Réduction de la consommation d’électricité en passant de convecteurs à une pompe à chaleur

Bonjour,

Oui, en gros oui tu as raison sur la baisse de consommation.

Mais tu vas choisir une PAC surdimensionnée en faisant ça avant l'isolation.

Ou alors tu en choisis une qui correspond aux besoins après les travaux d'isolation, et tu gardes les radiateurs pour complément, et tu les enlèveras quand ils seront devenus inutiles après isolation.

Merci de la réponse !

Le problème du surdimensionnement est-il uniquement le coût d'achat plus important, ou y a-t-il d'autres ennuis à prévoir sur le long terme (rendement moins bon de la pompe, durée de vie moins longue, etc) ?

Car même s'il n'y a plus besoin de tous les watts une fois la maison isolée, une pompe à chaleur puissante atteindra la température désirée plus vite et s'arrêtera ensuite, non ? Niveau conso électrique ça reviendra à peu près au même ?

Sinon bonne idée de garder les radiateurs dans un premier temps !

Bonjour

Quand vous avez acheté une grosse berline, même si vous ne vous en servez plus que pour aller acheter le pain, elle continuera a avoir les couts ( energie, assurance, pieces) de sa categorie...

Pour vous en sortir il faut y a ller dans l'odre en 3 actes dasn l'ordre :
1 isoler au mieux votre logement
2 dimensionner votre chauffage ( d'autant que vous n'etes pas en region froide)
3 trouver le meilleur tarif de l'energie .

De mon experience, il faut muliplier par 85% le chiffre de COP annoncé pour avoir une idée du COP réel.
J'attire votre attention que pour avoir des clim performante quand il fait froid , il faut privilegier les haut COP, vers 5,2 actuellement en monosplit.
Ces hauts COP ont un double avantage :
- vous aurez des unités tant exterieures qu'interieures plus lourdes ( viser 15 kg pour les UI). Elles sont plus lourdes car elle ont plus de tubes ( echangeur ou radiateur) ce qui leur permettra d'avoir à la fois plus de puissance réelle et engendreront moins de bruit.
il y a justement en ce moment un post sur des unités daikin perfera (gamme moyenne) trop bruyantes.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-455007-brui[...]lets-daikin-perfera.php

Donc oui on gagne en électricité à se chauffer à la clim.
Et pas que
Comme votre clim consommera peu en journée et en hiver, avec un peu d'effort pour envoyer de la consommation la nuit ( chauffe eau, MAL le ling et la vaisselle, seche linge ...) vous pourrez pretendre au tarif EDF Tempo qui diminuera votre facture electricité de 20%

J'avais fait un site racontant mo passage des raditeurs à la clim. Il n'est plus a jour mais cela peu peut être vous servir

http://maison.electrique.free.fr/

Ce que je vous conseillerais
C'est de repasser ici avec vos données mensuelles de consommation d'electricité (de juillet 2021 à juin 2022) , la taille du CE ( electrique j'imagine), la composition du foyer. Avec cela il est possible d'avoir une premiere appreciation de la deperdition thermique de votre logement et donc de calculer le besoin de puissance au plus froid .


bonne journée

Fabrice

Oui je comprends bien la nécessité d'isoler ! Mais je ne peux pas faire ce que je veux sur ce point. La pièce est un local commercial qui ne peut être fermé pendant plusieurs semaines pour des travaux, le locataire veut un autre chauffage rapidement, et je n'ai pas le budget actuellement pour tout isoler de toute façon... Donc si les coûts de fonctionnement de ma berline (ie, clim 5000W) sont marginalement supérieurs aux coûts de ma twingo (clim 3000W), je suis prêt à aller chercher ma baguette en berline même si c'est surdimensionné !

Votre site a l'air super, je vais me bloquer un moment pour lire tout ça attentivement.

Je veux bien un coup de main sur l'estimation de puissance nécessaire. Le local fait 35m2 et 100m3 environ, les murs sont de gros (très gros, 80cm par endroits) murs en pierre non isolés, et il y a une porte-fenêtre et une grande fenêtre, en double vitrage mais très ancien. Actuellement chauffé avec un gros convecteur radiant 3000w qui doit dater de la fin des années 80. Consommation annuelle de tout le local : 6000kWh, principalement en chauffage, un peu en déshumidification, le reste éclairage. Réparti à peu près comme ça : d'octobre à décembre, 2400kWh, de janvier à mars 2100kWh, et d'avril à septembre 1500kWh. Composition du foyer : un locataire dans le local, qui accueille de la clientèle à un rythme faible (rdv individuels une fois par heure).

Bonjour

vous avez donc une consommation estivale, la consommation de base de 1500 kW.h sur 6 mois . Donc une consommation de base de 250 kW.h par mois
janvier mars 2100 kW.h soit (2100- (3x250))/3 = 450 kW.h/ mois de chauffage durant les 3 mois les plus froids (janvier mars)


Le dju 20°C à Gournon pour janvier - mars 2022 est de 1117°C.jour
https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju

((450x3)/1117)X1000/24 = 50 W/°C

ce chiffre est bas , mais peut être que le chauffage est coupé la nuit et le week end ... le local est moyennement isolé mais la petite surface ne nécessite pas une grande puissance

vous etes dans une zone mini à -7°C

https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/temperature-exterieure-de-base

si on fait le calcul

50 x ( 20-(-7)) = 1360w.

le calcul est cohérent avec un radiateur de 3 kW. Par securité il est appliqué une surpuissance de 50% soit un besoin de chauffe de 2 kW.

sur les clim, si vous êtes strictement sous 4 kw en chaud et vous êtes dispensé de la visite tous les deux ans. c'est économiquement intéressant car cette visite vous coûtera plus que l'électricité consommée

Prenez une clim haut de gamme (chauffe bien et pas de bruit) type mitsubishi 25 lN qui doit faire 3,6 kW en chauffage (encore 3,2 kw à -7°C), votre conso de chauffage sera divisée par 4,5 et vous serez tranquille. Quoi que vous choisissiez il faut sur la fiche technique plus de 2 kW par -7°C.

Vous etes à 6000 kW.h/ an d'electricité dont 3000 kW.h de consommation de vie (250x12) et 3000 kW.h de consommation de chauffage . Avec la clim decrite la consommation électrique diminuera en chauffage de 2300 kW.h ...un peu moins avec la clim en été . C'est 460 €/ an de gain au tarif de base EDF.

Nota : l'avantage de la Mitsubishi décrite est qu'elle a un programmation de 2 ordres quotidien sur une prog hebdomadaire. c'est ce qui existe de plus pratique en prog de chauffe actuellement.

Fabrice

Bonjour,

Pour aller chercher une baguette, il faut y aller à pied, ou en vélo.

Sinon, il faut avoir un minimum de stock de farine pour faire un peu de pain à la maison.

Wow merci Fabrice pour ce message détaillé ! On est d'accord que le calcul est fait pour mon local actuel, pas pour mon local que j'isolerai potentiellement un jour ? Et j'ai du mal à trouver le mitsubishi suggéré, c'est le MSZ-LN25VG aux alentours de 1500€ ?

Pour info ma locataire m’a dit qu’elle avait aussi utilisé un petit poele à pétrole en complément du chauffage électrique l’an dernier. Cela expliquerait pourquoi vous trouvez une consommation "faible". Est-ce que cela change quelque chose à vos calculs et recommandations ?

Bonjour, La maison a été construite en quelle année exactement ?

En général les maisons à chauffage électrique étaient mieux isolées que celles au gaz ou au mazout, donc essayez de voir l'épaisseur en démontant une prise ou un interrupteur (après avoir coupé le courant) et sondez l'épaisseur avec une tige fine ou un tournevis d'électricien. Ceci dit, c'est perfectible, mais bon. Vous êtes dans le Lot qui n'est pas un département très froid me semble-t-il. Si votre maison est bien dégagée et reçoit bien le soleil tout l'hiver, ça améliore aussi les choses. S'il y a une dalle béton au plafond et qu'elle soit bien isolée par dessus, la chaleur y est plus régulière aussi.

N'avez vous pas un poêle ou un conduit de cheminée ? souvent dans les maisons en chauffage électrique, les gens installent un poêle à bois pour faire une bonne flambée pour surchauffer la maison afin que l'autre chauffage ait moins de boulot. Il faudrait un poêle étanche.

Mais bien sûr vous pouvez installer une Pac air:air avec 2 ou 3 splits judicieusement placés qui vous chaufferaient l'ensemble de la maison en laissant les portes de communication ouvertes, et laisser les radiateurs des chambres, juste en appoint au cas où.

A noter qu'un poêle à bois et une PAC AIR/AIR s'accordent très bien. Lorsque le poêle chauffe, la PAC s'arrête et puis elle reprend lorsque la chaleur du poêle baisse. Les deux peuvent être installés pas forcément en même temps.

Je vois qu'il y a des murs épais en pierre... et que c'est humide, il faudrait voir pour une ventilation. et essayer de corriger cette humidité. il semble que ce ne soit pas une maison mais un local commercial. dans ce cas, un poêle n'est pas forcément adapté. Au début j'ai pensé plus à une maison

Le système PAC AIR/AIR Chauffe rapidement, mais il vaut mieux que les murs soient tous au moins un peu isolés.

Bonjour

N'utiliserait il pas le pole a petrole pour chauffer plus vite ? car un radiateur ça chauff mal en ON/OFF. Alors que les systemes soufflant ( poele, clim) chauffent relativement vite . Chez moi il arrive l'hiver que la clim soit eteinte toute la journée . En 20 minutes elle rechauffe les 100 m2.

pour les mitsu ....
Alors mes connaissances datent de 2019 quand j'ai choisi ma clim: je voulais une LN25VG et pour une raison de grosse remise j'ai pris une Daikin. Suite a mon site web pourri, j'ai eut un retour de quelq'un, un lorrain, avec une maison analogue à la mienne qui a suivit mon conseil , a pris la mitsu ( en LN25vghz ), et etait content du résultat alors que l'instalateur "J'ai donc appliqué votre recette et j'ai commandé une PAC air/air Mitsubishi hyper heating ultimate en taille 25, le plus dure à été de trouver un professionnel qui accepte d'effectuer la mise en service seule...j'ai fini par trouver un artisan ouvert d'esprit qui cependant m'a gentiment expliqué que cette PAC serait sous-dimensionnée pour chauffer toute ma maison, l'hiver rude Lorrain lui aura donné tort". donc attend toi a ce que l'on t'explique que ce n'est pas assez puissant

A l'époque, en 2020, mitsu vendait deux series : la vg ( normal) et la vghz ( grand froid). jusqu'a -7°C les perf etaient equivalentes mais à -15 la HZ distançait l'autre . Sauf que -15 pour moi comme pour toi, sauf hiver nucleair de Vladimir, pas besoin.

autre difference l'UE dela LN 25 VG etait construite avec le petit compresseur monocylindre (les doc sont disponible via le site mitsu). A contrario les UE de la LN25VGHZ, la LN35VG et la LN35VGHZ sont identiques et construite avec un compresseur bicylindre. Si tu trouves les doc tu verras que la 25VG est à 35 kg la ou les 3 autres sont à 36 kg. les UI sont les mêmes

Je ne peux te dire qui vend quoi . En 2019 certains magasin ne vendaient que des VG quand d'autres ne vendaient que des VGHZ. Qu'n est il aujourd'hui ? je ne sais pas , il faudrait aller voir sur le site mitsu France.

Dernier avantage de la mitsu sur les autres : l'amperage de fusible: elle ont besoin d'un dijoncteur classe C de 10 amperes la ou il faut 13 à 16 pour les autres .

Je ne peux t'en dire plus.

Pour moi la LN25VG suffisait. J'ai un modeles equivalent chez Daikin , 3,6 kW en chaud au lieu de 3,2 kW, et sincèrement c'est autre chose que les radiateurs tant en terme d'economie qu'en terme de confort.

Bon courage