Chaudière granulé sur puissance

Dimensionnement = étude thermique avec calcul de déperditions. Le reste ce n'est que des suppositions.

Souvent la puissance est liée à la production de l'ecs sinon c'est lié au fait qu'on rappelle l'installateur pour un manque de chauffage et jamais pour trop de chauffage.

Une chaudière surdimensionnée fera des cycles courts mais en terme de consommation il n'y a pas beaucoup de différence avec une bien dimensionnée. La différence est principalement à l'achat.

Bonjour, 150kwh/m2/an vous êtes au maxi de la classe C, moi pour exemple avec 1 maison des années 70, je suis descendu à 120kwh/m2/an en investissant dans l'isolation. pour ce type d'habitat difficile de descendre plus bas à moins d'investir 1 fortune dans l'isolation. pour 120m2 ma chaudière à pellets fait 24kw, ça peut paraitre énorme sachant qu'elle tourne sur 1 moyenne annuelle de 5 à 6kw. la consommation en fonction de la temp extérieure n'est pas linéaire et elle peut doubler voir tripler rapidement si la temp baisse en dessous de zéro. donc il est préférable d'avoir 1 réserve de puissance. second avantage: la montée rapide de la temp si vous coupez la chaudière la nuit. moi je coupe de 21h00 à 6h30 et je perds environ 3 à 5°( de 22° je passe à 17 ou 18°le matin) selon la temp exter. ma chaudière de 24kw est capable en 2h00 de récupérer les degrés perdus alors qu'il faudrait 1 matinée avec 1 chaudière de 12kwh. je fonctionne en haute temp avec des radiateurs, l'eau variant de 40 à 65° selon la demande. les chaudières à pellets fonctionnent sur le principe de la variation de puissance exemple: 6kw à 24kw et c'est géré automatiquement par le logiciel interne à la chaudière. j'ai récemment ajouté 1 ballon échangeur de 150l pour l'ecs avec 1 résistance électrique pour l'été. ça fonctionne comme 1 radiateur, il y a 1 serpentin qui réchauffe l'eau dans le ballon et ça fonctionne très bien, l'été je coupe le serpentin et c'est la résistance qui prend le relais sachant que ça coute pas cher de produire de l'eau chaude en été...bon courage..cordialement

Nono 73
Bonjour
J'ai fait réaliser des devis pour une chaudière à granulés,les propositions vont de 12/13 à 50 kW pour une même habitation, avec une majorité de 25 kW.
Certains calculent la puissance de la chaudière en tenant compte de l'âge de l'habitation, pas de l'isolation existante.

La meilleure solution => faire réaliser une étude thermique
ou calculer soit même la puissance nécessaire, par exemple avec la version gratuite du logiciel Archimist :
http://www.archimist.com/index.html/

Bonjour,

Merci pour les infos, ça change vraiment la donne. Parce qu avec un poêle à 5kw ça veut dire que je pourrais peut etre passer avec un 10kw.Et ré ouvre la piste de la PAC aussi.
Je vais télécharger le soft, c'est une super info. Pour le calcul thermique ça peut aussi s envisager aussi. Mais ça me conforte dans le fait que tout le monde fait les calculs à la grosse louche... Et ça ça me saoul vraiment... Je ne vois vraiment pas l intérêt d avoir 40kw d installation de tuyaux de mécanique de ferraille pour sortir 10 ou 15kw de chaleur.

Merci encore

Bonne journée

Norbert

Bonjour

Petit calcul pour que tu puisses te situer.  

m3 de propane ? ça ne se vend pas au KG ?
Admettons 800 kg de propane (11 000 kW.h) et 6 stères de bois (11 000kW.h)

Si on admet que ta chaudière est vieille et mal isolée (80% de rendement), un poele récent (95% de rd), de tu as donc une capacité utile de respectivement 8800 kW.h et 10450 kW.h Soit un total de 19250 kW.h utile( pas loin de tes 20000) par an.

Si tu chauffes en moyenne à 19°C  Avec un dju Octobre /Mai à Chambery , tu as 2332°C/jour par an

Déperdition = (19250/2332)*(1000/24) = 344w/°C

A chaque degrés de différence entre le dedans et le dehors, ta maison consomme 344W.

Ta température limite à 600m est de -14°C

Donc ton besoin de puissance à la température limite est de (20 - (-14)) x344 = 11700w.


Conclusion:

- le poêle que tu as viré avait de l'inertie mais il était correctement dimensionné pour ta maison. Le poele 5 kW est sous dimensionné si tu veux chauffer toute la maison actuelle avec seulement lui. Au mieux il suffira à mi-saison , quand il fait 5 ou 6 degrés dehors, mais pas en dessous.  

- la puissance de ta chaudière est de la folie : quasi 3 fois le besoin.

- te proposer un chauffage de 14 kW est cohérent avec mon calcul simplifié. Audela cela ne sert a rien.
 
- globalement tu es comme beaucoup: avec le cul entre deux chaises . Ta maison n'est pas assez économique pour ne rien faire , et, en même temps, ta maison n'est pas assez énergivore pour que ce que tu entreprendras soit rentabilisé avant longtemps. Ton DPE peut t'aider a trouver les bon choix. Publies le ici , les spécialistes en causerons...

Pour envisager une pac il faut que tu connaisses ta température d'eau au niveau des radiateurs . Y a qu'a le mesurer , de préférence au plus froid de l'hiver. Ou de connaitre ta température d'eau de sortie de chaudière . Mais surtout il ne faut pas depasser 9 kW par -14°C ( Vaillant arotherm plus ). Donc pour y penser , il faut avant tout isoler 

Fabrice

Salut,

A ça c'est le calcul qu'il me manquait. C'est top car ca me permet vraiment d avancer. La conso globale est à peu près la seule infos que je maîtrise vraiment .C est pour ça que je pars de ça. Et encore j ai fait des calculs à partir de la jauge propane de ma conso mois par mois et j extrapole pour deduire la conso de l hivers.
Le DPE a été fait sur facture énergie. Et donc on déclare bien ce qu on veut surtout quand on veut vendre sa maison. Elle était classée en C. Mais ça semble coller à peut près disons que si ils chauffaient à 16-18 ils n ont pas trop menti.
J ai virer le poêle car il fallait le faire tourner tout le temps avec le tirage fermé. C est possible pour des gens qui sont chez eux, mais pas pour mon mode de vie. Le temps qu il chauffe on était couché. La chaudière avait l eau chaude au départ... Donc grosse puissance. Aujourd'hui elle ne tourne que très peu de temps sur la journée.
Ce que je sors de ton calcul c'est qu on tombe tout les 2 sur la même conso de chauffage annuelle. Que tu en tires une déperdition par rapport aux dju, et que tu calcules une puissance avec la valeur négative max. Et que donc il faudrait 14kw pour contrer cette température minimum . Je te confirme tout les entrants que tu as donné, j ai trouvé les mêmes . Et le résultat me paraît plus coller avec mon sentiment. Ce qui m interpelle toujours dans les calculs thermiques c'est que je ne vois jamais de notions d inertie.
Par exemple la température de -14 degrés. Cette température ne durera que 3 ou 4 h la nuit. Si la maison est à 20 degrés, elle va baisser en température la nuit mais pourra largement remonter la journée quand la temp extérieure est à -2. Du coup à la fin de la journée la chaudière aura récupérer les 20 degrés. La chaudière aura tournée toute la journée à forte charge, mais est ce que ce n est pas la meilleure solution pour le rendement, limiter les démarrages, la durabilité ?
Ou alors je n ai pas compris un concept de calcul ou de fonctionnement.

Merci à tous pour vos avis et conseils.

Nono

Salut,

Pour la partie température chaudière je sors à environ 55 degrés. Je l ai bridé en température.
Pour le plancher chauffant je rentre à 35 degrés (vannes 4 voies). Et sors avec un delta de 5deg.
Pour les radiateurs environ 50 deg et retour à 45. La forme de la maison permet de privilégier le plancher chauffant (plancher bois non isoler à l étage) les radiateurs sont quasiment fermés.
Si je comprends il faut max 9kw de puissance pour la PAC. Et donc isoler pour arriver à environ 200 250w/degrés?

Merci encore.

Nono

Bonjour

Tu as des températures basses sur ton réseau d'eau, et ça c'est bon pour une PAC à bon rendement.
Ton problème c'est de réussir a diviser par 2 ta déperdition pour tomber sur quelque chose d'acceptable en cette période de choc énergétique. Il y a quatre isolations "faciles",efficaces et peu contraignantes en terme de travaux.

L'isolation des combles à une bonne rentabilité ( efficacité/Coût) si tu en as. Sur une maison des années 90, ma mère a eut un résultat surprenant en la faisant changer complètement.

L'autre isolation facile si tu as un sous-sol, c'est d'isoler le plafond  (épais) et les murs pour que la chaleur du plancher chauffant ne parte pas vers le bas.  

Isoler les tubes de départ et de retour de chaudière.

Se pencher sur la VMC. Chez moi, 20% de la chaleur sort par la. Une VMC Hygro serait déjà mieux . Et si la maison est sèche ( il te faut un thermomètre hygrometre), tu peux te permettre de couper la VMC quand tu dors et quand vous etes absents via un programmateur dans l'armoire electrique ( ça vaut 60 €). L'hygrometrie optimale doit rester entre 40 et 60%  

Les parois et les ouvrants, c'est plus compliqué et coûteux à réaliser.

Si tu arrives à descendre à 6 kW de besoin thermique, cela veut dire que le poêle est quasi auto suffisant, et cela te laisse du temps pour réfléchir au devenir de la chaudière.

Fabrice

Un DPE sur facture pour une maison de 1970 ? Cette méthode n'est a ma connaissance (j'ai arrêté le DPE il y a plus de 10 ans maintenant) pas autorisée.

C'est une version 6.3 (ou 6.c si DPE locatif) ?

Bonjour

DPE sur facture . Donc pas la nouvelle DPE (plus sur facture) et maison antérieure à 1948

Fabrice

Salut,

Oui c'est ça, la grange est de 1880 ou un truc comme ça. C'est pas très grave, je n avais pas confiance dans les proprios de toutes façon. Je n'aurai pas eut confiance dans le DPE.
Du coup pour l isol c'est pas si simple je suis sous rampant. Avec un volume énorme autour de 400m3 pour l ensemble de la maison. Donc il faudrait que je commence par les rampants. J ai environ 6.3m de hauteur sous "plaf" dans la pièce principale... Pas super simple comme travaux. Échafaudage au dessus d escalier raccord de fenêtre compliqué... Etc. Et puis j y habite et je fais tout moi. J avais pensé à mettre du placco avec l isolant déjà collé dessus à la place du lambris, mais il faut que je teste sur une chambre d abord. C est pas classique comme pose. Mais je l avais fait dans une autre maison pour fermé les fonds de rampant. C'est efficace, je me serait fixé sur les tasseaux du lambris. Ça ferait 4000euro de matériel à peu prés. Aujourd'hui je pense que j ai 10-15cm de laine de verre cote sud et 20- 25 côté nord ?! Je mesure 20 et 30 cm entre le verre du velux et le lambris.
La Vmc y en a pas et tout est relativement étanche quand même. Pas d aération au fenêtre, le boîtes elec bien collé.. 2 prises d air dans toute la maison une pour le poêle, une pour la chaudière. Je pense mettre une double flux pour ne pas perdre de calories est gagner en qualité de l air. Mais j ai peur de mettre la maison en dépression et d avoir de retour de fumées ...
Mais bon tout ça ce sera après la chaudière car je ne veux pas prendre le risque de pannes en hivers avec un mode urgence qui ne me laissera ni le choix de la technique ni le choix du prix.
J ai baissé les temps de chauffage pour voire si je pouvais me passer des radiateurs à l étage et simplifier le réseaux ou au moins le pilotage. Et j avais des gros soucis avec la régulation de chaudière. J ai démonté le pilotage, je n ai plus de régule je crois qu'elle tourne sur le hors gel en faite, j ai du changer un circulateur purger, décoller un clapet antiretour. Bref septembre octobre à bosser dessus pour passer l hivers. Remarque j ai progressé en chaudière. Je pense qu elle était arrêtée en faite et qu il ne chauffait qu au bois avec le poêle... Et ça passe presque dans le calcul de FabricePaille.
Il faut que je cogite tout ça, vous m avez donné beaucoup d infos qui rebattent les cartes. Je vais dessiner la maison avec le soft, voire ce que ça donne. Faire un vrai atterrissage de ma conso en avril. Récupérer les dju de 2022, remouliner tout ça, affiner et je verrai où je peux atterrir. Mon vrai problème c'est le risque de casse chaudière mais je peux aussi passer avec un elec si il faut passer un hivers de plus. Merci encore pour toutes ces infos.

Bon week-end à tous et encore merci... C'est vraiment cool, vous m avez donné plus d éléments que je n aurais espéré.

Nono

Bonjour,
Un DPE c'est pas fiable du tout, j'ai vendu une maison construite en 2003 mais avec une isolation supérieure à la RT2005 (mur, plafond, fenêtres haut de gamme UW 1,2) le technicien n'a pas tenu compte des factures d'energies, ni de la nature de l'isolant des murs (polyuréthane au lieu du polystyrène), il n'avait pas l'épaisseur de l'isolant au plafond, donc il a rentré l'épaisseur inférieure qu'il avait dans son logiciel, résultat un DPE D (230 kwh/m2/an) et un GES en A. Elle était même en E lors de son premier calcul. Alors qu'une RT2005 ce situe en C.
A 500m de là, une maison en vente construite dans les années 80 ce trouvait classée en B !?
Pour revenir à la chaudière attention à ne pas la surdimentionner car dans ce cas c'est surconsommation de granulés, électrique, mache fer, résistance H.S...
Une chaudière fioul ou gaz peut être surdimentionnée, elle démarre au quart de seconde et s'arrête rapidement aussi.
Dans le cas du granulé, une résistance de 400W chauffe pendant près de 15 minutes avant d'embrasser les granulés et l'extinction dure plusieurs minutes aussi.
Quand je fais un estimation sur un site d'une grande marque avec les chiffres que tu as fourni, il en ressort une puissance de 12 kw.
J'ai un installateur sérieux et renommé près de chez moi, qui fait 3 grandes marques autrichiennes, il m'a mis en garde à ne pas surdimentionner la chaudière et préconise un ballon tampon qui diminue le nombre de redémarrages.
A savoir, que les chaudières peuvent donner des infos utiles à l'installateur, nombre d'heures de fonctionnement, nombre de démarrage...En cas de panne du à un mauvais dimentionnement, la marque pourra refuser la prise en garantie.

Un DPE n'a pas vocation à être fiable c'est juste du réglementaire.

Salut,

Le fait qu'un DPE soit complètement incertain reste un problème c'est un diagnostique, certes administratif, mais diagnostique quand même. Encore une belle trouvaille française pour te piquer du fric et inventer des métiers qui n'ont finalement pas d'intérêt quand ils sont mal fait car mal cadré.

Je suis d'accord le surdimensionnement avec le pellet et le bois est une catastrophe. Quand j'ai démonté le vieux poêle de 10kw qui devait ronronner toute le journée j'ai enlevé 2 cm de suies dans les tuyaux. Autant dire que le rendement devait être très mauvais. Sans parler du risque incendie ou de l'environnement d'un feu constamment étouffé.

Avec mon petit poêle de 5Kw qui tourne a fond je suis sur d'avoir une vraie combustion, un vrai rendement.

Bonne journée

Norbert

Bonjour, la lecture des différentes réponses à la question initiale me laisse à penser que l'axiome suivant est toujours d'actualité:" moins on a de connaissances plus on a de certitudes". il semblerait que ceux qui ne possèdent pas de chauffage à pellets en savent plus que ceux qui se chauffent depuis plus de 10 ans avec ce mode. le rendement d'une chaudière à pellets est quasiment constant de la puissance mini à la puissance maxi et il est supérieur à 90%. ces chaudières fonctionnent quand elles sont bien réglées en modulation de puissance et non en tout ou rien ou "on off" contrairement aux chaudières à fioul ou gaz qui elles fonctionnent en on off à puissance maxi. on peut contrairement à l'avis de la plupart des installateurs modifier les paramètres de puissances pour adapter la chaudière à la demande énergétique de l'habitat et éviter l'installation d'un ballon tampon. ma chaudière qui au départ était réglée de 6 à 24kw fonctionne actuellement de 2 à 24kw sans ballon tampon et sans arrêts et allumages intempestifs. elle assure 1 temp constante de 22°. le problème majeur des chaudières à pellets vient de l'incompétence quasi totale des vendeurs, installateurs et techniciens qui n'ont toujours pas compris le mode de fonctionnement de celles-ci et installent des usines à gaz pour masquer leurs incompétences et c'est bien dommage car ce type de chauffage mériterait mieux ....cordialement

Salut,

On est bien d'accord qu'une chaudière a pellet de qualité sait moduler, différemment du on/off des fossile mais module quand même.
Mais ce n'est pas vraiment la question pour moi. La question n'est pas de dire j'installe 24Kw et je module a 4kW. La question est, de mon point, de vue d'installer la juste puissance. Rajouter de la puissance d'instal et réguler, franchement je ne vois pas l'intérêt, que ce soit gaz elec fioul ou photovoltaique.
Si j'ai besoin de 12kw, je veux bien mettre 14 parce qu'il n'y a pas la référence en 12, mais pas 20kW. Et je pense que mettre la juste puissance devrait également faire partie des compétences de base. De mon point de vue le surdimensionnement est signe d'incompétence. C'est le fameux je prends de la marge. Pourquoi, comment, en fonction de quoi, personne ne sait.
C'est pour ca que je voulais passer un hivers et que je me suis battue avec ma vieille gaz pour passer un hivers, estimer la conso, et en tirer des infos pour la suite.
Une autre remarque aussi c'est que si les chaudières pellet n'avaient pas un système de réseaux de vente aussi fermé, ce serait aussi plus simple de comparer et on arriverai peut être a une "prime" à la compétence... Par ce que ca fait quasiment un an que je bosse le sujet et j'ai jamais vu un réseaux aussi opaque.

Bonne journée

Norbert

Vous avez raison de souligner l'opacité des réseaux de ventes, ils sont d'ailleurs absents de tous forums et il est impossible de contacter qui que ce soit dans la chaine de distribution. seuls quelques marques comme okofen semblent assurer 1 sav de qualité mais à quel prix!!cordialement

Nono 73 a écrit:

Le fait qu'un DPE soit complètement incertain reste un problème c'est un diagnostique, certes administratif, mais diagnostique quand même. Encore une belle trouvaille française pour te piquer du fric et inventer des métiers qui n'ont finalement pas d'intérêt quand ils sont mal fait car mal cadré.

Le problème n'est pas celui qui le réalise mais le français qui a voté pour ceux qui l'ont mis en place... Des métiers sans intérêt il y en a beaucoup peut être que le votre est aussi concerné...
Sur la forme le calcul est pourri car ce n'est pas de la thermique du bâtiment (mais si on fait un meilleur calcul on passe aussi plus de temps donc on facture plus cher...) sur le fond on a quand même pas mal progressé sur l'isolation des logements et encore plus avec l'interdiction de location des passoires thermiques.

Salut,

J'ai bien écris "finalement" sans intérêt. Le problème n'est pas de faire un diag, le problème c'est qu'il soit au final "incertain", ce qui le rend sans intérêt. Le miens étaient bien fait (surfaces conformité elec...etc) et je n'avais rien a lui reprocher. Mais un calcul énergétique sur factures sachant que le propriétaire déclare ce qu'il veut est pour moi sans intérêt. Je ne crois pas qu'il y aurait eut beaucoup de Français pour sortir une idée pareil.

Et je crois que les Français votent comme ils peuvent en ce moment, c'est pas la peine de toujours renvoyer la pierre aux citoyens.

A plus

Norbert

Bonjour

Le DPE est le "controle technique" de l'habitat. C'est une très bonne chose puisqu'il permet au grand public d'appréhender la consommation énergétique tant du bien vendu que de celui loué.

Le DPE est utile puis qu'avec un calcul " simpliste" il offre de connaitre la consommation annuelle et le besoin en puissance en température limite .

Enfin, pour qui sait le lire, il offre de voir tout de suite ou sont les points faibles d'un habitat.

Le vrai problème etait les DPE fait sur facture (bati avant 1948), mais heureusement ceux ci n'existent désormais plus

Fabrice

Salut,

Bon je ben voila l'hivers se termine, enfin presque, et j'ai refait tourner mes calculs (en comptant les 10% qui me permettront d'arriver a fin avril).
Je suis a 9100kW d'énergie avec le propane (environ 1400litres)
Et je suis 9900kW en chauffage poêle a bois soit 5stères environ
Un total de 19000kW par an d'énergie achetée, que j'ai ramenée à 16200 kW d'énergie utile au chauffage.
J'ai estimé mes DJU a 3000. Par ce que je ne suis pas vraiment à Chambéry et que je n'ai pas beaucoup de soleil (ombre des montagnes). Donc une déperdition d'environ 227 W/°C et une estime de chauffage de 141kW/M². Ce dernier chiffre n'étant pas vraiment représentatif étant donnée que j'ai des gros volumes (environ 430m3).
Avec un température ext a -14°C et une température int a +20°C, je me retrouve avec une puissance de 7800W.Donc en admettant que je prenne un peux de marge (par exemple pour une remise en température de la maison suite a un arrêt), je fini a 11kW.
Du coup j'ai plein de question qui se posent a nouveaux.
-1 Si je compte les 4kW de mon poêle, je n'ai plus besoin que de 7kW.
-2 Je n'arrive pas trouver de chaudière a granulés digne de ce non en occase, et le neuf est exorbitant.
-3 J'ai l'intention de renforcer l'isolation sous rampant (5cm de polystyrène environ) et pour faire ca les radiateurs de chauffage central me gène). je vais faire une étude thermique cet été pour avoir une idée du gain de conso que je peux espérer.
-4 sur les 5 radiateurs de l'étage, 2 servent aux chambres, 1 une chambre d'ami, 1 a la SdB, 1 a rien puisque dans le volume du RDC.

Donc je me demande si le plan B ne serait pas de supprimer les radiateurs hydrauliques, de les remplacer par des panneaux rayonnants sur programmateur pour les 3 chambres, un sèche serviette soufflant pour la SdB. Le but étant de ne chauffer les pièces que quand on s'en sert et a une température maitrisée (les têtes thermo sont en fin de vie). Du coup je ne connais pas la puissance des radiateurs mais je me dis qu'avec 1000W par chambre je suis large.
Et du coup je me demande si ce ne serait pas mieux de passer avec une PAC de 6kW, ou de remplacer ma vieille chaudière a gaz par une condensation ce qui augmentera le rendement et que je peux trouver en occase a un prix acceptable.
Je suis un peu dégouter du prix exorbitant des chaudières a pellet, et du verrouillage de la profession. Si vous avez des marques alternatives au grands nom et des infos sur des marques vendues aux particuliers je suis preneur car j'aimerai bien conserver cette idée.

Bonne journée

Norbert

Bonjour, ça doit pas être loin de chez vous:https://www.leboncoin.fr/bricolage/2133506951.htm
moi j'ai une ottawa modèle équivalent en 24kw depuis 10 ans. superbe chaudière de 18kw très facile à installer, il suffit de la raccorder à l'entrée et sortie radiateur. tout est à l'intérieur, circulateur, ballon d'azote, électro vanne anti condensation, système de régulation intégré. je possède les fichiers techniciens permettant de la régler et de la configurer à votre installation. la mienne tourne depuis 10 ans sans problème..cordialement

Salut,

En effet elle est a coté de chez moi, mais j'ai eut un peu peur quand j'ai cherché des retours sur Edilkamin. Y a pas mal de gens qui semblent avoir eut des complications. J 'avais fait un peu le tour de leur gamme est en effet ca apparait comme une bonne opération en terme de prix. C'est possible d'avoir vos documents par mail perso, si vous les avez par informatique?
Il y a aussi une autre Edilkamin (Bering plus en 12kW) pas trop loin avec pas mal d'accessoire mais la personne semble ne pas avoir la sonde extérieure. Si vous n'avez pas eut de problèmes en 10ans ca reste rassurant.

Bonne journée

Norbert

Nono 73 a écrit:

Salut,

En effet elle est a coté de chez moi, mais j'ai eut un peu peur quand j'ai cherché des retours sur Edilkamin. Y a pas mal de gens qui semblent avoir eut des complications. J 'avais fait un peu le tour de leur gamme est en effet ca apparait comme une bonne opération en terme de prix. C'est possible d'avoir vos documents par  mail perso, si vous les avez par informatique?
Il y a aussi une autre Edilkamin (Bering plus en 12kW) pas trop loin avec pas mal d'accessoire mais la personne semble ne pas avoir la sonde extérieure. Si vous n'avez pas eut de problèmes en 10ans ca reste rassurant.

Bonne journée

Norbert

Bonjour
Edilkaminn c'est italien, c'est rustique et basique, mais ça fonctionne quand c'est bien installé et bien paramétré.
Cette chaudière serait dans ma région, je pense que je me poserais sérieusement la question de l'acquérir.

Bonjour,

Ok ca marche , ca va rebattre les cartes de mon projet...
Je vais remouliner tout ca, surtout que Edilkamin, l'Italie et la Savoie ce n'est pas trop loin... Je pourrais peut-être trouver du neuf a un prix acceptable si ca ne fait pas avec l'occase. Merci a vous car je n'avais jusqu'alors trouvé que des avis négatifs sur cette marque...

A plus

Nono

Salut a tous,

Bon ben voila j'ai changé de fusil d'épaule, j'abandonne le pellet et je parts avec une PAC air/eau Atlantic alféa R32 8kW chauffage seul pour le plancher chauffant.

Je vous donne les différentes raisons qui m'ont poussées a faire ce choix.
Tout d'abord une notion de prix, oui comme toujours vous me direz. Pas tout a fait quand même. Car le prix d'un PAC n'est pas forcement diffèrent d'une chaudière granulée bois (sans le silo). J'ai trouvé que les réseaux de distrib des chaudières pellet ne jouent pas le jeu de la transparence et du DIY... J'aurai pu trouver des solutions alternatives, mais cela posait des problèmes de garantie, de mise en route...Je remercie tout ceux qui m'ont donné des infos pour trouver une chaudière pellet a pas chère et comment la faire marcher. Merci encore pour votre aide.
Ensuite si j'étais près a faire l'effort sur les recharges de granules journalière, les nettoyages et toute la maintenance d'une chaudière a granulés, j'ai trouvé qu'entre ca et les problèmes de fourniture ca commençait a bien faire.... Je suis donc allé vers plus simple.
Le calcul de puissance de chaudière que m'a indiqué Fabrice m'a permis de me rendre compte que je pouvais passer avec une PAC en 230V. Je le remercie vivement car si je n'avais pas eut cette info je n'aurais pas pu passer avec une PAC.
Du coup je conseille a tout le monde de passer par cette phase de mesure/calcul pour bien identifier les besoins. Ca ouvre de nouvelles possibilités qui ne sont pas possible avec des dimensionnements a la con genre 100W/m². On verra si mon calcul est juste cet hivers...
Du coup la PAC n'alimente que le plancher chauffant. Elle sera paramétrée en basse température pour maximiser le COP. Je vais changer les radiateurs hydro de l'étage car la puissance de chauffage que j'ai calculé de ces radiateurs en BT devrait être de 250-300W. Comme la chambre de la petite et la salle de jeu sont régulièrement utilisées la journée en continue, je pense que c'est trop faible et cela simplifie le pilotage par pièce et simplifie le réseaux de chauffage hydro également.
Comme j'ai un poêle a bois, j'ai un thermostat d'ambiance. Il sera surement sur une temp de 18° pour que lorsqu'il fait très froid je chauffe sur le poêle et limite l'utilisation de la PAC la nuit de décembre a mars.
Pour moi cette architecture a plusieurs avantages
1-J'ai pu maitrisé les couts. Je vais surement finir a moins de 9000euro mais en faisant une grande partie moi. Donc a peu près égale a un devis Okofen + aide
2-Je peux maitriser la maintenance, elle est carrément moins lourde sur une PAC.
3-Si je perds la PAC, j'ai encore un peu de chauffage et l'ECS, si je perds un radiateur elec je peux le changer simplement, bref je maitrise encore l'installation en la sectorisant. C'est pour ca que j'ai une PAC chauffage seul et sur PC seulement.

Ce n'étais pas mon idée de départ et je ne rentrerai pas dans les discutions du prix de l'énergie a venir. Je pensais que les pellets ne bougeraient pas beaucoup ils ont fortement augmenté, bref je trouve qu'il est impossible de savoir le prix futur des énergie. J'ai donc privilégié les rendements en essayant soit d'améliorer les modes de fonctionnement, soit d'améliorer le pilotage.

Encore merci a tous, si ca vous intéresse je vous ferai un retour en Avril 2023.

Bonne journée

Norbert

Salut,

Je me réponds a moi même, (je sais c'est pas terrible....) mais c'est pour vous faire un retour a mi-saison.

Donc mise en route de la PAC en Novembre. juste au moment des "premiers froids". Du coup j'ai pu tester tout ca tranquillement. En automne tout marchait très bien température tel que demander RAS donc avec les programme de base (pente a 0.5, 50% prise en compte sonde ambiance).
Début décembre période de froid a nouveau, mais plus intense, et fonctionnement avec le poêle comme prévus.
Là pas mal de soucis pour atteindre les températures de consigne. En gros 15-16 degrés le matin pour 18 demandés.
J'ai donc fait pas mal d'essais de réglage.
D'abord j'ai augmenté la pente et / ou le décalage de loie d'eau (jusqu'à 1.1 et + 2degrés) sans grands résultats. Pour ainsi dire aucun.
J'ai changer les programmations horaires. Pareil ca ne change pas grand chose. Il y a 1 degré entre éco/normal donc je n'attendais pas de résultat de toute façon.
Changement du % de "sonde ambiance" Au départ 50% (réglage de base). Je suis passé a 20% et là, 14 degré le matin... Oups ca pique mais je tenais un truc.
Du coup passer a 90% et la 17° pour 18 demandé... Cool
Alors j'ai quand même bien flippé car je me suis dis que j'étais sous dimensionné de beaucoup et que je m'étais mis tout seul demandant à force de faire ma tête de C.. (oui ca m'arrive).
Mon explication sur ce réglage est la suivante.
Avec le poêle, je chauffe a partir de 18h... Donc a 19h j'ai déjà 19°c donc arrêt de la PAC sur sonde d'ambiance.
A 23h j'ai encore pas mal de chaleur, je pense que je repasse en dessous de 18°c vers 01h ou 02h. Du coup ca fait un petit moment que le plancher refroidi (ca se sent sous les pieds). Le problème c'est que je redémarre a 05h00... La PAC n'a que 3h00 pour réchauffer le plancher chauffant et augmenter la température du logement. Si la PAC prend en compte la loie d'eau elle envoie une certaine quantité d'énergie en fonction de la température extérieure. Mais du coup cela ne prend pas en compte le faite que le plancher n'est pas chauffé depuis plusieurs heures.... Donc jamais je en rattraperai ce manque. En me basant sur la sonde d'ambiance, elle doit essayé de rattraper plus rapidement le décalage de température et donc produire plus.

Je pense que la suite pour moi ce sera de fonctionner sur 2 gestions des températures différentes.
Chauffage PAC seul avec la loie d'eau comme à l'origine (pente à 0.5 et décalages a 0 degrés, sonde ambiance a 50%). Un mode classique donc.
Chauffage PAC + poêle avec bascule du % de prise en compte de la sonde d'ambiance a 90% (voire peut être même 100%)

Je ferai un petit retour à la fin de l'hivers

Bonne journée

Norbert

Salut,

Déjà bonne année à tous, et enfin ma PAC m a lâchée... Au bout de 3 mois... Lol.
Code 370_95. En gros groupe extérieur et protection contre sur intensité, changement de carte prévue.... Ça part très fort pour l instant je suis sur la résistance électrique... La première PAC qui a un cop stable quelque soit la température extérieure...

A plus

Nono

Salut à tous,

A y est c'est reparti, ca remarche...(...jusqu'a quand?)
Un petit debrief sur la panne. Le technicien a du rajouter du gaz (il en manquait 40%). Du coup le compresseur devait tourner non stop, sans produire assez de chaleur, la carte électronique du groupe extérieur a fini par claqué. Apparemment c'est une panne récurrente sur un mauvais lot de carte.

Mais à la base on devait parler dimensionnement, donc :

Donc le PAC en rade j'étais sur la résistance de 3KW elec (mode secours). Et je confirme bien qu'en cas de température négative, la PAC ne tenait plus la température de la maison (malgré une conso d'environ 80kWh/jour donc 100% de fonctionnement. Donc pour 3 Kw je compense entre 17 et 19°C de delta de température ext/int.
Le petit coup de froid de ces 10 derniers jours (-3, -4), m'a ramené a des temp int de 15-16°C le matin ou en fin de journée. D'après le calcul la résistance elec n'aurait pas du permettre de tenir un 0°C extérieur mais plutôt un 4°C ext. Donc la dessus je suis mieux que prévu initialement. Mais cela donne une déperdition a 150W/°C .Ce chiffre est anormalement faible, Malgré le faite que le plancher ait été purgé (on peut espérer un meilleur rendement qu'avant) malgré le faite que je ne chauffe que le volume principal, ce chiffre n'est pas correct à mon avis. Je pense qu'il est "dopé" en partie par l'inertie thermique de la maison et des apports du poêle a bois entre 18h et 1h00 du matin...Difficile à dire.

Maintenant que la PAC remarche je suis de retour à 19° le matin, soit assez proche de la consigne.
Chose que je n'arrivai pas a faire avant la panne. Cela semble prouvé le problème de quantité de gaz.

Pour rappel ma PAC n'est la que pour faire une base et j'ai calculé la puissance de ma PAC de façon très limite (-14°C ext). Je n'ai pas rajouté de puissance de relance ou autre car j'ai un poêle a bois et des radiateurs électrique à l'étage. Donc je n'ai aucun rab de puissance sur la PAC. D'ailleurs je n'ai pas d'émetteur capable de dissiper plus. J'ai du rab de puissance au global de l'instal.
Donc je suis rassuré sur mon dimensionnement de chauffage (mais un peu moins rassuré sur la fiabilité de ce mode de chauffage). Ce manque de rab se voit notamment le jour de la remise en route ou la PAC n'a pas réussi à récupérer la température. Mais peut être que le plancher chauffant est aussi le facteur limitant.

Donc a mi saison, je tire quelques conclusions.
1-Quoi que vous choisissiez comme mode de chauffage, évalué bien le risque de panne de votre instal et prévoyez un plan B...(même si c'est habité chez votre belle mère, c'est un plan B)
2-Ma PAC a tenue 3 mois, mon poêle me chauffe depuis 12ans. Donc ne pas oublier que la rusticité a du bon... A 14°c, plus personne ne pense a la corvée de bois.
3-La technique du dimensionnement par la conso et les DJU me semble probante. Elle n'est pas forcement simple (DJU pas toujours dispo chez soi), mais avec un peu de creusage de méninges, on peut sortir des chiffres pertinents.
4-Ne pas oublier que si vous ne changez que votre chaudière, la capacité a produire de vos émetteurs doit être un facteur déterminant du choix de la puissance... Surtout si vous passez d'un émetteur haute température a un basse température comme moi. A rien ne sert d'avoir un V12 avec des roues de 4L.
5-Si je m'étais callé sur un dimensionnement classique de chauffagiste, je n'aurai pas pu prendre une PAC, alors que fonctionnellement je n'ai pas besoin de plus. Dimensionner et maitriser la conception ouvre des choix techniques qui ne sont pas tenable avec un dimensionnement sécuritaire ou a la grosse.

A plus

Nono

Nono 73 a écrit:

Bonjour,

Merci pour les infos, ça change vraiment la donne. Parce qu avec un poêle à 5kw ça veut dire que je pourrais peut etre passer avec un 10kw.Et ré ouvre la piste de la PAC aussi.
Je vais télécharger le soft, c'est une super info. Pour le calcul thermique ça peut aussi s envisager aussi. Mais ça me conforte dans le fait que tout le monde fait les calculs à la grosse louche... Et ça ça me saoul vraiment... Je ne vois vraiment pas l intérêt d avoir 40kw d installation de tuyaux de mécanique de ferraille pour sortir 10 ou 15kw de chaleur.

Merci encore

Bonne journée

Norbert

pour moi une chaudière pellet de 17 à 20 kw serait idéale si vous avez bien une hauteur sous plafond de 3.5m (ce qui est assez inhabituel) avec 2.5m ce serait plutôt une chaudière de 12 à 15 kw