Quelle puissance choisir ?

Bonjour, Déjà, la résistance ne peut pas prendre que 1,82 kw de puissance, sinon ce serait un miracle. ça ne serait pas la peine de se casser le bol avec une pompe à chaleur si une résistance de cette puissance pouvait maintenir en température une maison de 140 m2.

Si vous êtes à Marseille, c'est sûr qu'elle ne devrait pas beaucoup utiliser la résistance.

La puissance qu'on vous indique, c'est ce que prend la PAC lorsque le rendement est le meilleur (qu'il ne fait pas trop froid), ce qui doit être très souvent le cas dans votre région.

Cependant votre chauffagiste est un bon vendeur... il commence à faire germer l'idée que la chaudière va tomber en panne, elle a 20 ans. Et petit à petit, le client hanté par le risque de panne, fait remplacer sa chaudière. Il faut savoir qu'une chaudière à mazout peut faire le double, donc facilement 40 ans. La mienne est de 84, elle a 36 ans, elle fonctionne comme une montre suisse, elle a la carcasse bien isolée, contrairement aux plus anciennes, elle a même un réchauffeur de mazout qui le porte à 50° pour qu'il soit pulvérisé plus fin, ce qui contribue aux économies.
Elle ne fait que le chauffage. j'ai un cumulus pour l'eau chaude. Votre chaudière ne faisant que le chauffage, même si elle a 20 ans, c'est comme si elle avait 7 ou 8 ans au maximum, car elle tourne peu, juste 3 ou 4 mois par an dans votre région, vous pouvez lui retourner cet argument. C'est comme une voiture de 20 ans qui n'aurait que 20000 km.
Elle n'est pas prête de tomber en panne, à moins qu'il l'aide. Vous conseiller de faire tourner à 80°..... Les meilleures pompes à chaleur ont une espérance de vie de 20 ans.

En tout cas, si jamais il vous reparle de la changer, dites que vous n'avez pas trop les moyens en ce moment, et que c'est très cher ces appareils, histoire de le manipuler lui aussi pour qu'il "s'agenouille" un peu avec les prix... sinon les Zubadan semblent être de bonnes machines et sont assez réputées. Mais dans votre cas, le plus économique est de laisser tourner votre chaudière à mazout (la dépense est fonction de la durée d'utilisation, du climat et de l'isolation, et aussi de l'utilisateur);

Au fait, vous n'êtes pas obligé de faire chauffer la chaudière à 80°, vous pouvez la mettre plus bas, mais ne pas descendre au dessous de 60° (limite à respecter pour ne pas dégrader). Et l'eau qui circule dans les radiateurs, vous pouvez la réduire autour de 40° (au moyen de la vanne 3 ou 4 voies), ça devrait suffire surtout dans votre région. Et vous devriez moins consommer, même si la période de chauffe est courte.

On dit toujours que les aides vont s'arrêter, il faut faire marcher le commerce. Mais après une aide, en vient une autre, parfois, même plus intéressante.

Et toutes ces aides poussent les marques et les installateurs à gonfler leurs prix, il ne faut pas l'oublier, les aides c'est surtout pour eux.

Merci Larzac de votre réponse. En effet je n'ai pas encore pris ma décision mais je creuse la question. Disons que j'ai un petit coté écolo qui me fait dire que rejeter du souffre et autres résidus dans une ville n'est pas le mieux. Comme j'ai des panneaux solaire je pourrai faire des économies et moins polluer même si le rendement de l'opération  va prendre quelques années.

 J'ai fini par trouver que ces PACS avaient bien des appoints électriques de 2 KW pour la 8KW et de 2 + 4 KW pour la 11,2 KW. Donc même à -7°C la ECODAN 11 qui ne fournit plus que 8.5 KW et 8.2 à - 15°C pourra compter sur 6KW de plus et ainsi couvrir mes besoins (mais bien sûr le COP va chuter, et la consommation augmenter mais pour quelques jours seulement à Marseille).

Je pense donc que la ZUBADAN 11.2 qui elle conserve à  -7° et même à -15°C sa puissance restituée à 11.2 KW est inutile dans ma région (elle coûte plus cher).

La 8 KW elle tombe à 7KW restituée à -7°C et 6.62KW  à - 15°C et sera insuffisante avec ses 2KW supplémentaires de résistance en appoint électrique.

Est ce que mon raisonnement est bon, qu'en pensent les spécialistes ? je n'ai pas pu trouver les diagrammes puissance/Temperature  pour ces PACS pour trouver le point de bivalence... et déterminer plus finement l'ajustement.

cordialement

Bonjour,

Le problème des chaudières qui ne fonctionnent qu'en chauffage, c'est que vous êtes sûr qu'elle va tomber en panne au mauvais moment. C'est un pari à faire. Parfois on gagne, parfois on perd.

Pour savoir ce que va consommer à peu près la PAC et ce qu'elle développera comme puissance, il faut regarder les fiches Certita de chaque modèle. Vous devriez y trouver les infos qui vous intéressent.

Exemple pour l'une des références:
file:///D:/50159087/Downloads/Certificats_NF_PAC_ECODAN_hydr[...]robox_duo_Zubadan_2.pdf

Faire de même pour les autres

Oui pour la panne pendant la saison au pire moment  bien sûr et dans l'urgence, pas moyen de bien choisir ni de négocier, c'est ce que je veux éviter.

Par contre j'avais déjà vu le nom de certita mais sur le site il semble que les fiches soient en accès réservé et d'autre part je ne peux ouvrir votre lien.

Je vais encore chercher. si quelqu'un a une solution

Bonjour, J'ai eu une petite panne avec ma chaudière il y a deux mois. J'ai des radiateurs électriques en secours, et je les ai utilisés 3 jours. Nous n'avons pas eu froid, et ça m'a même permis de mesurer assez précisément les besoins de chauffage des pièces. Il ne faisait pas très froid, certes, mais j'ai réussi à maintenir mon séjour de 35 m2 avec un petit radiateur de 500 watts placé sous la table. On avait 20 21, il faut dire aussi qu'elle est exposée plein sud.

moi aussi j'ai une forte tendance écolo, mais je trouve qu'avec les PACS même neuve on n'est pas à l'abri des pannes, et elles coûtent une fortune. En plus leur espérance de vie n'est que de 20 ans.

Par contre j'envisage d'installer une PAC AIR/AIR avec 2 splits judicieusement placés pour chauffer en dehors des périodes très froides, et jouer avec les deux chauffages.

Merci Larzac du retour d'expérience.

j'ai moi aussi une clim air/air dans le salon que je combine avec le chauffage Fioul et qui semble bien efficace, mais elle ne fait pas toute la maison.

Il semblerait qu'utiliser la clim permette aussi de brasser l'air et donc l'air chaud qui reste collé au plafond et que ça réduise du coup la consommation (on m'a même dit qu'on pouvait l'utiliser en ventilateur seulement pour obtenir le même effet).

Par contre certains dont ma femme n'aiment pas le courant d'air qu'ils perçoivent.

Bonjour, POur ne pas sentir les courants d'air il faut laisser les volets à l'horizontale puisque c'est un recyclage. Et ça ne souffle pas très fort. Il faut au moins deux splits. En somme, vous ne risquez rien avec votre chaudière et votre PAC (clim). En plus vu la région vous ne devez pas vous ruiner en chauffage.

Bonsoir Larzac. détrompez vous, Le mistral souffle fort et froid en hiver à Marseille et je chauffe 6 mois/an facile. Peut être suis-je un peu frileux mais je consomme 1 800 l de fioul en général sauf cette année qui a été pluvieuse et douce.
Pour avancer sur le sujet,je n'ai pas pu accéder aux fiches du site de john mais j'ai pu les obtenir sur internet. Une première découverte, la COP est donnée à 35° C de sortie et pas à 55°c pour moi car j'ai des radiateurs. Du coup la COP passe de 4.46 à 2.67 seulement moins rentable que prévu. Je ne comprends pas bien le dimensionnement à 80% préconisé. Je pense que si je me décide je prendrai la Zubadan 11.2KW c'est la sécurité, je paierai plus cher mais pas de regret de m'être trompé.
Dommage que je n'ai pas eu l'avis de pro.
au revoir et merci à ceux qui m'ont répondu.

Bonjour, En général, 1800 litres de mazout par an, pour 140 m2 et à Marseille, je crois qu'il faudrait voir comment est l'isolation, et ce serait la première dépense.

Il faut voir comment sont toutes les parois : plafond "combles) - murs donnant sur l'extérieur - sol (souvent les sols ne sont pas isolés et sont sur terre plain ou même sur vide sanitaire qui est ventilé à cause de l'humidité qui remonte toujours du sol.

Il vaut mieux réduire drastiquement les besoins énergétiques et rester sur le chauffage qu'on a, qui de ce fait consommera moins, que laisser de gros besoins énergétiques et mettre une PAC par exemple.

En quelle année a été construite cette maison ? Il est vrai que dans les régions réputées pas froides, au début, on s'emballait moins sur l'isolation que dans les régions au climat plus rigoureux.

Même à Toulouse on ne chauffe pas autant (avec une maison correctement isolée et exposée au soleil. Il peut arriver que, même l'hiver, on arrête le chauffage certains jours, Le chauffage reste léger, sauf au creux de l'hiver.

Même si une PAC est 3 ou 4 fois plus économique que des radiateurs électriques, il n'en demeure pas moins qu'elle utilise de l'électricité qui ne va pas baisser. Donc ça reste la priorité d'isoler ou de renforcer l'isolation.

Bonjour,

"....les PACS ont une résistance mais la 8 KW aura ses 1.82 KW de puissance en mode résistance et pas plus en basse température extérieures..."

Les PAC utilisent leur(s) résistance(s) additionnelle(s), lorsque, après un certain délai (qui peut être programmable), elle n'arrive pas à atteindre la T° de consigne; sur les Zubadan, les résistances sont généralement très peu utilisées, car la PAC maintient sa puissance en réinjectant du gaz chaud dans le compresseur( c'était son principe il y a quelques années; je ne pense pas que cela ait changé), mais c'est évidemment un peu au détriment du COP.

https://www.cd-sud.com/actualites/post/technologie-revolutionnaire-zubadan

Mais pour votre région, il me semble que la zubadan n'est pas utile; une "bonne" inverter dimensionnée pour la T° de base(-5°), en fonction de vos besoins calorifiques, suffira; une inverter est capable de travailler à 120 ou 130% de sa puissance pour les jours exceptionnels de "grands froids" que vous pouvez avoir.
Cela n'empêche pas, que pour moi, une PAC n'est pas faite pour alimenter des radiateurs et travailler à 50°C, sauf pour l'ECS. Le domaine de prédilection de la PAC est et restera le plancher chauffant, ou autre chauffage, basse T°, càd 35 à 40°C grand maximum.

120% ou 130% de sa puissance : de quelle puissance parlez vous?

Puissance calorifique nominale.

Raymond037 a écrit:

une "bonne" inverter dimensionnée pour la T° de base(-5°), en fonction de vos besoins calorifiques, suffira; une inverter est capable de travailler à 120 ou 130% de sa puissance pour les jours exceptionnels de "grands froids" que vous pouvez avoir.

Non aucune PAC inverter  ne peut fournir une telle surpuissance à la T°C de base, l'écart entre la P nominale et la P max est minime a cette T°C, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'on se sert de la puissance nominale (et pas max) pour dimensionner correctement une PAC.
Les constructeurs se gardent bien de donner une surpuissance aux conditions extrêmes.
Les surpuissances sont obtenues lorsque l'on en a pas besoin à  7°C ou plus et avec des T°C eau autour de 35°C et pas 50°C ou 60°C.

Fuster13 a écrit:

-la troisième personne me propose d’abord une Hitachi puis à ma demande une Mitsubishi à 8 KW qui consomme 1.82 KW!! Elle m’explique en effet que la puissance d’une PAC se choisit entre 70 et 80 % de la déperdition calculée ! Je vais sur internet et en effet je retrouve cette indication que je ne comprends pas bien et que les autres n’ont jamais évoquée. Il semble que 70 ou 80% du temps environ 8 KW suffiront et que la PAC travaillera pour disons 20% du temps en résistance pure bien plus gourmande mais que sur un an comme elle consommera moins le reste du temps ce serait plus intéressant !!

Bonjour,

Non ce n'est pas 70% ou 80% du temps total de chauffage, heureusement d'ailleurs, mais seulement les quelques jours (ou plutôt quelques heures) où la PAC seule ne pourra assurer le chauffage sur les 180 jours environ de chauffe .

 Ce petit graphe est assez évocateur, vous voyez que la T°C de production joue un rôle bien plus important que le % de dimensionnement. En gros un point de SCOP supplémentaire entre 55°C et 35°C avec un dimensionnement à 80%

Bonjour
pour répondre à Larzac je crois que ma maison est correctement isolée cependant ma température de confort est 22 °C ce qui doit jouer. Cette année très douce, je n'ai consommé que 800 l environ (et puis j'ai utilisé la clim inverter en chauffage également).
Pour Bécamel, c'est bien ce que j'ai découvert c'est que la COP donnée à 4.46 dans les brochures est pour une temp de 35°C et ils ne la donnent pas à 55°C.Je l'ai trouvé sur une fiche sur internet et elle est de 2.67 à cette température ce qui diminue le rendement de la PAC toujours à 7°C. D'un autre coté à Marseille nous avons 3 mois à moins de 10° donc sur une année le COP pour 10° devrait être plus importante , non ? je veux dire que la PAC devrait quand même me coûter 2 fois moins cher que le fioul comme me l'ont prédit mes vendeurs.
Si je prends la Zubadan, je suis tranquille mais je paie + cher peut être inutilement et je n'arrive pas bien à comprendre cette histoire de dimensionner à 80%. si quelqu'un peut me l'expliquer. Je suis un peu perdu.
Un vendeur me la propose à13 000 € ce qui me parait cher, je le trouve sur internet à 10 000 € pose comprise bien sur dans les deux cas. Comme je lis de partout sur les forums que l'installateur est aussi important que la clim, j'ai peur de tomber sur des charlots.

Bonsoir,

Fuster13 a écrit:

c'est bien ce que j'ai découvert c'est que la COP donnée à 4.46 dans les brochures est pour une temp de 35°C et ils ne la donnent pas à 55°C.Je l'ai trouvé sur une fiche sur internet et elle est de 2.67 à cette température ce qui diminue le rendement de la PAC toujours à 7°C.

Voila les certifications de la zubadan COP (labo) 1.67 à -7°C et 55°C.

Fuster13 a écrit:

D'un autre coté à Marseille nous avons 3 mois à moins de 10° donc sur une année le COP pour 10° devrait être plus importante , non ? je veux dire que la PAC devrait quand même me coûter 2 fois moins cher que le fioul comme me l'ont prédit mes vendeurs.

2 à 3 fois moins d'énergie consommée c'est réaliste quant à  2  fois moins cher: je ne sais pas, cela va dépendre de l'évolution du prix du kWh et du litre de fioul.

Fuster13 a écrit:

Si je prends la Zubadan, je suis tranquille mais je paie   cher peut être inutilement et je n'arrive pas bien à comprendre cette histoire de dimensionner à 80%. si quelqu'un peut me l'expliquer. Je suis un peu perdu.

S'il vous faut 11 kW de puissance à -5°C l'ecodan peut être utilisée cela dépend de la différence de prix avec la zubadan.La zubadan a des performances légèrement >.

Pour le dimensionnement: rien de bien compliqué, soit vous prenez la zubadan qui va couvrir l'intégralité des déperditions sans faire appel aux résistances soit vous prenez l'écodan qui fera appel aux résistances seulement en dessous 0°C environ.(c'est à dire en terme de temps peu souvent)

La règle générale sur le dimensionnement:
PAC TOR (tout ou rien) entre 60% et 80% de la puissance  à la T°C de base (-5°C) ou 100% avec BT
PAC inverter (votre cas) entre 80% et 100% de la puissance  à la T°C de base les simulations ont montré qu'une PAC inverter admet un dimensionnement > à la PAC TOR, un fonctionnement à charge partielle est toujours plus performant.

Bonsoir Bécamel.

Merci beaucoup pour toutes ces infos.

J'ai finis par comprendre que la déperdition de 12KWH pour chez moi était donnée pour une température de -5° à Marseille en température de base mais qu'à 0°C elle sera de 10.5KHW , à 5°C de 8KWH et à 10° de 5.7KWH calculée suivant la formule.
Je comprends donc pourquoi on peut dimensionner la PAC à 80% de la puissance de base. Pour les jours froids elle utilisera ses résistances. Prendre cependant 100% des besoins consommera un peu plus mais "assumera" aussi davantage sans utiliser les résistances. Pourquoi dites vous :" un fonctionnement à charge partielle est toujours plus performant." Est-ce parce qu'une 8KW par exemple consommera moins sur l'ensemble de l'année même si elle utilisera ses résistances quelques jours par an ?
c'est bien cela?

Je n'aurais pas la zubadan duo (+ ECS mais chauffage seul) mais je pense que ses caractéristiques sont les mêmes

Sur le tableau quand je lis qu'à -7°C pour une temp de sortie d'eau à 55°C elle consomme 6.72 KW, on ne compte pas les résistances puisqu'elles ne marcheront pas, la PAC fournissant toujours ses 11.2KW

Par contre l'inverter dans la meme situation consommera suivant ma fiche 5.34 KWH mais comme elle ne produira que 8.5 KW, elle devra utiliser les résistances de 2 ou 4kw qui vont s'ajouter aux 5.34KW soit 9.34KW ce qui va faire sauter mon compteur (de 9KW) on est d'accord ?

Le choix de la Zubadan est donc judicieux dans mon cas par rapport à l'inverter. La 8KW est trop faible puisque 12KW - 0.8 = 9.6 KW

J'ai dit une bêtise, cette année j'ai consommé 1000l environ à ce jour depuis fin octobre soit je pense 1200-1300l pour la saison.

Fuster13 a écrit:

Pourquoi dites vous :" un fonctionnement à charge partielle est toujours plus performant." 

Ca veut dire que le COP nominal d'une PAC est donné pour un fonctionnement à puissance nominal (100%). Si on ne demande que 60% de la puissance à une PAC, dans les mêmes conditions de température, alors le COP sera plus élevé (10 à 20 %) que le COP nominal.
Le COP d'une PAC inverter dépend des températures, et du taux de charge.
Un document intéressant : https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/rapport-rage-pompes-chaleur-inverter-2013-09_0.pdf

Merci Jetblack
très intéressant cette doc.
Si je comprends bien, surdimensionner un peu n'est pas grave car la PAC fonctionnera en charge partielle et aura un meilleur COP donc rendement. Je ne peux jouer sur la temp qui sera 55°C car j'ai des radiateurs. pour moi le 11.2 KW est mieux que le 8 KW proposé (que j'avais déjà rejeté).

Il reste quelque chose que je ne comprends pas bien. On me dit que la PAC va consommer plus au démarrage avec Puissance nominale ou max (c'est elle qui se débrouille)puis en entretien elle consommera très peu (juste la compression).
Je comprends qu'elle peut faire varier sa puissance de minimale à maximale (plus les résistances si besoin) mais elle va consommer en puissance absorbée (cette fois) sa consommation donnée 4.20KWH par exemple à 7°. Simplement elle ne tournera que par moments (par exemple 1/4h par heure) c'est pourquoi elle consommera moins. C'est bien cela ?

Jetblack a écrit:

Fuster13 a écrit:

Pourquoi dites vous :" un fonctionnement à charge partielle est toujours plus performant." 

Ca veut dire que le COP nominal d'une PAC est donné pour un fonctionnement à puissance nominal (100%). Si on ne demande que 60% de la puissance à une PAC, dans les mêmes conditions de température, alors le COP sera plus élevé (10 à 20 %) que le COP nominal.
Le COP d'une PAC inverter dépend des températures, et du taux de charge.
Un document intéressant : https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/rapport-rage-pompes-chaleur-inverter-2013-09_0.pdf

Evolution  du COP à charge partielle (à gauche) et à pleine charge (à droite), avec dégivrage et sans:


Le COP à charge partielle est plus performant car pour une même puissance fournie la surface de l'évaporateur étant plus grande (sur la PAC plus puissante),la puissance absorbée est moindre.

PS: pour Fuster 13 la zubadan est aussi une PAC inverter

Fuster13 a écrit:

Si je comprends bien, surdimensionner un peu n'est pas grave car la PAC fonctionnera en charge partielle et aura un meilleur COP donc rendement. Je ne peux jouer sur la temp qui sera 55°C car j'ai des radiateurs. pour moi le 11.2 KW est mieux que le 8 KW proposé (que j'avais déjà rejeté).

Surdimensionner sans dépasser si possible la règle suivante afin d'éviter les court-cycles (sinon il faut mettre un BT en série)
Volume  BT = Puissance PAC X modulation mini X Temps de fonctionnement  mini X 1000 / ρ X Cp X Différentiel de régulation - contenance réseau

Volume du BT en Litres
Contenance réseau en Litres
Puissance nominale PAC en kW
Temps de fonctionnement en secondes 
Temps de fonctionnement en minutes  au moins 10'
ρ masse volumique de l'eau en Kg/m3
Cp capacité thermique massique de l'eau en KJ/Kg.°C
Différentiel de régulation de la PAC en °C autour de 5°C
Nombre de litre par kW
Une modulation généralement autour de 30%

Exemple :
BT = 0 litres (pas de BT)
contenance réseau 95 litres
Puissance nominale 11 kW
Temps de fonctionnement 10 minutes
Différentiel de régulation (deltaT) 5 °C
Modulation mini 30%

Fuster13 a écrit:

Il reste quelque chose que je ne comprends pas bien. On me dit  que la PAC va consommer plus au démarrage avec Puissance nominale ou max (c'est elle qui se débrouille)puis en entretien elle consommera très peu (juste la compression).
Je comprends qu'elle peut faire varier sa puissance de minimale à maximale (plus les résistances si besoin) mais elle va consommer en puissance absorbée (cette fois) sa consommation donnée 4.20KWH par exemple à 7°. Simplement elle ne tournera que par moments (par exemple 1/4h par heure) c'est pourquoi elle consommera moins. C'est bien cela ?

Peut être cette explication que vous souhaitez avoir?

 11 kW de déperditions à -5°C soit autour de 6-6.5 kW, à 7°C la zubadan ne va pas appeler 4.2  kW de puissance absorbée, puissance demandée seulement à -5°C mais beaucoup moins,  autour de 2.4 kW, la durée de fonctionnement sera plus courte et la consommation sur 1 H sera autour de 2.4 kWh.
A chaque démarrage effectivement il y a une légère sur-consommation, d'où l'intérêt d'avoir un minimum de démarrage, ce que sait faire une inverter mais pas une TOR.

Autres courbes sur la performance maxi (entre TOR et inverter)

Fuster13 a écrit:

J'ai dit une bêtise, cette année j'ai consommé 1000l environ à ce jour depuis fin octobre soit je pense 1200-1300l pour la saison.

1200-1300 litres ne correspond pas à 11 kW de déperditions avec 22°C ambiant et une T°C de base de -5°C pour 140 m2 chauffés  et un G de 1.20 ??? 1500 litres serait plus logique.

Bonjour Bécamel pour toutes ces infos.

Si je ne vous lasse pas je n'ai pas tout compris:
qu'est ce que le BT ? ballon thermique,je n'ai pas d'ECS. c'est donc le ballon pour réguler le système d'eau et éviter les a coups je suppose.
modulation 30% reste très obscur pour moi. ce n'est pas pareil que la charge ?
Meme si je n'ai pas tout compris je crois que le 11KW est correcte.

j'ai bien compris la différence entre une inverter et une TOR et aussi que la zubadan est une inverter.

la zubadan fera moins de démarrage à basse température je crois? (et bien sur elle produira plus de chaleur surtout sans utiliser ses résistances)

La courbe me trouble un bon. Je comprends celle des TOR mais pourquoi une inverter a une meilleure performance à 30% qu'à 100 % ?

enfin à Marseille c'est une année très douce et pluvieuse. J'ai dit que d"habitude je suis à 1800l/an. Cette année je suis à 1000l ou 1100l environ (imprecision de ma jauge) soit 1 400l en mai je pense. Grande douceur et j'ai utilisé ma clim réversible pendant la journée ce qui a du contribuer à faire baisser la consommation

En relisant tout cela je crois que je commence à comprendre.
BT = ballon tampon ça j'ai bien compris son utilité.
Je pense que la Zubadan devrait m'apporter plus de sécurité. est elle plus fragile ? je ne le pense pas.
Merci à tous en tout cas

Fuster13 a écrit:

En relisant tout cela je crois que je commence à comprendre.
BT = ballon tampon ça j'ai bien compris son utilité.
Je pense que la Zubadan devrait m'apporter plus de sécurité. est elle plus fragile ? je ne le pense pas.
Merci à tous en tout cas

Même si elle n'était peut être pas obligatoire La zubaban apportera une sécurité de chauffage et une fiabilité identique aux autre PAC, malgré une technologie plus complexe.

Fuster13 a écrit:

La courbe me trouble un bon. Je comprends celle des TOR mais pourquoi une inverter a une meilleure performance à 30% qu'à 100 % ?

enfin à Marseille c'est une année très douce et  pluvieuse. J'ai dit que d"habitude je suis à 1800l/an. Cette année je suis à 1000l  ou 1100l environ (imprecision de ma jauge) soit 1 400l en mai je pense. Grande douceur et j'ai utilisé ma clim réversible pendant la journée ce qui a du contribuer à faire baisser la consommation

Une inverter module sa puissance en fonction des déperditions entre (en gros) entre 30% et 100% de sa puissance nominale, lorsque que les déperditions de votre maison sont aux mini (T°C douces) la PAC fonctionne au ralenti mais avec un évaporateur sur-dimensionné (qui a été dimensionné pour sa puissance nominale).
Le graphe  montre très bien la différence de COP entre pleine et partielle charge.
Il est normal que le COP soit au maxi vers les 30% (limite de modulation, en dessous elle va fonctionner en TOR avec des court-cycles néfastes)
1800l/an pour 140m2 H sous plafond 2.5m 22°C ambiant -5°C de T°C de base avec 1700DJU un rendement chaudière de 0.9 c'est plutôt 13 que 11kW de déperditions avec un G proche de 1.4.

Toutefois le gain est bien plus important (peut atteindre plus 1.5 points) si l'on arrive à baisser la T°C des radiateurs (en augmentant la surface d'échange)

Merci beaucoup Bécamel. Reste le prix. sur internet je la trouve à 5 800€ sur maison-energie.com (est ce un site fiable ?) tandis que mon devis est de 13 000€ ! Ils me paraissent trop gourmant, 7 000€ pour l'installation c'est beaucoup. Sur internet c'est plutot 3 300€ mais ils ne font pas ma région. Le premier devis qui me proposait une 8 KW comptait aussi 3000€ d'installation mais il ne répond pas à ma proposition d'installer la zubadan si je l'achète moi ou s'il me fait le même prix. J'aimerais trouver un devis à 10 000€ environ. à 13 000 € ils se mettent directement la prime EDF dans la poche.

Fuster13 a écrit:

 Reste le prix. sur internet je la trouve à  5 800€ sur maison-energie.com (est ce un site fiable ?) tandis que mon devis est de 13 000€ ! Ils me paraissent trop gourmant, 7 000€ pour l'installation c'est beaucoup. Sur internet c'est plutot 3 300€ mais ils ne font pas ma région. Le premier devis qui me proposait une 8 KW comptait aussi 3000€ d'installation mais il ne répond pas  à ma proposition d'installer la zubadan si je l'achète moi ou s'il me fait le même prix. J'aimerais trouver un devis à 10 000€ environ. à 13 000 € ils se mettent directement la prime EDF dans la poche.

Vous pouvez les contacter et poser la question pour la pose.

Pardon j'ai zapé votre 2eme réponse. Mes plafonds sont à 2.7m en moyenne. Je note le G à 1.4. Meme à 13 KW je pense que la zubadan 11.2 doit convenir puisqu'il y avait ne marge.
J'ai vu que la Daikin altherma bibloc ERSQ011AV1 + EKHBRD011ADV1 avait un cop superieur mais elle est à 6 700€ et les 2 installateurs m'ont dit que le SAV était défaillant (confirmé sur internet). intox ?

Fuster13 a écrit:

Pardon j'ai zapé votre 2eme réponse. Mes plafonds sont à 2.7m en moyenne. Je note le G à 1.4. Meme à 13 KW je pense que la zubadan 11.2 doit convenir puisqu'il y avait ne marge.
J'ai vu que la Daikin  altherma bibloc  ERSQ011AV1 + EKHBRD011ADV1 avait  un cop superieur mais elle est à 6 700€ et les 2 installateurs  m'ont dit que le SAV était défaillant (confirmé sur internet). intox ?

2.7 m donc G autour de 1.3 la zubadan ira sans problème.
Avis personnel: je préfère de loin Mitsu à Daikin.

Erreur

Tant mieux, tout va dans le même sens.
merci beaucoup pour toutes ces informations très utiles qui ont répondu à mes attentes, comprendre pour faire un choix.
Voue êtes un professionnel je suppose et vous savez de quoi vous parlez. Je sentais que les 3 que j'ai vu étaient parfois limités dans leurs réponses ou esquivaient mes questions sortis de leur discours bien rodé.

Bonjour

Je reviens sur le forum car je viens d'avoir un devis de 10 000€ pour une CHAPPEE ERIA 11.

Qu'en pensez-vous pour mon projet ? moins bien que la Zubadan mais est ce un bon produit et une bonne solution?

J'ai lu que chappee utilise l'extracteur Mitsubishi mais une unité intérieure spécifique de la marque.

Je n'ai pas la fiche technique complète certification mais celle du prospectus