Avis concernant la solution envisagée pour l'ouverture d'un mur porteur.

Bonjour,
Pour le dimensionnement de vos UPN 160 je ne suis pas en mesure de vous répondre, peut être faites faire un devis par un maçon, le prix pourrait ne pas être si énorme!
Autre question: êtes vous sur que la fondation est compatible avec la  surcharge qui sera reportée sur les côtés? Dans le doute, il serait plus que conseillé de disposer une poutrelle (HEA ou HEB à dimensionner) au niveau du sol, sous vos poteaux afin de répartir la charge sur la fondation.
Un mur de 40cm d'épaisseur, ça pèse lourd! 

Bonsoir,
Je suis d'accord que la répartition du poids sur les fondations est intéressante. Comments placeriez-vous le HEB afin que les jambes reposent bien en termes de contact avec cette poutre au sol ? Pourriez-vous faire un croqui, s'il vous plaît? Le mur de 40 cm, les HEA (jambes verticales) 160 (donc 16 cm de largeur).

Merci bien pour votre aide.
Bonne soirée

C'est juste l'idée que j'ai de la chose, ensuite mon expertise s'arrête là, je laisserai d'autres membres plus pointus là dessus répondre pour ce qui est la mise en oeuvre et les calculs de dimensionnement 

Bonsoir,
En considérant ce que m'a été dit plusieurs fois, solution béton armé, une fois les étais en place, il faut toujours procéder par demi-linteau je présuppose.
Le linteau va rentrer dans le mur environ 40cm de chaque côté. Quelle serait la hauteur de ce linteau ? Je pensais à 30cm, le maçon dit que 20 ou 25 c’est largement suffisant. Ensuite, quel type de fer devrais-je mettre pour armer le béton ? Comme je souhaite surdimensionner, j’ai pensé au profile quatre fils en carré bien pour chaînage de 10mm plus un ou deux fer à béton 12mm repartis dans la masse.
Suite à un conseil reçu, je devrais prévoir du fer afin de faire la jonction avec l’autre demi linteau qui sera fait une semaine après le premier.
Est-ce qu’une semaine d’intervalle entre les deux linteaux est suffisante, trop ou pas assez ?

Bien cordialement,
superauto

Bonsoir,

Voici le calcul de descente de charge:

1. Toiture: sur ce mur on a 3m2 de toiture, 14 tuiles pa m2 -> 42 tuiles X 2Kg/tuile -> 100Kg -> 100daN
2. Mur: 5.6 (la hauteur) - 2.3 (le haut de la poutre) = 3.3m (de haut) X 0.4 (épaisseur) X 2.5m (largeur) = 3.3m3 (briques et autre) Masse volumique briques = 760daN/m3 mais 2400daN/m3 pour béton. Comme il y en a de deux, on peut prendre 1500daN/m3.
3.3m3 X 1500daN/m3 = 4950daN

Le total entre la toiture et le mur est alors 5050daN et si on rajoute le vent / neige -> 5200daN.

Si on prend en compte la charge pe ml ->5200 / 2.5 = 2080 daN/ml

Quelle structure de poutre en BA (taille + structure fer à béton) devrais-je utiliser pour 2.5m d'ouverture ?
La poutre serait composée de deux demi-poutres (une demi-épaisseur du mur et l'autre demi-épaisseur du mur). Le mur a 40cm d'épaisseur. Donc la poutre aura:
largeur = 2.5m + 0.4*2 = 3.3m
profondeur = 2 X 20cm
hauteur = ? 20cm ?

Pourriez-vous m'aider sur ce point, s'il vous plaît ?

Cordialement,
superauto

Bonjour,

Tout d'abord,regarder sur quels murs portent vos solives du plancher de l'étage.Si elles portent sur le mur où est crée l 'ouverture,placer une file d'étais dessous pour les maintenir.

Ensuite, je suppose que vous allez mettre une porte-fenetre donc généralemnet on coule des feuillures sur les montants pour que celle-ci vienne en appui contre.

De plus,je ne vois pas l'utilité de couler en deux fois le linteaux.Et c'est plus compliqué dans la pratique.

Pour commencer, disons qu'on part sur un linteaux de 25 cm donc au dessus de 2m45 (2m10+0.25) vous percez le mur environ tout les 80 cm.Dans ces trous vous placez un basting qui sera tenu avec un étai de chaque coté.Une fois cela fait votre mur est calé.

Vous démonter votre mur de haut en bas,sur 2m50 + 25 cm de chaque coté pour pouvoir couleren béton les montants avec les feuillures.

Une fois ceci effectué, vous effectuez le coffrage des montants avec feuillures (généralement vous laisser 20cm depuis l'extérieur?Vous calez tout ça.Ensuite coffrage du linteaux,calage et coulage ( votre linteaux fait donc donc 25cm par 3m (2.50+25 de chaque coté))

Vous ferraillez votre linteaux avec 2 quinze*quinze de 3m (élement de ferraille préfabriqué constitué de 4 barres de tors de diamètre 10 relié par des cadres formant un carré de 15*15).Vous pouvez également rajoutez 3 barres de diamètres 10 ou 12 mm pour plus de sécurité.Lors du coulage bien lever vos armatures pour que l enrobage soit suffisant.

Vous pouvez décoffrez les montants et les planches de coté du linteaux le lendemain. Remonter les pierres manquantes au dessus du linteaux,retirez les bastaings et étais au fur et à mesure que vous comblez les trous.Les étais du dessous qui maintiennent le linteaux doivent etre laissé au moins deux semaines.

L'étape très importante est le calage de votre murs avec étais et bastaings,si cela est mal fait,toute la facade risque de tomber.Très Attention à cela.

Cordialement

Bonjour,
Avez-vous réalisé votre linteau avec deux UPN moisés ? Cela a-t-il bien fonctionné ? Cela m'intéresse pour chez moi. On est d'accord qu'entre les deux UPN, vous laissez les pierres maçonnées du mur existant ?

??

Bonjour à toutes et tous,
Quelqu'un a -t-il un retour à faire sur la conception initiale de superauto ? Sur les deux poutre UPN jointe par des tiges filetées enserrant le mur existant.

Si cela s'avère être une solution acceptable mécaniquement, cela devient vraiment pratique dans la mise en oeuvre !

Sans étayer : On taille un peu la pierre en épaisseur pour encastrer l'épaisseur de l'UPN (pour qu'il ne dépasse pas du mur), on créé des saignées pour encastrer les "pates" des UPN, on fait pareil de l'autre coté. On perce, on passe les tiges filetées, on boulonne, on serre à la clé dynamométrique et on déconstruit le mur sous le linteau.
A la fin on soude une bande entre les deux UPN en sous-face.

J'aimerais beaucoup avoir l'avis des membres du forum sur la question..!

Bonjour,

C'est une idée qui est très intéressante !
En effet, dans mon cas, j'ai fait un peu différemment.
J'ai fait des trous au dessus de l'emplacement prévu pour le linteau. Les trous était tous les 50cm dans le but de faire passer des poutres de 10cm de large par 16cm ou 20 cm de haut et faire soutenir le mur avec des étais.
Par la suite, j'ai creusé pour dégager la d'un côte afin de faire rentrer les profiles IPN, c'était bien une forme en I. Ensuite j'ai creusé de l'autre côté et au final, j'avais la bande traversant le mur qui était complément dégagée. Mes calculs montrait que deux IPN étaient largement suffisant mais j'ai mis trois au final car l'épaisseur du mur permettait même plus que ça. Je les ai vissé et soudé en dessous, j'ai ajouté du mortier sans retrait au dessus afin de prendre le plus possible contact avec le mur restant au dessus.
Les IPN dépassaient le cadre du panneau qui devait tomber de 60cm de chaque côté. Dans la pratique, j'entends que 20cm serait suffisant mais comme je n'avais pas de contrainte, j'ai mis plus afin d'avoir une assise plus importante.
J'ai fait tomber le panneau du mur et j'ai coffré les montants du trou résultant pour les rendre droits et les ferrailler en même temps. J'ai fait couler du béton par le haut du coffrage et après séchage, j'avais deux jambes assez sympa et prêtes pour la finition.
Avec un peu d'émotion, j'ai enlevé les étais et cela fait déjà cinq ans depuis que tout est en place et c'est solide, ça ne bouge pas du tout après plusieurs cycles été - hiver.
Finalement en faisant cette opération tout seul (avec l'aide physique d'un copain), avec mes calculs, en achetant les IPN chez Prolians, le coût de l'opération a été faible.
Dites-moi si vous souhaitez d'autres infos.
Bonne soirée,
superauto

Merci pour votre retour superauto ! C'est super que cela tienne dans le temps
Les autres membres du forum auraient-ils des avis sur ma méthode qui est sensiblement différente de celle de notre ami ??

Quelle est la charge au dessus de l'ouverture ?
J'avais calculé d'abord avec ce système et la seule modification que je ferais à votre proposition est que les tiges filetées soient espacées 20cm et positionnées à 1/3 et 2/3 de la hauteur de l'UPN en rangées paires et impaires (en quinconce). Les tiges doivent avoir un diamètre en fonction de la charge et les enduire de la graisse avant de les introduire. Le serrage ne doit pas être "FORT", juste pour rendre plus résistantes les tiges par la tension du serrage. Il est important de mettre du frein filet avant de mettre l'écrou (et un =e rondelle anti-desserrage).
Le perçage traversant risque d'être compliqué, partir d'un point précis du premier UPN, traverser le mur et sortir dans un point précis sur le 2ème UPN m'a fait peur. C'est entre autre pour cela que j'ai choisi l'autre méthode qui a été simple.
Bonne soirée