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Quel produit pour traiter un mur parpaing destiné a recevoir de la terre ?

Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 1.045 fois
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Env. 40 message Pas De Calais






Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum ! je suis en train de réaliser une très grosse extension de maison et j'ai un dilème concernant le traitement d'un mur parpaing destiné a recevoir de la terre.

En effet, sur l'arrière de ma construction j'ai un mur de parpaing qui va recevoir de la terre donc traitement avec enduit bitumeux, membrane delta et drain dans le bas.

J'ai 50m² a traiter

mais le souci est, quel produit utiliser ? on m'a proposé du sika igolatex, wurth bitupro, mortier, etc
les prix varient du simple au double donc je viens ici pour le conseil

Je veux que mon mur soit très bien traité car derrière il y a une chambre, salle de bain, etc donc pas le droit a l'erreur 

Merci d'avance
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 an.
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 700 message Moselle
Je pense que l'idéal serait une étanchéité à base de rouleau bitume à souder ?
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Membre ultra utile Env. 5000 message Loiret
adrieno a écrit: donc traitement avec enduit bitumeux, membrane delta et drain dans le bas.

J'ai 50m² a traiter

mais le souci est, quel produit utiliser ? on m'a proposé du sika igolatex, wurth bitupro, mortier, etc


Bonjour,

Malheureusement pour vous, ce que vous prévoyez n'est pas du tout suffisant. Il manque l'étanchéité et non pas une imperméabilisation. Faites des recherches sur le forum, vous trouverez des exemples.

Et dans l'idéal, il aurait fallu que le support soit en beton pour eviter les déformations.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
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Env. 40 message Pas De Calais
Richard45 a écrit:
adrieno a écrit: donc traitement avec enduit bitumeux, membrane delta et drain dans le bas.

J'ai 50m² a traiter

mais le souci est, quel produit utiliser ? on m'a proposé du sika igolatex, wurth bitupro, mortier, etc


Bonjour,

Malheureusement pour vous, ce que vous prévoyez n'est pas du tout suffisant. Il manque l'étanchéité et non pas une imperméabilisation. Faites des recherches sur le forum, vous trouverez des exemples.

Et dans l'idéal, il aurait fallu que le support soit en beton pour eviter les déformations.


Bonsoir, je crois que vous n’avez pas bien compris ma question 😉

J’ai ajouté des photos, le mur à traiter est celui en parpaing ( le plus long ) il sera à terme recouvert de terre
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
Si c'est pour l'étanchéité d'un mur enterré en blocs béton, alors que l'intérieur est une pièce d'habitation, mikadoo et Richard ont raison : il FAUT une étanchéité soudée en rouleaux bitumeux, descendant plus bas que la dalle.
Mon récit : La Bistorte
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
Bonjour,
Je confirme ce que vous ont dit mikadoo, Richard, et Manu, un enduit bitumeux est une imperméabilisation (imperméable à l'eau liquide, mais perméable à la vapeur d'eau), donc insuffisant pour un local habitable.
Dans votre cas, le mur étant en parpaing, une fissuration même légère de celui-ci et l'enduit bitumeux ne sert plus à rien.

Il faut réaliser une étanchéitée par film bitumeux soudé sur la paroi, après avoir mis un primaire d'accrochage, traiter les jonctions, ...
Il ne faut pas vous planter, l'habitabilité de votre extension en dépend et il n'y a pas vraiment d'autre choix.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
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Env. 40 message Pas De Calais
Manu65 a écrit:Si c'est pour l'étanchéité d'un mur enterré en blocs béton, alors que l'intérieur est une pièce d'habitation, mikadoo et Richard ont raison : il FAUT une étanchéité soudée en rouleaux bitumeux, descendant plus bas que la dalle.


Alors ma question est : pourquoi tout le monde procède de la manière suivante : enduit bitumeux en couche croisée + membrane delta + drain ?
Chez weber, sika, wurth etc ils préconisent tous ça pour traiter un mur enterré
Donc même les fournisseurs vendent des solutions non adaptées à leurs produits ?

N’hesitez Pas à poster quelques liens utiles ici

Je viens de voir le nouveau post, je suis un peu scié par cette histoire de bandes à souder, un membre de ma famille a une maison bernard lanoy et à l’epoque Ils ne mettaient même pas de membrane, juste du goudron et rien à signaler depuis une 20 aine d’annee D’ou mon étonnement

Quels fournisseurs préconisez vous pour l’achat des bandes ?
Et quelle est la technique ?
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
Ils les préconises dans quel usage ?
Pour une cave, un garage ?

Les locaux sont séparés en 3 catégorie :
- le vide sanitaire : pas d'imperméabilisation requis
- les locaux utilitaires, non habitables (garage, cave) : locaux humides, de faibles traces d'eau liquide peuvent être tolérés. Imperméabilisation par enduit + membrane delta + drain par exemple
- les locaux sont habitables (isolant, placo) : aucune humidité n'est tolérée. Et donc voile béton hydrofugé ou film bitumeux soudé, enfin mise en place d'une étanchéité (pas d'une imperméabilisation).

PS : Richard, je ne retrouve pas le sujet où tu en parlais, c'est où ? Il n'est pas en post-it ?
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Membre utile Env. 700 message Moselle
Comme le dit Woofy, ne confondez pas imperméabilisation et étanchéité !
Source Ooreka :
Trois catégories de murs enterrés
Conformément au DTU 20.1, les différentes destinations des parties enterrées d'une construction se déclinent en trois catégories :
   en catégorie 1, les murs des locaux qui ne peuvent supporter aucune trace d'humidité (locaux habitables, bureaux, salles de jeu ou de cinéma...) ; ils réclament une protection de soubassement assurant l'étanchéité ;
   en catégorie 2, les murs des locaux non habitables qui peuvent supporter quelques traces d'humidité (chaufferie, cave, garage...) ; ils ne nécessitent qu'une protection d'imperméabilisation (sans étanchéité) ;
   en catégorie 3, les murs de parties non accessibles (vide sanitaire, murs de terre-plein) qui ne nécessitent pas de traitement particulier (ni imperméabilisation, ni étanchéité), hormis les protections requises contre les termites et autres insectes parasites de la construction.

Après, vous faites comme bon vous semble...
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Env. 40 message Pas De Calais
Woofy a écrit:Ils les préconises dans quel usage ?
Pour une cave, un garage ?

Les locaux sont séparés en 3 catégorie :
- le vide sanitaire : pas d'imperméabilisation requis
- les locaux utilitaires, non habitables (garage, cave) : locaux humides, de faibles traces d'eau liquide peuvent être tolérés. Imperméabilisation par enduit + membrane delta + drain par exemple
- les locaux sont habitables (isolant, placo) : aucune humidité n'est tolérée. Et donc voile béton hydrofugé ou film bitumeux soudé, enfin mise en place d'une étanchéité (pas d'une imperméabilisation).


Un simple béton hydrofuge suffit ? Je pensai qu’un enduit bitumeux fibré était plus durable
Donc par exemple le mortier d’impermeabilisation Weber webdry suffit à traiter mon mur ?
Il ne risque pas d’y avoir de micro fissures à terme ?
Il ne faut même pas mettre de membrane delta si je vous suis bien ?

J’ajoute que je ne cherche pas à répondre aux nouvelles normes ( étant donné que des maisons avec murs enterrés ne sont pas une invention nouvelle et qu’il y a 20 ans on faisai des choses durables déjà ^^ )
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
C'est dans son nom : mortier d'impermeabilisation.
Ce n'est pas une imperméabilisation qu'il faut, c'est une étanchéité.
Et on voit souvent sur le forum des gens qui tentent de créer une pièce en sous-sol, ou qui l'ont fait, et qui déchantent ensuite.
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Env. 40 message Pas De Calais
Woofy a écrit:C'est dans son nom : mortier d'impermeabilisation.
Ce n'est pas une imperméabilisation qu'il faut, c'est une étanchéité.
Et on voit souvent sur le forum des gens qui tentent de créer une pièce en sous-sol, ou qui l'ont fait, et qui déchantent ensuite.


J’ai lu en diagonale désolé donc soit :
- mortier d’impermeabilisation Et membrane d’etanchéité
OU
- bitume en rouleau ET membrane d’etanchéité

J’imagine que l’impermeabilisation avec rouleaux de bitume doit être plus contraignante pour un résultat égal non ?
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
Je pense que vous devriez lire ceci (ou l'article de Richard si quelqu'un le retrouve) :
https://www.batirama.com/article/189-soubassement-faut-il-et[...]ou-impermeabiliser.html

Et notamment :

1 • Primaire
2 et 3 • Complexe d'étanchéité à base de liant bitume élastomère mise en oeuvre par soudage (ici Sopralene de Soprema )
4 • Drainage par nappe à excroissances
5 • Résine polyuréthane
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
adrieno a écrit:
- bitume en rouleau ET membrane d'etanchéité

C'est la même chose...

C'est ceci par exemple : PROTEC FONDATION®.

Ça se pose comme ça :
''
''


Citation: J’imagine que l’impermeabilisation avec rouleaux de bitume doit être plus contraignante pour un résultat égal non ?

Oui, c'est contraignant, je ne sais pas si c'est faisable sans expérience de pose de ces produits, et c'est cher (entre autres parce que l'entreprise a une décennale, et que la décennale pour l’étanchéité est chère), mais ce n'est pas pour un "résultat égal", c'est pour un résultat garanti qui permet une pièce d'habitation derrière.
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Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Bonjour,
Je rejoins les autres participants, pour avoir des locaux sains derrière votre mur qui sera enterré , il faut mettre ce qui est prévu pour ce type d'ouvrage.
Bien sur que l'on construit, depuis des centaines d'années, des ouvrages semblables au votre, mais souvent l'humidité reste derrière la peinture ou le parement intérieur et ensuite, cela devient plus compliqué et onéreux à traiter.
Ici, nous ne sommes pas là pour vous vendre des produits d'étanchéité ou autres, mais pour donner des conseils suivant soit notre expérience professionnel soit notre vécu, ensuite chacun vit sa vie.
Maître d'oeuvre - CSPS
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De : St Pierre Les Nemours (77)
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Membre ultra utile Env. 5000 message Loiret
adrieno a écrit:
Alors ma question est : pourquoi tout le monde procède de la manière suivante : enduit bitumeux en couche croisée + membrane delta + drain ?

Heureusement que non, tout le monde ne procède pas ainsi. Ceux qui font comme vous dites, reviennent en général sur le forum pour demander pourquoi le placo est moisi.
C'est maintenant que vous devez gérer l'humidité comme il faut, quand çà sera rebouché, ça sera trop tard et beaucoup plus coûteux.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
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Env. 40 message Pas De Calais
J'entends bien ce que vous dites, il n'y a pas de soucis la dessus. je vous expose juste ce que tous les pros me proposent et je me dis qu'il y a un sacré décalage.
Pro 1 : Mortier fondations sika + membrane
Pro 2 : Sika igolatex + membrane
Pro 3 : Mortier weber fondations + membrane
Pro 4 : émulsion bitume + membrane delta ms

Pour etre concret, comment avez vous fait chez vous ? mikadoo, Richard45, Manu65, jpaul

listez moi ce que vous avez acheté et éventuellement quelques photos pour vois la réalisation car je ne veux pas me planter et vous me semblez être compétent sur le sujet

Merci d'avance
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
Je n'ai pas de mur enterrés. Je n'ai d'ailleurs aucune partie enterrée, ni aucune partie en béton d'aucune sorte.

J'ai été artisan étancheur, et j'ai pratiqué ces techniques mais c'était avant, dans une autre vie....

Est-ce que les pros consultés vous assurent à 100% zéro humidité dans les parties enterrées ? Sont-ils titulaires de décennales couvrant l'étanchéité des murs verticaux enterrés ?

Et que leur avez-vous demandé surtout ? Savent-il que ce sont des pièces habitables derrière le mur ?

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Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
Nailou78, mêmes questions :
Citation: Est-ce que les pros consultés vous assurent à 100% zéro humidité dans les parties enterrées ? Sont-ils titulaires de décennales couvrant l'étanchéité des murs verticaux enterrés ?

Demandez aussi l'avis technique des fournisseurs des produits à mettre en oeuvre, en particulier l'"enduit bitumeux" pour étanchéité pour pièce d'habitation.
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Membre ultra utile Env. 5000 message Loiret
adrieno a écrit:J'entends bien ce que vous dites, il n'y a pas de soucis la dessus. je vous expose juste ce que tous les pros me proposent et je me dis qu'il y a un sacré décalage.
Pro 1 : Mortier fondations sika + membrane
Pro 2 : Sika igolatex + membrane
Pro 3 : Mortier weber fondations + membrane
Pro 4 : émulsion bitume + membrane delta ms

Pour etre concret, comment avez vous fait chez vous ? mikadoo, Richard45, Manu65, jpaul

listez moi ce que vous avez acheté et éventuellement quelques photos pour vois la réalisation car je ne veux pas me planter et vous me semblez être compétent sur le sujet

Merci d'avance

Voici ce que j'ai fait chez moi sur une maison ancienne:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-23610_start-90.php#3977686
Enduit hydrofugé pour redresser le mur
Badigeon flinkote à base de bitume en deux couches.
Membrane Fondafor collé à chaud
Protection mécanique et drain en pied.
Et c'est d'ailleurs comme çà que je vois procédé sur tous les chantiers que nous faisons dès qu'il y a des zones habitables enterrés.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
Même si ce n'est pas un endroit où dormir, ça reste une pièce habitable. Avec des matériaux qui moisissent s'il y a trop d'humidité. Bonjour les bronches ensuite.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
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Membre utile Env. 1000 message France (98)
Est ce une piece habitable dans votre pc ?

Si oui, mur de cat 1 avec étanchéité ou espace visitable et ventilé de 60 cm...

En terme de responsabilités l'entreprise ne craint rien si votre pc est fait pour une partie non habitable car vois fraudez les impots ? et il vous propose une impermeabilisation conforme au pc...
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
Oui Chew tu as globalement raison... si ce n'est que les parties et formalités "urbanisme" et "fiscalité" sont étanches et n'interfèrent pas.

Edit : oui, l'urbanisme ne voit pas le fisc, et inversement... mais vu de l'extérieur, notamment d'un assureur... ça peut coincer.
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Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
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Membre utile Env. 1000 message France (98)
Si ca interfere pour les assureurs car c'est une immixtion fautive
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
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Env. 40 message Pas De Calais
Merci pour vos retours ! je vois un peu mieux pour la technique. c'est quand meme dommage que les pros nous vendent des solutions non adaptées
et pour répondre a la question posée précédemment, oui je précisait bien à chaque fois que je voulais un produit sur et durable etant donné que derriere ce sont des pieces à vivre et dans tous les cas on me proposait ces solutions.

Vous avez des marques et reference à conseiller ? j'ai vu pour les rouleaux de bitume la marque sopralene comme sur la vidéo

en tout cas merci pour les infos !
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
Sopralene c'est un produit de la marque Soprema. Il y a aussi Siplast comme autre marque.
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Env. 40 message Pas De Calais
D'accord du coup avant de souder les rouleaux de bitume, juste une seule couche d'aquadere suffit d'apres la vidéo ? car sur le site on ne voit pas si on doit en remettre une 2eme ?
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
Il faut suivre les prescriptions techniques des produits que vous allez choisir.

Mais souder des produits bitumeux en rouleau au chalumeau, surtout en vertical, ça ne s'improvise pas ! Déjà en connaissant la démarche ce n'est pas évident de faire du boulot nickel. Alors juste avec une vidéo en dessin animé de 30 secondes W00t
Et il faut le chalumeau de pro.
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Env. 40 message Pas De Calais
D'accord, je contacterai le fournisseur
Concernant le soudage, je pense etre en capacité de le faire, mais dans tous les cas je connais du monde capable de réaliser et de me fournir le materiel ( entreprise de couverture )
Après c'est comme pour tout, il faut un peu de jugeote. je doute que tout le monde ici soit, couvreur, macon, terassier, etc et pourtant on a tous réalisé de gros projets touts corps de metier confondus ^^

bon en tout cas j'ai la méthodologie grace à vous merci !
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Membre ultra utile Env. 7000 message Haute Savoie
Je ne sais pas si c'est dans les DTU, mais si les parpaings ne sont pas assez lisses, un enduit de ciment sera peut-être utile pour y souder l'étanchéité.
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Photographe Env. 70 message Haute Savoie
Effectivement, si parpaing, enduit obligatoire pour toutes les entreprises que j'avais contacté.

Heureusement je suis en béton banché, donc pas besoin d'enduit. On colle directement l'étanchéité.
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Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Je me permets de me greffer sur le sujet car cela m'intéresse.
Si il s'agit uniquement d'un VS de 1,5m en agglo à bancher de 20cm avec (chainage, etc), on n'est pas obliger de faire une imperméabilisation ou c'est qu'en même préférable?
C'est étude de sol qui détermine cela ainsi que le drainage? car si on peut s'en passer c'est qu'en même moins cher et moins galère (surtout en auto construction).
Je précise : terrain en pente 10% et VS enterré d'un coté et partiellement sur les autres.
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
Bonjour,
Les agglo à bancher sont comme les parpaings : complètement perméables et de vrai éponges. Donc ça dépend quel type de local derrière. VS : rien besoin de faire. Garage/cave : imperméabilisation. Local habitable : étanchéité.
Donc en autoconstruction, vous pouvez vous passer du sous-sol par exemple.
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
Je pense à autre chose, la question est plus pour Franchou, Richard et les experts : si on fait le VS en bloc polystyrène, type Euromac par exemple, on a donc un voile béton continu. Avec un béton + un hydrofuge, ne peut-on pas se passer de l'étanchéité ? C'est certes plus cher qu'un soubassement en parpaing ou bloc à bancher, mais si on enlève le coût de l'étanchéité, pour un autoconstructeur ça devient intéressant.

Il y aurait un moyen en plus de "lier" la dalle du sous-sol avec les murs, toujours avec le béton hydrofuge, de sorte à ce qu'en cas de remontée de nappe on soit complètement cuvelé ?
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Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Woofy a écrit:Bonjour,
Les agglo à bancher sont comme les parpaings : complètement perméables et de vrai éponges. Donc ça dépend quel type de local derrière. VS : rien besoin de faire. Garage/cave : imperméabilisation. Local habitable : étanchéité.
Donc en autoconstruction, vous pouvez vous passer du sous-sol par exemple.

Ce serait un VS sans rien dessous juste les évacuations... donc rien besoin réellement?
Ce serait nickel!!
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Membre ultra utile Env. 9000 message Rhone
EN gros.
Ne pas oublier l'arase étanche à faire SOUS la dalle, sauf si dalle coulée coffrée sans planelles (et le haut de la dalle doit rester à + de 15cm du terrain fini).
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Woofy, tu es en train de concevoir une péniche... Wink
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Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Woofy a écrit:EN gros.
Ne pas oublier l'arase étanche à faire SOUS la dalle, sauf si dalle coulée coffrée sans planelles (et le haut de la dalle doit rester à + de 15cm du terrain fini).

Un gros merci pour les réponses ultra rapides!!!
Alors le soucis c'est que je dois mettre 10cm de TMS sur la dalle + 6cm de chape + 2 ou 3 cm de revêtement de sol donc ça va faire 15 + 10 + 6 + 3 donc 34cm au dessus du terrain fini : ça fit une belle marche ou c'est normal?
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Bah si ma péniche pouvait ne pas prendre l'eau ...
Bon j'aimerais également qu'elle ne flotte pas mais bon ça ... ^^
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korneus a écrit:
Woofy a écrit:EN gros.
Ne pas oublier l'arase étanche à faire SOUS la dalle, sauf si dalle coulée coffrée sans planelles (et le haut de la dalle doit rester à + de 15cm du terrain fini).

Un gros merci pour les réponses ultra rapides!!!
Alors le soucis c'est que je dois mettre 10cm de TMS sur la dalle + 6cm de chape + 2 ou 3 cm de revêtement de sol donc ça va faire 15 + 10 + 6 + 3 donc 34cm au dessus du terrain fini : ça fit une belle marche ou c'est normal?

Ou alors il faut faire un terrain fini plus bas.
Maître Tournesol proposait par exemple de faire un caniveau sec tout autour de la maison, dans ton cas de 34cm de profondeur, rempli de cailloux. Tu respecte le DTU sans pour autant trop surélever la maison.
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Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Un caniveau sec? je n'ai jamais entendu parlé de ça mais ça m'intéresse vous auriez le lien de son post sur le sujet, s'il vous plait?
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Un lien parmi tant d'autres (lui préconise un caniveau vide avec une grille, pas rempli de cailloux comme j'ai proposé)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-293624_star[...]24_start-15.php#4213215
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Woofy a écrit:Un lien parmi tant d'autres (lui préconise un caniveau vide avec une grille, pas rempli de cailloux comme j'ai proposé)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-293624_star[...]24_start-15.php#4213215

 Merci beaucoup pour ce lien, donc on fait ce caniveau sur tout la longueur de l'habitation, ça fait cher en grilles mais ça m'évitera d'avoir une piscine dans la maison après un bon orage vu que mon terrain est en pente depuis le dessus.
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Woofy a écrit:Je pense à autre chose, la question est plus pour Franchou, Richard et les experts : si on fait le VS en bloc polystyrène, type Euromac par exemple, on a donc un voile béton continu. Avec un béton + un hydrofuge, ne peut-on pas se passer de l'étanchéité ? C'est certes plus cher qu'un soubassement en parpaing ou bloc à bancher, mais si on enlève le coût de l'étanchéité, pour un autoconstructeur ça devient intéressant.

Il y aurait un moyen en plus de "lier" la dalle du sous-sol avec les murs, toujours avec le béton hydrofuge, de sorte à ce qu'en cas de remontée de nappe on soit complètement cuvelé ?

Salut Woofy, non, ça ne marche pas, l'hydrofuge n'est pas une étanchéité.
De plus, en cas de fissuration du mur, l'hydrofuge ne colmate pas, alors que l'étanchéité collé fait toujours son office malgré une fissuration (limité) du support.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
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Du coup pour éviter les remontées de nappes, il faut forcément étanchéifier en un seul voile les murs et le dessous de la dalle (je ne sais pas si ça se fait pour une maison individuelle) ?


Et sinon, une étanchéité en EPDM, ça se fait ?
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En cache depuis le vendredi 18 septembre 2020 à 21h15
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