Meilleure solution de doublage des murs périphériques

Bonjour,

C’est quoi efficace pour vous ?

C’est la résistance thermique des différentes solutions qu’il faudrait comparer (entre autres paramètres) et votre préférence pour la pose de l’un ou de l’autre des systèmes. Le R du placomur en 13+40est de 4.40, c’est déjà tout à fait correct ! Une laine en lambda 32 a un R=3.15. Si on y ajoute une laine  GR en 45 mm, on ajoute 1.40 mais il faut prendre en compte les ponts thermiques générés par les montants

Vous avez oublié dans votre liste les systèmes avec appuis et fourrures  Il y a dans ce système des accessoires qui permettent de décaler la membrane de la plaque de plâtre et limiter ainsi les risques de percement.

D’autres avis peut-être ?

Ensuite, c’est vous qui voyez ! 

Bonjour,

+1, Utilisez le système Optima vous gagnerez du temps, c'est fait exactement pour ça et en plus c'est très facile de passer les gaines d'eau et d'électricité derrière les fourrures

Au niveau temps de pose rien ne bat le système Placomur/TH30, mais quand il y a des gaines à passer c'est une m..., disons que ça n'est pas pratique.

Pour l'étanchéité à l'air: une membrane est indispensable. Les artisans vous regarderont tordu parce qu'ils n'en mettent pas, et les pastilles Optima ne sont peut être pas stockées chez votre distributeur, mais surtout n'en faites pas l'économie.

Bonjour

<une ossature en montants de 48 dans laquelle je mettrai 45mm de laine ainsi que mes gaines puis un BA13.

Je ne vois pas trop comment vous allez passer vos gaines dans les montants avec une laine de 45 mm

Cdt

Gael: je souhaitais plutôt mettre du rail-montant pour ne pas percer le pare vapeur avec notamment les boites d'encadrement électriques... connaissez-vous une solution à ça ?

Lucien: la laine de 45 se comprime au passage des gaines, pareil pour l'encastrement des boîtes.

Marc49 a écrit:

Bonjour,

C’est quoi efficace pour vous ?

C’est la résistance thermique des différentes solutions qu’il faudrait comparer (entre autres paramètres) et votre préférence pour la pose de l’un ou de l’autre des systèmes. Le R du placomur en 13+40est de 4.40, c’est déjà tout à fait correct ! Une laine en lambda 32 a un R=3.15. Si on y ajoute une laine  GR en 45 mm, on ajoute 1.40 mais il faut prendre en compte les ponts thermiques générés par les montants

Vous avez oublié dans votre liste les systèmes avec appuis et fourrures  Il y a dans ce système des accessoires qui permettent de décaler la membrane de la plaque de plâtre et limiter ainsi les risques de percement.

D’autres avis peut-être ?

Ensuite, c’est vous qui voyez ! 

Je viens de trouver la fonction réponse ! Les montants ne touchent aucun point froid, ou serait le pont thermique ?
Je suis tombé sur la solution Optima 2 avec les pastilles, ça y est.
En revanche, avec des tapées de 160, je ne peux atteindre un R de 3,75 au lieu des 4,55 en montant et rails.

Bonjour

<En revanche, avec des tapées de 160, je ne peux atteindre un R de 3,75 au lieu des 4,55 en montant et rails. >

avec une laine lambda 0,032 en Ep 120 mm le R est de 3,75
et avec une Ep de 140 mm le R est de 4,35 (pour cette épaisseur légère compression
au niveau des fourrures mais ça passe)

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

<En revanche, avec des tapées de 160, je ne peux atteindre un R de 3,75 au lieu des 4,55 en montant et rails. >

avec une laine lambda 0,032 en Ep 120 mm le R est de 3,75
et avec une Ep de 140 mm le R est de 4,35 (pour cette épaisseur légère compression
au niveau des fourrures mais ça passe)

Cdt

Dans cette réflexion, je peux passer en GR32 140mm avec système optima 2 pour caler le pare vapeuret monter mes fourrures devant.
Fourrures + BA13 font 30mm d'epaisseur donc des boites en 50mm forceront un peu sur le pare vapeur mais devraient passer, c'est ça ?

Bonjour

oui c'est ça, à la pose il n'est pas nécessaire de 'bien tendre' le pare vapeur

Cdt

Merci piur tes réponses Lucien.
Encore une petite interrogation, pour rigidifier la paroi, mieux vaut serrer les suspentes tous les 40 ou mettre une seconde rangée d'appuis ? Ou les deux ? Mais on alourdit bien le budget là...

Bonjour

<Encore une petite interrogation, pour rigidifier la paroi, mieux vaut serrer les suspentes tous les 40 ou mettre une seconde rangée d'appuis ? Ou les deux ? Mais on alourdit bien le budget là. >

En système Optima murs on ne parle pas de suspentes mais d'appuis intermédiaire.
Classiquement il faut un appuis intermédiaire tous les 1,35 m.

C'est à dire qu'avec un seul appui on peut monter à 2,70 m maxi (les autres fixation étant
assurées au niveau de la lisse basse et au niveau de la lisse haute

Maintenant vous pouvez mettre 2 appuis intermédiaires répartis sur la hauteur par fourrure

(on reste ici dans des hauteurs sol plafond 'standard' de l'ordre de 2,50 à 2,70 m)

Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

<Encore une petite interrogation, pour rigidifier la paroi, mieux vaut serrer les suspentes tous les 40 ou mettre une seconde rangée d'appuis ? Ou les deux ? Mais on alourdit bien le budget là. >

En système Optima murs on ne parle pas de suspentes mais d'appuis intermédiaire.
Classiquement il faut un appuis intermédiaire tous les 1,35 m.

C'est à dire qu'avec un seul appui on peut monter à 2,70 m maxi (les autres fixation étant
assurées au niveau de la lisse basse et au niveau de la lisse haute

Maintenant vous pouvez mettre 2 appuis intermédiaires répartis sur la hauteur par fourrure

(on reste ici dans des hauteurs sol plafond 'standard' de l'ordre de 2,50 à 2,70 m)

Cdt

Merci plurtes réponses. Je me suis mal exprimé, pardon...
Je me demandais si la structure serait plus rigide avec un appui à 80cm et un à 160cm ou plutôt avec 1 appui à mi-hauteur et une fourrure verticale tous les 40cm.

Bonjour

Perso je pencherai plutôt vers 2 appuis par fourrure, mais je n'ai pas vu d'essais
comparatif dans ces configurations.

Cdt

AlexandreNM a écrit:

Marc49 a écrit:

Bonjour,

C’est quoi efficace pour vous ?

C’est la résistance thermique des différentes solutions qu’il faudrait comparer (entre autres paramètres) et votre préférence pour la pose de l’un ou de l’autre des systèmes. Le R du placomur en 13+40est de 4.40, c’est déjà tout à fait correct ! Une laine en lambda 32 a un R=3.15. Si on y ajoute une laine  GR en 45 mm, on ajoute 1.40 mais il faut prendre en compte les ponts thermiques générés par les montants

Vous avez oublié dans votre liste les systèmes avec appuis et fourrures  Il y a dans ce système des accessoires qui permettent de décaler la membrane de la plaque de plâtre et limiter ainsi les risques de percement.

D’autres avis peut-être ?

Ensuite, c’est vous qui voyez ! 

Je viens de trouver la fonction réponse ! Les montants ne touchent aucun point froid, ou serait le pont thermique ?
Je suis tombé sur la solution Optima 2 avec les pastilles, ça y est.
En revanche, avec des tapées de 160, je ne peux atteindre un R de 3,75 au lieu des 4,55 en montant et rails.

Bonjour,
Les montants sont en métal, matériau ô combien conducteur ... et ils occasionnent aussi un pont thermique en interrompant la continuité de l'isolation.

Marc49 a écrit:

AlexandreNM a écrit:

Marc49 a écrit:

Bonjour,

C’est quoi efficace pour vous ?

C’est la résistance thermique des différentes solutions qu’il faudrait comparer (entre autres paramètres) et votre préférence pour la pose de l’un ou de l’autre des systèmes. Le R du placomur en 13+40est de 4.40, c’est déjà tout à fait correct ! Une laine en lambda 32 a un R=3.15. Si on y ajoute une laine  GR en 45 mm, on ajoute 1.40 mais il faut prendre en compte les ponts thermiques générés par les montants

Vous avez oublié dans votre liste les systèmes avec appuis et fourrures  Il y a dans ce système des accessoires qui permettent de décaler la membrane de la plaque de plâtre et limiter ainsi les risques de percement.

D’autres avis peut-être ?

Ensuite, c’est vous qui voyez ! 

Je viens de trouver la fonction réponse ! Les montants ne touchent aucun point froid, ou serait le pont thermique ?
Je suis tombé sur la solution Optima 2 avec les pastilles, ça y est.
En revanche, avec des tapées de 160, je ne peux atteindre un R de 3,75 au lieu des 4,55 en montant et rails.

Bonjour,
Les montants sont en métal, matériau ô combien conducteur ... et ils occasionnent aussi un pont thermique en interrompant la continuité de l'isolation.

Je pense mettre des bandes de liège sous les rails et lisses basses, ensuite, tout sera noyé dans la mousse PU. Sachant que la dalle est déjà sur hourdis polystyrène, il ne devrait plus y avoir tant de déperditions que ça...

Non, pas d'écart... juste 45% de différence de pont thermique entre les appuis et fourrures et les rails et montants 

Marc49 a écrit:

Non, pas d'écart... juste 45% de différence de pont thermique entre les appuis et fourrures et les rails et montants 

Je n'ai pas très bien compris ton message, est ce que tu peux m'expliquer la.meilleure solution du coup ?

La solution qui occasionne le moins des ponts thermiques est la solution avec appuis et fourrures (les lisses basses et hautes peuvent être posées sur une bande résiliente) genre optima. Leurs appuis sont à rupteurs de ponts thermiques et en matériau composite => moins de transmissions également 

Marc49 a écrit:

La solution qui occasionne le moins des ponts thermiques est la solution avec appuis et fourrures (les lisses basses et hautes peuvent être posées sur une bande résiliente) genre optima. Leurs appuis sont à rupteurs de ponts thermiques et en matériau composite => moins de transmissions également 

Ah, ok, on est sur la même longueur d'ondes alors 😀

Pour les cloisons, en revanche, pas de solution miracle, il faut passer en rails/montants... est on aussi d'accord là dessus ?

(Et merci de prendre le temps de me repondre)

Pas de souci, je suis payé pour ça 

Alors, il y a cloisons et cloisons 

On oublie la cloison alvéolaire, le truc où on ne se voit pas mais où on s’entend 

Oui, il faut passer par des rails et des montants mais, il y a au moins trois combinaisons sur lesquelles il est permis de réfléchir :

La 72/48 (rails et montants de 48) avec du ba 13 standard basique et une laine minérale au milieu comme dans chaque montage (verre type PAR ou roche, c’est équivalent en acoustique et moins cher en verre). Ra (affaiblissement acoustique) = 39 dB : correct mais pas transcendant.

La 72/48 avec de la placophonique : Ra = 42 dB c’est mieux ! Cela revient à diviser la source du bruit par 2 mais il faut 10 dB pour entendre la différence à l’oreille humaine.

La 98/48 (rails et montants de 48 et double peau de plaques de plâtre) : en plaques phoniques, Ra = 52 dB et là on commence à avoir quelque chose de bien voire très bien.

Il y a d’autres combinaisons (et autres types de plaques) bien sûr que vous retrouverez dans cette doc sur les cloisons placostil. 

Quelques astuces pour poser des plaques de plâtre en cloison :

• On décale les plaques de part et d’autre de la cloison pour que les joints des plaques ne soient pas en face l’un de l’autre.
• On met des bandes résilientes sous les rails.
• On évite les boîtiers électriques en vis-à-vis de chaque côté (décalage de 30 à 40 cm minimum)
• En cas de double peau, il faut décaler les joints de part et d’autre de la cloison mais aussi sur la double peau (là où l’air passe, le bruit passe !) et faire au moins les joints de la peau intérieure (sans nécessairement faire les bandes)

Voilà, je crois que je n’ai rien oublié ! ça mérite bien un vote « j’aime » non ? 

Marc49 a écrit:

Pas de souci, je suis payé pour ça 

Alors, il y a cloisons et cloisons 

On oublie la cloison alvéolaire, le truc où on ne se voit pas mais où on s’entend 

Oui, il faut passer par des rails et des montants mais, il y a au moins trois combinaisons sur lesquelles il est permis de réfléchir :

La 72/48 (rails et montants de 48) avec du ba 13 standard basique et une laine minérale au milieu comme dans chaque montage (verre type PAR ou roche, c’est équivalent en acoustique et moins cher en verre). Ra (affaiblissement acoustique) = 39 dB : correct mais pas transcendant.

La 72/48 avec de la placophonique : Ra = 42 dB c’est mieux ! Cela revient à diviser la source du bruit par 2 mais il faut 10 dB pour entendre la différence à l’oreille humaine.

La 98/48 (rails et montants de 48 et double peau de plaques de plâtre) : en plaques phoniques, Ra = 52 dB et là on commence à avoir quelque chose de bien voire très bien.

Il y a d’autres combinaisons (et autres types de plaques) bien sûr que vous retrouverez dans cette doc sur les cloisons placostil. 

Quelques astuces pour poser des plaques de plâtre en cloison :

• On décale les plaques de part et d’autre de la cloison pour que les joints des plaques ne soient pas en face l’un de l’autre.
• On met des bandes résilientes sous les rails.
• On évite les boîtiers électriques en vis-à-vis de chaque côté (décalage de 30 à 40 cm minimum)
• En cas de double peau, il faut décaler les joints de part et d’autre de la cloison mais aussi sur la double peau (là où l’air passe, le bruit passe !) et faire au moins les joints de la peau intérieure (sans nécessairement faire les bandes)

Voilà, je crois que je n’ai rien oublié ! ça mérite bien un vote « j’aime » non ? 

Tu mérites même l'apéro à la maison !!!

Pour les cloisons, je pensais mettre du 48/98 avec ouate de cellulose au milieu et tout croiser oui, ton explication est top !

Je pense aussi faire les plafonds sur les cloisons pour une meilleure isolation phonique.

En tout cas, j'espere que ton message sera lu car il vaut vraiment la peine !!!

Citation:

Tu mérites même l'apéro à la maison !!!

Je retiens la proposition le jour où je passe dans le quartier 
Pourquoi de la ouate ? 

Marc49 a écrit:

Citation:

Tu mérites même l'apéro à la maison !!!

Je retiens la proposition le jour où je passe dans le quartier 
Pourquoi de la ouate ? 

La ouate dans les cloisons pour le côté phonique et la ouate au lieu de la laine de verre pour le côté écolo 🌳

Bonjour Alexandre,

Tous les isolants fibreux ont très sensiblement les mêmes performances en acoustique (laine de verre, laine de roche, laine de bois, etc...). voir cette étude.  

Pour ce qui est du côté écolo, l'ajout de sel de bore (classé repro toxique tout de même) et sa persistance (quelle durée d’efficacité ?) de ses qualités d'ignifugeant suffit à calmer mes ardeurs écologiques (et pourtant je reycle, je trie depuis 30 ans , je fais attention à ma consommation, je ramasse les déchets des "copains" en chemin, etc, etc...). D’autres auront des avis différents mais il ne sera pas facile de me faire changer de position ;)

La laine de verre est fabriquée avec une forte incorporation de verre recyclé (45 % environ je crois selon les fabrications et les dispo), un faible taux de liant de plus en plus « naturels » et, l’écologie n’est -elle pas au bout du compte dans les fortes économies d’énergie que l’isolation permet de réaliser ?

Marc49 a écrit:

Bonjour Alexandre,


La laine de verre est fabriquée avec une forte incorporation de verre recyclé (45 % environ je crois selon les fabrications et les dispo), un faible taux de liant de plus en plus « naturels » et, l’écologie n’est -elle pas au bout du compte dans les fortes économies d’énergie que l’isolation permet de réaliser ?

Bonjour Marc,

Après tous tes conseils éclairés, je vais reprendre ma réflexion et jeter un oeil au bilan global des isolants, je ne dis pas que je renonce à la ouate de cellulose qui m'a convaincu pour le moment mais je vais regarder le cycle complet.

Merci pour tout !

Avec GRAND plaisir 
Bonne journée 

P.S.: en ces périodes chaudes voire caniculaires, il ne faut pas me parler de déphasage au risque faire monter ma tension ce qui est mauvais pour mon petit cœur 

Même pas un petit peu

Marc49 a écrit:

P.S.: en ces périodes chaudes voire caniculaires, il ne faut pas me parler de déphasage au risque faire monter ma tension ce qui est mauvais pour mon petit cœur 

De ce que j'ai pû lire, le déphasage de l'isolant intérieur n'est pas très important pour les murs périphériques, en revanche, j'ai cru comprendre que ça a son importance en toiture, non ?

Ou dans tous les cas, la chaleur finira par arriver et le déphasage permet juste de choisir quand elle arrivera ?

Je pense que la chaleur finira par arriver, cela décale dans le temps.

AlexandreNM a écrit:

Marc49 a écrit:

P.S.: en ces périodes chaudes voire caniculaires, il ne faut pas me parler de déphasage au risque faire monter ma tension ce qui est mauvais pour mon petit cœur 

De ce que j'ai pû lire, le déphasage de l'isolant intérieur n'est pas très important pour les murs périphériques, en revanche, j'ai cru comprendre que ça a son importance en toiture, non ?

Ou dans tous les cas, la chaleur finira par arriver et le déphasage permet juste de choisir quand elle arrivera ?

Alexandre, je vais me fâcher tout rouge 
As-tu lu le contenu du lien ? 
Le confort d'été :

1. Forte résistance thermique de l'isolant pour freiner la pénétration de la chaleur en été et la garder l'hiver
2. Fermer les volets et les fenêtres la journée surtout quand les vitrages sont exposés au soleil pour garder le maximum de fraîcheur et éviter d'allumer un radiateur comme une vitre bien chaude peut l'être !
3. Aérer en grand la nuit quand les températures baissent pour refroidir les parois

Le déphasage intervient pour une part mineure. Ensuite, est-ce judicieux de se taper la restitution de la chaleur quand on pourrait commencer à rafraîchir la maison.Question subsidiaire : quelle est la masse de l’isolant par rapport à celle du bâti ? 
Autre question Alexandre ? 

Marc49 a écrit:

Autre question Alexandre ? 

Pour être franc, j'ai lu ton lien après avoir repondu... 😅
Pour le déphasage en confort d'été, je suis ok avec toi sur le principe.

On a opté pour des bso à l'arrière qui seront couplés à un capteur solaire et au thermostat pour savoir quand faire entrer la chaleur et quand la bloquer. J'étudie aussi la possibilité de coupler un puits canadien a la VMC double flux pour raffraichir un peu l'été et moins chauffer l'hiver 😁

Marc49 a écrit:

Pas de souci, je suis payé pour ça 

Alors, il y a cloisons et cloisons 

On oublie la cloison alvéolaire, le truc où on ne se voit pas mais où on s’entend 

Oui, il faut passer par des rails et des montants mais, il y a au moins trois combinaisons sur lesquelles il est permis de réfléchir :

La 72/48 (rails et montants de 48) avec du ba 13 standard basique et une laine minérale au milieu comme dans chaque montage (verre type PAR ou roche, c’est équivalent en acoustique et moins cher en verre). Ra (affaiblissement acoustique) = 39 dB : correct mais pas transcendant.

La 72/48 avec de la placophonique : Ra = 42 dB c’est mieux ! Cela revient à diviser la source du bruit par 2 mais il faut 10 dB pour entendre la différence à l’oreille humaine.

La 98/48 (rails et montants de 48 et double peau de plaques de plâtre) : en plaques phoniques, Ra = 52 dB et là on commence à avoir quelque chose de bien voire très bien.

Il y a d’autres combinaisons (et autres types de plaques) bien sûr que vous retrouverez dans cette doc sur les cloisons placostil. 

Quelques astuces pour poser des plaques de plâtre en cloison :

• On décale les plaques de part et d’autre de la cloison pour que les joints des plaques ne soient pas en face l’un de l’autre.
• On met des bandes résilientes sous les rails.
• On évite les boîtiers électriques en vis-à-vis de chaque côté (décalage de 30 à 40 cm minimum)
• En cas de double peau, il faut décaler les joints de part et d’autre de la cloison mais aussi sur la double peau (là où l’air passe, le bruit passe !) et faire au moins les joints de la peau intérieure (sans nécessairement faire les bandes)

Voilà, je crois que je n’ai rien oublié ! ça mérite bien un vote « j’aime » non ? 

Il me semblait bien qu'il manquait au moins quelque chose : Le joint mastic qui va bien en pied de plaque pour combler le cm "réglementaire" laissé au montage   
C'est beaucoup plus mieux pour l'acoustique 

Marc49 a écrit:

Il me semblait bien qu'il manquait au moins quelque chose : Le joint mastic qui va bien en pied de plaque pour combler le cm "réglementaire" laissé au montage   
C'est beaucoup plus mieux pour l'acoustique 

Entre les plaques de la première peau aussi, non ?
Les cloisons je pensais les faire sur la dalle directement donc PU projeté et chappe seront en pied de cloison pour le côté phonique