, les panneaux sont bouveté avec un bon jointement, mais pour améliorer l'ensemble il a été mis du mastic acrylique entre chaque jonction de plaque + sol, pour le plafond le fim a été scotché dessus. 10 cartouches de mastic y sont passé + un paquet de pompe PU. J'ai eu mon test d'etancheité intermediaire sans pblm.
sinon ca se monte tres bien. aussi facilement que le systeme optima c'est un peu le meme principe d'ailleurs, Lisse haute et basse  + un appui intermediaire. our moi les principaux avantage sont:
1°Pas besoin d'etancheite specifique sur les murs.
2°On ne touche pas a la premiere couche de 100mm de polyurethane ( pas depassage a la bille chaude et compagnie)
3° En cas de pluie si la face est exposé pas de probleme comme avec le placo ou celui finit parfois plein d'eau.
4° facile a mettre en oeuvre. Mise en place des plaque
defaut: un peu + cher que le systeme optima

kesmano a écrit:

Bonjour,

 Je parcours le forum notamment les récits, et je suis très souvent surpris de l absence de pare vapeur dans certaines maisons ? Comment ce fait il ?  

  Personnellement j'ai fait construire une maison en bois il y a 5 ans il fallait rebouché le moindre petit trou avec un scotch spécial .


  Si quelqu'un à la réponse merci.

c'est bien connu, le  scotch ça  tien éternellement 
quand a  l'isolation extérieur,  quand  on a  une  maison Alsacienne avec les  poutres apparente,   tu peu oublier, tu n'aura jamais  l'autorisation de  faire  une  isolation extérieur  

Je te répète ce que m a dit le technicien qui a fait l Infiltrometrie chez moi. Une boîte en BA13 sans aucun trou avec des bandes bien faite est parfaitement étanche.