Combler partiellement un mur puis mettre une baie vitrée
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Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover une maisonnette style Phénix. Ma prochaine étape consiste à remplacer une grosse porte de garage d'environ 3m de haut et de large par une baie vitrée coulissante de 1,80m de largeur sur 2,40m de hauteur (coffret du volet roulant compris).
Lors de ce chantier, j'ai pu utiliser du béton cellulaire pour condamner une porte et une fenêtre. Je trouve ce matériau vraiment simple à utiliser, et comme j'ai une prothèse dans la colonne vertébrale, son poids raisonnable est un vrai plus. Mais à la base je pensais faire une ossature bois. Donc je ne suis pas fermé sur d'autres façon de faire.
Quelle serait la méthode la plus simple et économique pour monter ce mur et mettre une baie vitrée ? Sachant donc que la baie vitrée est plus petite en largeur et en hauteur que l'ancienne (il va donc falloir combler au-dessus de la baie vitrée aussi).
Pour information, j'ai isolé les murs du reste de la maisonnette avec de la fibre de bois. Cette porte donne sur ma future chambre et est orientée quasiment plein sud. J'ai mis cette baie vitrée pour récupérer un maximum de chaleur l'hiver, et l'été je pourrai fermer le volet roulant pour garder le frais puisque j'utilise cette pièce seulement pour dormir.
J'ai lu qu'on pouvait utiliser le béton cellulaire comme isolant, à partir d'une certaine épaisseur. Est-ce efficace, été comme hiver ? (Je vise une certaine autonomie sur ce terrain, avec notamment source d'eau, fruitiers, potager et poêle à bois, je privilégie donc une bonne isolation pour moins consommer).
Sinon, je peux monter un mur relativement fin, et mettre de la fibre de bois derrière, comme pour le reste de la maisonnette. Encore faut-il que ce soit assez solide pour tenir une baie vitrée.
Je ne reste pas fermé à d'autres méthodes, si vous avez d'autres idées je suis preneur. J'essaye juste de trouver un compromis facilité/coût/efficacité.
Merci pour votre aide !
Je suis en train de rénover une maisonnette style Phénix. Ma prochaine étape consiste à remplacer une grosse porte de garage d'environ 3m de haut et de large par une baie vitrée coulissante de 1,80m de largeur sur 2,40m de hauteur (coffret du volet roulant compris).
Lors de ce chantier, j'ai pu utiliser du béton cellulaire pour condamner une porte et une fenêtre. Je trouve ce matériau vraiment simple à utiliser, et comme j'ai une prothèse dans la colonne vertébrale, son poids raisonnable est un vrai plus. Mais à la base je pensais faire une ossature bois. Donc je ne suis pas fermé sur d'autres façon de faire.
Quelle serait la méthode la plus simple et économique pour monter ce mur et mettre une baie vitrée ? Sachant donc que la baie vitrée est plus petite en largeur et en hauteur que l'ancienne (il va donc falloir combler au-dessus de la baie vitrée aussi).
Pour information, j'ai isolé les murs du reste de la maisonnette avec de la fibre de bois. Cette porte donne sur ma future chambre et est orientée quasiment plein sud. J'ai mis cette baie vitrée pour récupérer un maximum de chaleur l'hiver, et l'été je pourrai fermer le volet roulant pour garder le frais puisque j'utilise cette pièce seulement pour dormir.
J'ai lu qu'on pouvait utiliser le béton cellulaire comme isolant, à partir d'une certaine épaisseur. Est-ce efficace, été comme hiver ? (Je vise une certaine autonomie sur ce terrain, avec notamment source d'eau, fruitiers, potager et poêle à bois, je privilégie donc une bonne isolation pour moins consommer).
Sinon, je peux monter un mur relativement fin, et mettre de la fibre de bois derrière, comme pour le reste de la maisonnette. Encore faut-il que ce soit assez solide pour tenir une baie vitrée.
Je ne reste pas fermé à d'autres méthodes, si vous avez d'autres idées je suis preneur. J'essaye juste de trouver un compromis facilité/coût/efficacité.
Merci pour votre aide !
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C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
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Membre super utile 0 0 0 0 Membre super utileMerci pour ta réponse.
Si je pars sur du béton cellulaire de 20cm, je pense ajouter 8cm de fibre de bois derrière et une finition au placo. On arriverait donc à un R de 3,98 m²K/W sur les murs (évidemment pas juste derrière le linteau qui isole moins). Donc logiquement il n'y aurait pas de gros pont thermique.
Je ne suis pas contre une ossature bois, mais je ne sais pas comment la fixer. En gros, en haut de la porte, c'est des plaques de béton qui se terminent comme ça (mais en bas) :
Les murs font 2cm d'épaisseur, sauf sur les bords de plaque qui font 4cm, et les poteaux qui en font 10 (sauf qu'il n'y a pas de poteau à l'endroit de la porte, évidemment).
Au sol c'est pareil, ce n'est pas droit. Il va falloir que je comble au ciment prompt ou autre pour que ce soit plat avant de poser les briques.
Du coup je ne sais pas comment fixer le bois sur le reste de la structure, pour faire une ossature.
Hier, je me suis fait un petit schéma pour calculer ce que je devrais acheter si je partais sur du béton cellulaire. J'ai mis une rangée de parpaing en bas, pour éviter des remontées d'humidité via le béton cellulaire.
Ca vous semble correct ?
Sinon pour l'ossature bois, je reste preneur de conseils, ce serait mieux niveau isolation/épaisseur c'est sûr...
Si je pars sur du béton cellulaire de 20cm, je pense ajouter 8cm de fibre de bois derrière et une finition au placo. On arriverait donc à un R de 3,98 m²K/W sur les murs (évidemment pas juste derrière le linteau qui isole moins). Donc logiquement il n'y aurait pas de gros pont thermique.
Je ne suis pas contre une ossature bois, mais je ne sais pas comment la fixer. En gros, en haut de la porte, c'est des plaques de béton qui se terminent comme ça (mais en bas) :
Les murs font 2cm d'épaisseur, sauf sur les bords de plaque qui font 4cm, et les poteaux qui en font 10 (sauf qu'il n'y a pas de poteau à l'endroit de la porte, évidemment).
Au sol c'est pareil, ce n'est pas droit. Il va falloir que je comble au ciment prompt ou autre pour que ce soit plat avant de poser les briques.
Du coup je ne sais pas comment fixer le bois sur le reste de la structure, pour faire une ossature.
Hier, je me suis fait un petit schéma pour calculer ce que je devrais acheter si je partais sur du béton cellulaire. J'ai mis une rangée de parpaing en bas, pour éviter des remontées d'humidité via le béton cellulaire.
Ca vous semble correct ?
Sinon pour l'ossature bois, je reste preneur de conseils, ce serait mieux niveau isolation/épaisseur c'est sûr...
0 0 Membre super utileMerci pour ton retour.
Je t'avoue que ça me semble bien compliqué de le faire en bois, en voyant tes explications
Qu'est-ce que tu conseillerais pour éviter des remontées capillaires, si les parpaings ne sont pas mieux ? Là j'ai quand même déjà une dalle en béton en-dessous. C'est juste que sur cette façade, elle est au même niveau que le sol extérieur (qui est composé pour le moment de gravier 0/80 puis plus tard de gravier plus petit). Donc les parpaings/briques de béton cellulaire/autre seraient aussi au niveau du sol et donc s'il y a ruissellement, ça pourrait toucher le côté des briques/parpaings.
Que veux-tu dire par "l'existant ne devra pas servir de support structurel" ? Sur les 2 côtés ce sont des poteaux (qui font la structure de la maison), au sol la dalle béton. Il n'y a qu'en haut que ce sont directement les plaques de béton. Je pensais donc tout fixer au mortier-colle pour béton cellulaire : ce serait donc collé sur les poteaux, le sol et les plaques en haut. Je l'ai déjà fait pour boucher des fenêtres et une porte, ça tient bien (depuis quelques mois en tout cas ^^).
Je t'avoue que ça me semble bien compliqué de le faire en bois, en voyant tes explications
Qu'est-ce que tu conseillerais pour éviter des remontées capillaires, si les parpaings ne sont pas mieux ? Là j'ai quand même déjà une dalle en béton en-dessous. C'est juste que sur cette façade, elle est au même niveau que le sol extérieur (qui est composé pour le moment de gravier 0/80 puis plus tard de gravier plus petit). Donc les parpaings/briques de béton cellulaire/autre seraient aussi au niveau du sol et donc s'il y a ruissellement, ça pourrait toucher le côté des briques/parpaings.
Que veux-tu dire par "l'existant ne devra pas servir de support structurel" ? Sur les 2 côtés ce sont des poteaux (qui font la structure de la maison), au sol la dalle béton. Il n'y a qu'en haut que ce sont directement les plaques de béton. Je pensais donc tout fixer au mortier-colle pour béton cellulaire : ce serait donc collé sur les poteaux, le sol et les plaques en haut. Je l'ai déjà fait pour boucher des fenêtres et une porte, ça tient bien (depuis quelques mois en tout cas ^^).
0 Bonjour
Oui, mais comme vous dites "à partir d'une certaine épaisseur" ... hors les blocs de 20cm ne sont pas vraiment performants ;
voir pour les blocs Thermo
...
et re: béton cellulaire
pour le linteau, pourquoi pas en ossature bois type treillis ou autre avec isolant entre les 2 structures (treillis intérieur et treillis extérieur)
l'intérêt majeur : + léger à monter... et bonne iso.
+1 avec Pengo archi pour le rang d'agglos : bof et inutile car n'évitera pas les remontées capillaires s'il devait y en avoir .
Que ce soit agglo ou BC, le 1er rang posé -correctement- sur mortier hydro évite le pb.
et le "bof" pour 1 rang d'agglos puis BC : risques de fissures d'enduit car matériaux différents.
et puis... choisir le BC et être "obligé" de se faire 1 rang d'agglos... ce serait quand même ballot.
ps : il faudrait décaper-creuser un peu (épaisseur dalle + quelques cm) toute la périphérie pour traiter ce nez de dalle, au moins vous serez tranquille.
Oui, mais comme vous dites "à partir d'une certaine épaisseur" ... hors les blocs de 20cm ne sont pas vraiment performants ;
voir pour les blocs Thermo
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et re: béton cellulaire
pour le linteau, pourquoi pas en ossature bois type treillis ou autre avec isolant entre les 2 structures (treillis intérieur et treillis extérieur)
l'intérêt majeur : + léger à monter... et bonne iso.
+1 avec Pengo archi pour le rang d'agglos : bof et inutile car n'évitera pas les remontées capillaires s'il devait y en avoir .
Que ce soit agglo ou BC, le 1er rang posé -correctement- sur mortier hydro évite le pb.
et le "bof" pour 1 rang d'agglos puis BC : risques de fissures d'enduit car matériaux différents.
et puis... choisir le BC et être "obligé" de se faire 1 rang d'agglos... ce serait quand même ballot.
ps : il faudrait décaper-creuser un peu (épaisseur dalle + quelques cm) toute la périphérie pour traiter ce nez de dalle, au moins vous serez tranquille.
0 Membre ultra utileBonjour et merci pour ta réponse. Désolé, j'étais beaucoup pris je n'ai pas pu répondre plus tôt.
Les blocs thermos sont hélas chers (24€ le bloc par chez moi) et 36,5cm de large, ça fait beaucoup. Il me semble que 20cm de béton cellulaire standard + 8cm de fibre de bois + placo, c'est moins cher et plus performant.
Pour éviter les remontées capillaires, si je comprends bien, vous me conseillez de casser la partie de la dalle existante qui sera sous le futur mur, afin de couler du mortier hydrofugé (mettons sur 30cm de large si je mets des briques de 20). Et une fois cette "tranchée" de mortier sèche, je colle les blocs de béton cellulaire à la colle-mortier, comme pour le reste du mur. C'est bien ça ? J'ai bien noté qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des parpaings et ça m'arrange, autant tout faire avec le même matériau.
Quelle profondeur faudrait-il pour cette tranchée ? Et faut-il y mettre des tiges ou du treillis soudé ?
Pour le linteau, j'ai un peu de mal à me représenter ce que tu veux dire avec une ossature type treillis. Tu voudrais mettre deux rangées comme ça, avec de l'isolant au milieu, et fermer avec de l'OSB ?
L'idée c'est de combler toute la partie supérieure à la baie vitrée, ou juste faire une rangée et remettre du béton cellulaire au-dessus ?
Merci beaucoup pour ces conseils et votre temps.
Les blocs thermos sont hélas chers (24€ le bloc par chez moi) et 36,5cm de large, ça fait beaucoup. Il me semble que 20cm de béton cellulaire standard + 8cm de fibre de bois + placo, c'est moins cher et plus performant.
Pour éviter les remontées capillaires, si je comprends bien, vous me conseillez de casser la partie de la dalle existante qui sera sous le futur mur, afin de couler du mortier hydrofugé (mettons sur 30cm de large si je mets des briques de 20). Et une fois cette "tranchée" de mortier sèche, je colle les blocs de béton cellulaire à la colle-mortier, comme pour le reste du mur. C'est bien ça ? J'ai bien noté qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des parpaings et ça m'arrange, autant tout faire avec le même matériau.
Quelle profondeur faudrait-il pour cette tranchée ? Et faut-il y mettre des tiges ou du treillis soudé ?
Pour le linteau, j'ai un peu de mal à me représenter ce que tu veux dire avec une ossature type treillis. Tu voudrais mettre deux rangées comme ça, avec de l'isolant au milieu, et fermer avec de l'OSB ?
L'idée c'est de combler toute la partie supérieure à la baie vitrée, ou juste faire une rangée et remettre du béton cellulaire au-dessus ?
Merci beaucoup pour ces conseils et votre temps.
0 1 Membre ultra utileBonjour les gens.
Je reviens vers vous, car normalement on entame le chantier demain (on a quelques jours sans pluie cette semaine, on va en profiter).
Donc j'ai acheté les briques en béton cellulaire (20cm d'épaisseur), le manulinteau (idem), la fibre de bois en 80mm pour compléter l'isolation, un sachet d'hydrofuge de masse, du mortier et le mortier-colle.
Je me pose par contre une question sur le remplissage des différences d'épaisseur de la dalle, afin de partir sur une base bien plate.
J'ai cassé mon ragréage sur toute la largeur, afin d'éviter de poser des briques dessus (le ragréage me semble trop fragile pour tenir un mur). J'ai donc environ 5mm de différence d'épaisseur entre le ragréage et la dalle. Et ensuite, la dalle a un décrochage de 1,5cm environ, qu'il va aussi falloir combler.
Je pense que c'est toujours la dalle, qui continue sous le rail.
Mon interrogation est la suivante : est-ce que je dois d'abord remplir cet espace pour atteindre le niveau du ragréage, attendre que ça sèche et ENSUITE mettre du mortier hydrofuge sur lequel je poserai mes briques de béton cellulaire ?
Ou bien, est-ce que j'utilise le mortier hydrofuge pour remplir cette différence et au même moment poser la première rangée de briques ?
Si c'est la première option, qu'est-ce que je dois utiliser pour remplir cette différence d'épaisseur ? Ciment prompt, mortier normal...?
Merci pour votre aide.
Je reviens vers vous, car normalement on entame le chantier demain (on a quelques jours sans pluie cette semaine, on va en profiter).
Donc j'ai acheté les briques en béton cellulaire (20cm d'épaisseur), le manulinteau (idem), la fibre de bois en 80mm pour compléter l'isolation, un sachet d'hydrofuge de masse, du mortier et le mortier-colle.
Je me pose par contre une question sur le remplissage des différences d'épaisseur de la dalle, afin de partir sur une base bien plate.
J'ai cassé mon ragréage sur toute la largeur, afin d'éviter de poser des briques dessus (le ragréage me semble trop fragile pour tenir un mur). J'ai donc environ 5mm de différence d'épaisseur entre le ragréage et la dalle. Et ensuite, la dalle a un décrochage de 1,5cm environ, qu'il va aussi falloir combler.
Je pense que c'est toujours la dalle, qui continue sous le rail.
Mon interrogation est la suivante : est-ce que je dois d'abord remplir cet espace pour atteindre le niveau du ragréage, attendre que ça sèche et ENSUITE mettre du mortier hydrofuge sur lequel je poserai mes briques de béton cellulaire ?
Ou bien, est-ce que j'utilise le mortier hydrofuge pour remplir cette différence et au même moment poser la première rangée de briques ?
Si c'est la première option, qu'est-ce que je dois utiliser pour remplir cette différence d'épaisseur ? Ciment prompt, mortier normal...?
Merci pour votre aide.
0 1 Membre super utile 0 1 
1 Membre ultra utile 1 Ca y est, on a tombé la porte, on a viré le rail du bas et on a suivi le conseil de elisa 21 en creusant une dizaine de centimètres de profondeur devant la bord de la dalle, et on a rempli cette tranchée, plus le petit décrochage et la partie du ragréage que j'avais enlevé, avec du mortier hydrofugé.
Au final, on en a profité pour faire une petite avancée de 20cm, qui fera une petite marche sur laquelle on pourra poser du carrelage (et peut-être que plus tard, je ferai une mini-terrasse pour faire une "entrée"). On a fait en sorte que cette petite avancée soit légèrement en pente, pour permettre le ruissellement de l'eau quand il pleut.
On pensait poser la première rangée de briques en même temps, mais on a dû s'arrêter. Donc on va laisser ça sécher et demain, si tout va bien, on montera le mur.
Du coup, comme on a mis du mortier jusqu'au niveau du ragréage, pour fixer la première rangée de briques de béton cellulaire, on peut utiliser du mortier-colle, non ?
Au final, on en a profité pour faire une petite avancée de 20cm, qui fera une petite marche sur laquelle on pourra poser du carrelage (et peut-être que plus tard, je ferai une mini-terrasse pour faire une "entrée"). On a fait en sorte que cette petite avancée soit légèrement en pente, pour permettre le ruissellement de l'eau quand il pleut.
On pensait poser la première rangée de briques en même temps, mais on a dû s'arrêter. Donc on va laisser ça sécher et demain, si tout va bien, on montera le mur.
Du coup, comme on a mis du mortier jusqu'au niveau du ragréage, pour fixer la première rangée de briques de béton cellulaire, on peut utiliser du mortier-colle, non ?
0 0 0 0 Membre super utile 0 Membre ultra utileMerci pour ta réponse. On va voir si on commence cet aprem alors.
J'ai déjà acheté les briques de béton cellulaire, et elles n'ont pas le trou pour un chaînage. Sachant de toute façon qu'il n'y a pas vraiment "2 extrémités" puisqu'il s'agit d'une seule "colonne" de briques, de chaque côté de la baie vitrée (voir mon schéma du 14/11 qui représente ce que je vais faire, à part la première rangée qui sera bien du béton cellulaire et non en parpaing). Dans tous les cas, ce "mur" n'est pas porteur, il sera collé au mortier-colle sur les côtés et en haut.
Par contre, je vais probablement couper un petit rectangle dans l'angle des briques, afin qu'elles épousent le poteau existant, de chaque côté. Ca permettra à plus de mortier-colle de tenir l'ensemble.
J'ai mis un sachet d'hydrofuge par sac de mortier, justement pour éviter les infiltrations, suite aux conseils reçus ici. Sachant que cette petite avancée de 20cm est en pente vers l'extérieur. Ca devrait être bon pour contrer les infiltrations, non ?
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0 0 Membre ultra utileEn cache depuis le jeudi 12 mars 2026 à 20h46
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