Mes choix de solutions technique de parois Résolu

Bonjour,

vous mettez de la laine de roche pour des raisons économiques ?

Bonjour.
Dans quelle région êtes vous ?

Bonjour,
Ça fait pas lourd comme isolation, l'étude thermique valide ça ?

Beibo a écrit:

Bonjour,

vous mettez de la laine de roche pour des raisons économiques ?

Oui, j'ai un petit budget, mais j'hésite encore avec la laine de bois.

Lichar44 a écrit:

Bonjour,
Ça fait pas lourd comme isolation, l'étude thermique valide ça ?

Je suis en train de l'envoyer pour l'étude thermique. Vous avez une proposition qui n'augmente pas l'épaisseur de mes murs ?

Decks a écrit:

Bonjour.
Dans quelle région êtes vous ?

Bonjour. Je suis dans l'Isère, entre Grenoble et Chambéry.

proftcb73 a écrit:

Lichar44 a écrit:

Bonjour,
Ça fait pas lourd comme isolation, l'étude thermique valide ça ?

Je suis en train de l'envoyer pour l'étude thermique. Vous avez une proposition qui n'augmente pas l'épaisseur de mes murs ?

Mais j'ai quand même 340 mm d'isolant en moyenne, ce qui permet un R=5 aisément.

Bonjour.
Ici dans le 74, à 600m d'altitude, nous avons 200 laine de bois dans l'ossature + 60 en rupteur thermique, laine bois aussi.
Surle toiture + 60. Ca fait un R à environ 7.
Ensuite tout dépendra de la surface des baies vitrées.
Si vous ne voulez pas augmenter l épaisseur, il faut partir sur du polymachin, mais la adieu le confort d été, et par chez nous ça chauffe en journée...
J avais eu un conseil d un technicien en maison passive, il m avait dit de rester en dessous de u=0,14 donc environ R=7. Je pense que c'est un bon objectif, plus en toiture si possible mais ça commence à faire des toitures imposantes!
Jetez un oeil à mon récit si ça vous intéresse.

Merci, j'ai vu votre récit, votre projet m'a intéressé. Je vais continuer mes recherches de solutions techniques en fonction de ce que dira l'étude thermique dans une semaine.

proftcb73 a écrit:

Beibo a écrit:

Bonjour,

vous mettez de la laine de roche pour des raisons économiques ?

Oui, j'ai un petit budget, mais j'hésite encore avec la laine de bois.

Bonjour
En autoconstruction vous pouvez organiser le chantier et prendre le temps d'insuffler de la ouate de cellulose
220 mm en vertical : 65 kg/m3 => 14,30 kg au m2, soit entre 11 et 15€ le m2 selon votre négociation
et vous posez de la laine de bois dans la cloison, même si vous pouvez aussi le faire avec de  la cellulose.
Le conseil : vous surveillez les PA, il y a régulièrement des souffleuses cardeuses à vendre.
Vous en achetez une, en attendant d'en avoir besoin, vous la mettez en location entre particulier,  à la fin du chantier vous la vendez.
un exemple, un peu loin de chez vous (elle est dans les Landes), mais il y en a régulièrement en vente :


Pour info, je vendais cette marque de machines, je les payais 2500€ ht pièce entre 2010 et 2013, et elles étaient vendues 4000 € ht.
C'est basique, ça fonctionne correctement, c'est simple à prendre en main et c'est facilement réparable, surtout que le constructeur est en France.

Bonjour

proftcb73 a écrit:

Bonjour,
Dans l'optique de notre auto construction en MOB, j'aimerais avoir des avis éclairés sur nos solutions techniques :


Premier plancher : 

1. pose sur vide sanitaire
2. Poutre en I : 250 x 58 x 95
Isolant ouate de cellulose Pare vapeur

3. Panneau osb
4. Isolant laine de roche 110 mm

Pourquoi de la cellulose dans la poutre en I, puis de la laine de roche ensuite ?

Citation:

Murs :

1. Bardage horizontal
2. Litelage et contre-litelage
3. Panneaux d’étanchéité en fibre de bois rigide 60mm
4. Ossature bois primaire 220 mm d’épaisseur
Panneau semi rigide laine de roche (100 + 120 mm) 

5. Frein-vapeur Proclima DB+ installé avec du scotch
6. Panneaux de laine de roche 60mm sur ossature bois secondaire 60*40mm
7. Plaques de Fermacell 12,5mm sur rails métalliques permettant 3cm d’espace vide pour le passage des gaines.

Comment est contreventée l'ossature ?
généralement les gaines passent dans l'épaisseur 60x40 et l'isolant est posé là où il n'y a pas de gaines
Donc les rails sont inutiles.

Citation:

Toiture :

1. Tuile mécanique romane
2. Litelage et contre-litelage
3. Pare pluie
4. Chevrons 75*150
Isolant laine de roche semi rigide 145mmIsolant laine de roche rigide 200 mm

5. Frein-vapeur Proclima DB+ installé avec du scotch
6. Plaques de fermacell

Merci !

Pourquoi ne pas continuer avec de la poutre en I avec une couche de parepluie en fibre de bois rigide et un remplissage en cellulose ?

Vérifiez avec ubakus la compatibilité du FV DB+ et de la laine de roche, j'ai un doute ...

Je suis surpris qu'il y ait autant d'isolation au niveau du plancher qu'en toiture.

ManuTaden a écrit:

proftcb73 a écrit:

Beibo a écrit:

Bonjour,

vous mettez de la laine de roche pour des raisons économiques ?

Oui, j'ai un petit budget, mais j'hésite encore avec la laine de bois.

Bonjour
En autoconstruction vous pouvez organiser le chantier et prendre le temps d'insuffler de la ouate de cellulose
220 mm en vertical : 65 kg/m3 => 14,30 kg au m2, soit entre 11 et 15%u20AC le m2 selon votre négociation
et vous posez de la laine de bois dans la cloison, même si vous pouvez aussi le faire avec de  la cellulose.
Le conseil : vous surveillez les PA, il y a régulièrement des souffleuses cardeuses à vendre.
Vous en achetez une, en attendant d'en avoir besoin, vous la mettez en location entre particulier,  à la fin du chantier vous la vendez.
un exemple, un peu loin de chez vous (elle est dans les Landes), mais il y en a régulièrement en vente :


Pour info, je vendais cette marque de machines, je les payais 2500%u20AC ht pièce entre 2010 et 2013, et elles étaient vendues 4000 %u20AC ht.
C'est basique, ça fonctionne correctement, c'est simple à prendre en main et c'est facilement réparable, surtout que le constructeur est en France.

Merci ! Pour tous ces conseil très utiles j'ai l'intention d'en tenir compte car j'en suis encore dans la phase de réflexion. Effectivement la ouate de cellulose est un très bon compromis qui peut être généralisé.

ManuTaden a écrit:

Bonjour

proftcb73 a écrit:

Bonjour,
Dans l'optique de notre auto construction en MOB, j'aimerais avoir des avis éclairés sur nos solutions techniques :


Premier plancher : 

1. pose sur vide sanitaire
2. Poutre en I : 250 x 58 x 95
Isolant ouate de cellulose Pare vapeur

3. Panneau osb
4. Isolant laine de roche 110 mm

Pourquoi de la cellulose dans la poutre en I, puis de la laine de roche ensuite ?

Citation:

Murs :

1. Bardage horizontal
2. Litelage et contre-litelage
3. Panneaux d’étanchéité en fibre de bois rigide 60mm
4. Ossature bois primaire 220 mm d’épaisseur
Panneau semi rigide laine de roche (100 + 120 mm) 

5. Frein-vapeur Proclima DB+ installé avec du scotch
6. Panneaux de laine de roche 60mm sur ossature bois secondaire 60*40mm
7. Plaques de Fermacell 12,5mm sur rails métalliques permettant 3cm d’espace vide pour le passage des gaines.

Comment est contreventée l'ossature ?
généralement les gaines passent dans l'épaisseur 60x40 et l'isolant est posé là où il n'y a pas de gaines
Donc les rails sont inutiles.

Citation:

Toiture :

1. Tuile mécanique romane
2. Litelage et contre-litelage
3. Pare pluie
4. Chevrons 75*150
Isolant laine de roche semi rigide 145mmIsolant laine de roche rigide 200 mm

5. Frein-vapeur Proclima DB+ installé avec du scotch
6. Plaques de fermacell

Merci !

Pourquoi ne pas continuer avec de la poutre en I avec une couche de parepluie en fibre de bois rigide et un remplissage en cellulose ?

Vérifiez avec ubakus la compatibilité du FV DB+ et de la laine de roche, j'ai un doute ...

Je suis surpris qu'il y ait autant d'isolation au niveau du plancher qu'en toiture.

Pourquoi de la cellulose dans la poutre en I, puis de la laine de roche ensuite ? Oui effectivement la laine de roche est peut être en trop. Mon but étant de supprimer les ponts thermiques, je vais, je pense réduire l'épaisseur à 20 mm.
Comment est contreventée l'ossature ?
généralement les gaines passent dans l'épaisseur 60x40 et l'isolant est posé là où il n'y a pas de gaines
Donc les rails sont inutiles.
Le contreventement est fait par le plancher intermédiaire et pas les voiles travaillants des murs. Oui vous avez là encore raison, je vais supprimer les rails.
Pourquoi ne pas continuer avec de la poutre en I avec une couche de parepluie en fibre de bois rigide et un remplissage en cellulose ?

Oui pourquoi pas, je vais étudier cela. 

Vérifiez avec ubakus la compatibilité du FV DB+ et de la laine de roche, j'ai un doute ...
Je vais vérifier une nouvelle fois.

Je suis surpris qu'il y ait autant d'isolation au niveau du plancher qu'en toiture.
Je vais réduire en plancher, les poutres en I éliminent en grand partie les pont thermiques.
Je vous suis reconnaissant, vos remarques font avance significativement mes réflexions .

Bonjour


pour l'isolation plancher : sur VS la surface est considérée comme "en contact avec l'extérieur" => calcul déperditions identique à toiture et murs

Bonjour,
Merci encore pour toutes vos réponses.
J'ai encore une question :
Je voudrais fixer une murailère en lamibois (LVL) sur la dernière rangée de parpaing du vide sanitaire en vue du solivage du plancher bas.
Pour un scellement fiable, j'envisage que cette dernière rangée soit faite de parpaing en u (de chainage) afin d'avoir un corps plein.
Je voudrais avoir votre avis, et évidemment si d'autre solutions sont meilleures...

Pourquoi ne pas poser le bois "sur" les agglos ?

Ou peut-être que remplir la dernière rangée de béton suffirait (elle est surmontée du coupe-capillarité et de la semelle basse.

Manu-d.en-haut a écrit:

Pourquoi ne pas poser le bois "sur" les agglos ?

Ce sont des poutre en I de 250 mm, a priori le DTU conseil mettre la murailière à l'intérieur. Mais surtout, je préfère que la descente de charge des murs se fasse sur les agglos que sur mon plancher.

Tu peux mettre tes poutres en I comme prévu, mais poser les lamibois sur les agglos.

D'accord merci bien. C'est vrai vrai que c'est mieux en beaucoup de points. Et l'ossature de ma maison (2 étages) posée là dessus, cela se fait bien ?

Je ne sais pas si "ça se fait", mais ça me semble correct d'un point de vue structurel.

Pour être sûr à 100%, il faut faire faire une étude par un BE structure...

Question : est-ce que tu as pris en considération qu'une dalle bois doit être très largement ventilée en sous-face, et qu'elle ne doit pas être sous le niveau du terrain ?

Merci pour ces conseils précieux,
J'ai prévu 4 ouvertures (2 flux d'air est-ouest car j'ai un travée intermédiaire) avec des coudes PVC de 100 mm pour rejoindre le niveau 0.
Et j'ai bien prévu aussi toute pièce de bois hors sol.
Par ailleurs je pense effectivement poser les solives en appuis sur les parpaings, ce qui soulèvera mon plancher de 25 cm.

proftcb73 a écrit:

Merci pour ces conseils précieux,
J'ai prévu 4 ouvertures (2 flux d'air est-ouest car j'ai un travée intermédiaire) avec des coudes PVC de 100 mm pour rejoindre le niveau 0.

Mouai rien quoi...

Je pensais plus à 1 m2 par côté. Minimum.

Merci