Air froid qui circule dans plancher bois

Bonjour ,


Je dirais que c'est -malheureusement- une construction standard (ou une mauvaise habitude de construction)

Faux-plafond du rez posé en 1er , puis l'isolation des murs du rez s'arrête contre le faux-plafond, le haut des agglos transmet le froid en direct.

l'iso faux-plafond doit être posé "sur" le placo .


il faudrait isoler toute la périphérie ;

plancher OSB : si l'enlever est compliqué , voir peut-être pour un isolant à souffler (en perçant simplement quelques trous -scie cloche- )


autre solution , plus radicale-efficace pour l'ensemble de la maison :

ITE ... car on peut supposer que le nez de dalle du rez n'est pas protégé , pas plus que le sous-sol ?
à plus forte raison dans votre région : en resille elec, la note risque d'être salée , sans parler de l'inconfort.


Cdlt.

Merci pour votre reponse.
Effectivement ça semble être construit comme vous l'indiquez :



Isolant des murs sous le faux plafond.

Sinon oui, l'Ite doit être une bonne solution, quand la façade sera à refaire je pense que ça ira de paire, mais j'imagine qu'il faut un long moment pour rentabiliser cet investissement...

Sinon côté facture ce qui nous aide, c'est la présence d'un insert dans la maison. Ça permet de se passer de chauffage quand le feu est allumé.

Non la dalle n'est pas isolée des murs extérieurs, il y a juste 50mm de polystyrène sous la chappe.

J'hésite d'ailleurs a isoler le plafond du sous-sol (pour 1€) mais je ne sais pas si c'est vraiment utile car le sous sol est quasi tout enterré.

Bonjour

<Concernant la maison, elle est de 1997, sur sous-sol, rdc de 70m2 et un étage sur plancher bois. >

la question a déja été posée par elisa21 : pas possible de toucher
à ce plancher bois en périphérie ?

Cdt

C'est une bonne question, je ne sais pas.

Peut-être que c'est accessible par les combles mais ça paraît compliqué, tout est masqué par la laine de verre.

Bonjour

oui, dans mon esprit il s'agissait d'une éventuelle intervention par le dessus
pour mettre une laine en périphérie dans ce plénum .

Cdt

Bonjour

oui, idem ;

Citation:

Je pense que de l'air circule entre les planches d'osb et l'isolation du faux plafond (160mm je crois).

si OSB :
soit on enlève les plaques pour isoler correctement l'ensemble
soit on perce en périphérie (avec une scie cloche ou autre) et on souffle un isolant en vrac.

mais c'est "presque" étonnant d'avoir un plateau OSB dans cette config :
edit : rien d'étonnant, c'est le plafond du rez, le plateau de l'étage et non des combles

Citation:

Peut-être que c'est accessible par les combles mais ça paraît compliqué, tout est masqué par la laine de verre.

16cm de ldv , souvent elle est entre solives "sur le placo" et rien au dessus.

ou charpente indus et dans ce cas, 16cm arrive + haut que les entraits.  édit : c'est 1 soffite entre rez plafond placo et étage plancher OSB.

même si c'est "compliqué" ce serait bien d'aller voir (trappe de visite ? )

car à distance pour vous conseiller au mieux, c'est également ... pas facile.

ps :
vu qu'il y a du placo-polystytruc sur les murs, pour isoler "au dessus" en périphérie -et recouvrir le haut des panneaux murs- choisir un isolant non prisé par les rongeurs (vous éviterez qu'ils viennent y loger et fassent des saignées-nids jusqu'en bas des murs.

J'imagine que je dois pouvoir trouver un accès en detuilant par exemple, mais avant un toit à 2 pans, je ne pourrai accéder et isoler que 2 côté du plancher et non la périphérie complète, pas sur que ça ait un intérêt du coup ?

Et puis sur un plancher bois, c'est peut-être pas si mal que ça soit un peu ventilé plutôt que quelque chose de complément étanche non ?

Youps, dsl,

j'ai répondu sur "combles : tout est masqué par la ldv"
et je viens de relire depuis le début (pour trouver le type de toiture) ma dernière réponse est hors sujet !!!

on parlait bien de "froid" sur le sol-plancher de l'étage ?

donc pas besoin de trappe ou autre pour aller visiter les combles,
et pas besoin d'envisager de détuiler.

On reste sur les 1ères réponses : isoler en périphérie et c'est tout


(je rectifie mon précédent post)


Cdlt.

Bonjour, Si c'était moi, je laisserais faire ces fuites au sol du 1er étage. (probable que l'air vienne du rez de chaussée). Et vu qu'il y a un chauffage au sol électrique, j'installerais un poêle à bois ou à pellets, et là on a moins peur de chauffer, et de ce fait l'air qui peut passer ne sera pas froid.
Il faut penser aussi que la VMC "stimule les fuites");

Il ne faut pas trop se casser la tête pour rien.

On a une cheminée, du coup effectivement quand elle est en marche, le sol de l'étage est tempéré.

Je pense quand même qu'une partie de l'air qui y circule provient des agglos, mais il n'y a peut-être pas grand chose à gagner à isoler le plancher.

J'ai etancheifié récemment tous les luminaires, le passage de hotte...

Ça sera peut-être un peu plus confortable

Bonjour
encore un comble ou le plaquiste à omis de mettre de la laine de verre à retombée sur le plafond entre plancher et le placo.
attention les tuyaux eau passant dans le plancher peuvent geler l'hiver par le courant d'air froid

Bonjour, Essayez d'améliorer ce que vous voyez et ce qui est possible. Il est vrai qu'en chauffage électrique, normalement s'il est d'origine par rapport à la maison, l'isolation était mieux soignée, mais le client qui fait construire n'est pas là pour surveiller, donc parfois certains font au plus simple.

Mais pour moi, il faut un peu surchauffer avec un chauffage au bois pour diminuer le travail du chauffage électrique.

J'espère que ce n'est pas une cheminée ouverte, mais que vous avez un insert, et attention à l'arrivée d'air pour l'insert, il faudrait pouvoir la boucher lorsqu'il ne fonctionne pas et ne pas oublier de l'ouvrir lorsqu'il fonctionne. Et en plus vous êtes dans une région plutôt froide.

LARZAC a écrit:

J'espère que ce n'est pas une cheminée ouverte, mais que vous avez un insert, et attention à l'arrivée d'air pour l'insert, il faudrait pouvoir la boucher lorsqu'il ne fonctionne pas et ne pas oublier de l'ouvrir lorsqu'il fonctionne. Et en plus vous êtes dans une région plutôt froide.

C'est bien un insert fermé, jotul de 1996 peut être pas aussi performant que les modèles actuels (on se tâte pour le remplacer). La prise d'air se fait dans le sous sol (10° en hiver), comment puis-je faire pour qu'il soit fermé quand le feu est éteint ? Clapet comme sur les hottes ?

Sinon actuellement, (0° la nuit et 5/8° le jour) quand la cheminée est allumée le chauffage elec ne tourne pas du tout. On fait monter la température à 24° facilement.
Par contre, l'elec se rallume la nuit quand le feu s'éteint.
On ne chauffe pas du tout l'étage pour l'instant.

Bonjour, Pour l'arrivée d'air, pour la fermer lorsque l'insert ne fonctionne pas, ça dépend où il arrive. S'il est visible on peut le boucher facilement, ne serait-ce qu'avec quelque chose d'un peu lourd qu'on met devant pour faire au plus simple, ou alors faire une trappe à glissière.

Jotul, c'est une bonne marque, n'est-il pas à soufflerie d'air qui chauffe en recyclage ? Et il n'est pas si vieux. Il est possible qu'il soit flamme verte.
Reste à trouver du bois pas cher, parfois on trouve des chutes dans les scieries, reste à le faire sécher.

Si vous ne chauffez pas le haut, l'air qui circule avec la VMC ne peut être que froid. Lorsque l'insert chauffe bien, vous pouvez ouvrir un peu le haut pour y laisser aller un peu de chaleur.

Bonjour,
Il m'aurait fallu un système automatique, type clapet de hotte. A voir si ça peut s'adapter.

Non l'insert n'est pas ventilé.
Par contre l'étage est chauffé naturellement car il y a une mezzanine avec plafond haut dans la pièce de vie et il y à des ouvertures dans le caisson de cheminée qui passe en plein centre de l'étage.

La température globale est plutôt homogène, il ne fait pas plus chaud en haut qu'en bas avec la cheminée. On sent par contre un peu de froid descendre par les escaliers.

Bonjour

c'est... dommage ou désolant (on dit comme on veut) mais effectivement, pour compenser les déperditions , au lieu d'isoler, on peut aussi augmenter le chauffage, ajouter d'autres émetteurs...

Oui c'est désolant, je suis tout à fait d'accord. L'écologie et les techniques d'isolation actuelles sont géniales mais elle sont beaucoup trop chère...

Apres, en 1996 on ne faisait pas de miracle.

Je pense que vais essayer d'augmenter l'isolation de mes combles mais je n'ai pas encore creusé le sujet.
Je vois qu'il faut faire attention au poids pour isoler sur un plafond placo.
Donc même pas sûr que je puisse faire ce que je veux...

Bonjour, On sent le froid qui descend de l'étage... Si le froid descend, c'est que l'air chaud monte et chasse l'air froid qui n'a pas d'autre solution que de redescendre. Au bout d'un moment, lorsque la température s'homogénéise, on ne sent plus l'air froid descendre, car la circulation est bien plus faible.

C'est peut-être désolant de chauffer plus, mais s'il faut démolir la maison pour la refaire, on n'est pas Crésus non plus.

On n'a pas de photos, et on ne se rend pas bien compte. Il faudrait voir ce qu'on peut faire au bord du plancher pour bloquer l'air. Sinon mettre un revêtement PVC ou un parquet flottant sur sous-couche et l'air ne pourra plus passer à travers le plancher. Et si le problème est sur les bords essayer du silicone maçonnerie incolore à l'angle.

Heureusement, l'air ne traverse pas le plancher. Je sentais simplement de l'air par les luminaires, dans le plafond sous-plancher, mais je n'ai pas d'air qui traverse l'osb + parquet flottant (j'imagine qu'il y a un isolant).

C'est simplement que le parquet est froid, par conduction je pense et seulement quand la cheminée n'est pas en marche.

Pas besoin d'être Crésus, de "démonter la maison" pour souffler quelques sacs d'iso en périphérie

la construction dont on parle (ee 96 dans le Doubs doit ressembler à ...
... celles de 98 à la "frontière" du 21 .

je connais et j'ai eu... (construction par cst "de bonne réputation" loin des 1ers prix)

- pas d'iso en périphérie du soffite
- pas non plus en bas de sous-pente (pente à 45° ) , la charpente posait direct sur le chainage et l'accès est difficile
(plus facile avec un dératèlement)

(en + des ponts thermiques : les rongeurs nichaient dans le haut des panneaux polystytrucs)

Bonjour, Il faut dire qu'en plus, si on n'a qu'un chauffage électrique, vu le prix du kw, on a tendance à chauffer au minimum, en plus avec le chauffage au sol, la chaleur monte moins vers le plafond.

Mais notre ami dit qu'il sentait l'air par les luminaires, par les prises et les interrupteurs aussi sans doute. De nos jours on met des boîtiers étanches pour une meilleure étanchéité. Il faudrait s'amuser à rendre tout étanche, mais d'un autre côté, que l'air entre par le haut des fenêtres ou par les prises... par les prises, il doit être un peu moins froid.

Pour l'entrée d'air, un clapet ce n'est pas possible, rien ne le ferait fonctionner. Il y en a sur les hottes aspirantes. Lorsque la hotte souffle l'air, le clapet est obligé de s'ouvrir, lorsqu'elle s'arrête, le clapet se referme (ressort) et aussi son poids. Là il faut y penser. Et si on le laisse ouvert alors que l'insert est arrêté, non seulement ça amène du froid, mais en plus la VMC aspire cet air et l'air est nettement moins renouvelé dans les autres pièces.

Si un jour vous changez l'insert, prenez quelque chose d'étanche, c'est à dire que l'arrivée d'air arrive dans le poêle sous le foyer.

LARZAC a écrit:

Mais notre ami dit qu'il sentait l'air par les luminaires, par les prises et les interrupteurs aussi sans doute. De nos jours on met des boîtiers étanches pour une meilleure étanchéité. Il faudrait s'amuser à rendre tout étanche, mais d'un autre côté, que l'air entre par le haut des fenêtres ou par les prises... par les prises, il doit être un peu moins froid.

Bonjour Larzac,
J'ai effectivement installé quelques boitiers étanches et je me suis fait exactement la meme réflexion ! Je me demande si ce n'est pas pire depuis, car le tirage par les fenêtres semble plus important maintenant mais surtout plus froid que par les prises...

Sinon, la hotte est bien équipée d'un clapet.

D'ailleurs, concernant la Vmc, je sais que c'est déconseillé mais je me demandais si je pouvais la piloter histoire de la couper par intermittence, notamment la nuit.
Je pense ne pas prendre trop de risque, puisqu'avec la cheminée notre hygrométrie est aux alentours de 30%.

Qu'en pensez vous?

Bonjour, Normalement la règle, c'est de ne pas la couper, mais personne ne viendra vous contrôler ni vous mettre en prison....

Vous pouvez essayer de le faire en la branchant sur un programmateur journalier à cavaliers. chaque cavalier représente 15 mn. Il ne faudrait pas faire de trop longues coupures. Mais la nuit où il fait plus froid vous pourriez la faire fonctionner 15 mn par heure ou par 90 mn (faire des essais) et la couper un peu en journée lorsque vous êtes absent. Et bien sûr la laisser ne pas faire de coupure surtout au moment où l'on prépare les repas, et encore plus au moment des douches et encore pendant au moins 2 heures pour être tranquille.

Si ça souffle tant, si c'est une VMC à 2 vitesses, regardez si elle n'est pas en continu en grande vitesse. Normalement il y a un interrupteur quelque part pour passer d'une vitesse à l'autre.

ATTENTION aux gaines qu'elles n'aient pas de fausses pentes car ça favorise la condensation en faisant des poches d'eau.

Perso, je trouve que les VMC ne sont pas fénéantes, elles aspirent bien et la pression atmosphérique fait que l'équivalent de l'air extrait entre par là où il trouve un passage : entrées sur fenêtres (prévues pour) mais aussi si la dépression est assez forte, l'air entre par les "fuites" (prises, interrupteurs), facile à imaginer.

Il faut aller voir la marque et le modèle de VMC que vous avez exactement, et voir si elle n'a qu'une seule vitesse ou deux. Le modèles récents fait pour les maisons actuelles étanches, n'ont qu'une seule vitesse et les gens se plaignent que ça aspire très fort parfois.

Dans les installations, on met le même débit dans le WC que dans la salle de bain, or les besoins de la salle de bain n'ont rien de comparable avec ceux des WC où c'est plutôt pour chasser les odeurs, et perso, je réduis le passage d'air au WC pour que ça aspire mieux dans la salle de bain et la cuisine.

Vérifiez aussi que les portes INtérieures aient un passage dans le bas d'environ 12 mm (on y passe les doigts). J'ai vu des appart en copro où il n'y avait rien comme espace.

Bonjour,
Merci pour ces infos.

La Vmc possède bien 2 vitesses, via un interrupteur dans la cuisine. Je ne me sert de la vitesse rapide que lors des grosses douches.

Je suis d'accord, je trouve aussi que la salle de bain nécessite plus d'aspiration que les toilettes et même la cuisine (c'est plutôt la hotte qui fait le boulot quand on cuisine).

Pour le detalonnage, tout es bon j'ai entre 10 et 15mm partout.

Pour la Vmc, avant d'acheter un programmateur à 50€, je vais essayer sur 2 jours (une nuit avec et une nuit sans), et voir ce que ça donne en température/hygrométrie.

D'ailleurs, concernant le fonctionnement de ces vmc basiques, j'imagine que le débit est constant ?

C'est à dire que, si la Vmc a un débit de 200m3/h et dispose de 4 bouches d'aspiration, elle aspire globalement 50m3/h sur chacune des bouches ?

Et si je ferme 3 des 4 bouches, j'aurais toujours un débit de 200m3/h mais sur une seule bouche ?

J'imagine qu'il y a des pertes de charges suivant les longueurs et diamètres de tuyaux mais c'est juste pour être sûr de comprendre le principe.

Bonjour,
Merci pour ces infos.

La Vmc possède bien 2 vitesses, via un interrupteur dans la cuisine. Je ne me sert de la vitesse rapide que lors des grosses douches.

Je suis d'accord, je trouve aussi que la salle de bain nécessite plus d'aspiration que les toilettes et même la cuisine (c'est plutôt la hotte qui fait le boulot quand on cuisine).

Pour le detalonnage, tout es bon j'ai entre 10 et 15mm partout.

Pour la Vmc, avant d'acheter un programmateur à 50€, je vais essayer sur 2 jours (une nuit avec et une nuit sans), et voir ce que ça donne en température/hygrométrie.

D'ailleurs, concernant le fonctionnement de ces vmc basiques, j'imagine que le débit est constant ?

C'est à dire que, si la Vmc a un débit de 200m3/h et dispose de 4 bouches d'aspiration, elle aspire globalement 50m3/h sur chacune des bouches ?

Et si je ferme 3 des 4 bouches, j'aurais toujours un débit de 200m3/h mais sur une seule bouche ?

J'imagine qu'il y a des pertes de charges suivant les longueurs et diamètres de tuyaux mais c'est juste pour être sûr de comprendre le principe.

Bonjour,
Merci pour ces infos.

La Vmc possède bien 2 vitesses, via un interrupteur dans la cuisine. Je ne me sert de la vitesse rapide que lors des grosses douches.

Je suis d'accord, je trouve aussi que la salle de bain nécessite plus d'aspiration que les toilettes et même la cuisine (c'est plutôt la hotte qui fait le boulot quand on cuisine).

Pour le detalonnage, tout es bon j'ai entre 10 et 15mm partout.

Pour la Vmc, avant d'acheter un programmateur à 50€, je vais essayer sur 2 jours (une nuit avec et une nuit sans), et voir ce que ça donne en température/hygrométrie.

D'ailleurs, concernant le fonctionnement de ces vmc basiques, j'imagine que le débit est constant ?

C'est à dire que, si la Vmc a un débit de 200m3/h et dispose de 4 bouches d'aspiration, elle aspire globalement 50m3/h sur chacune des bouches ?

Et si je ferme 3 des 4 bouches, j'aurais toujours un débit de 200m3/h mais sur une seule bouche ?

J'imagine qu'il y a des pertes de charges suivant les longueurs et diamètres de tuyaux mais c'est juste pour être sûr de comprendre le principe.

Bonjour, Il faut laisser les 3 aspirations, cuisine salle de bain et wc. Mais il me semble que ça tire beaucoup.

Un programmateur journalier à cavalier ça coûte entre 5 et 10 euros.

https://www.cdiscount.com/br[...]l#mpos=0|cd

on en trouve partout.

Je n'avais pas l'intention de les boucher, c'était juste pour l'exemple.
On a 2 salle de bain, dont une qui sert pour les bains donc max une fois par semaine en hiver. J'aurais pu fermer 50 ou 75% de la bouche, mais j'imagine que ça admirera d'autant plus sur les 3 autres.

Ah oui, je pensais à un programmateur sur le coffret électrique. Je ne sais pas si la Vmc dispose d'une prise ou si elle est câblée directement

Bonjour, elle est peut-être câblée directement, mais rien ne vous empêche de mettre une fiche, et une VMC c'est peu puissant ça fait moins de 100 watts dans tous les cas.