Fermeture sous dalle bois et condensation - Juste du pare-pluie ?

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LouisCharaf Picto info

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Le 26/06/2023 à 09h30 Bloggeur Env. 30 message Dordogne

Bonjour à tous et merci d'avance pour l’intérêt que vous porterez au sujet.

J'attaque ma dalle bois dans ces jours ci et je ne suis toujours pas certain de la mise en oeuvre que je vais privilégiée pour fermer le dessous de la dalle bois et supporter l'isolant. Mes questionnements étant liés aux flux de vapeur d'eau et au risque de condensation et de pourriture de l'isolant.

Je maîtrise les calculs et comparaison de Sd des parois. Et j'ai également pas mal joué avec le logiciel Ubakus. Mais ce dernier ne fait que des simulations statiques. Alors certes dans certaines conditions (-5°C/80% humidité ext ; 18°C/50% humidité int) ça condense, mais ces conditions ne sont réunies chez nous en Dordogne que quelques heures par nuits les pires jours de l'année. Il me parait donc probable qu'en dynamique, ce faible niveau de condensation s'évacue et ne soit pas si problématique.

Première question : Déjà, au feeling, est-ce que mon raisonnement est logique ?

Maintenant pour pousser un peu :
Estimation de mon SD intérieur : (23mm de chêne massif et 14mm d'OSB3) 7,4m
Estimation de mon SD extérieur : (21mm d'épicéa) : 1m

On a déjà un ratio de 7 entre le Sdint et le Sd ext.

"Lors du dégel en l'hiver de 90 jours, 0,084 kg de condensat par m² se créé au total dans cette paroi. En été, cette quantité d'eau sèche en 9 jours (Période de séchage selon DIN 4108-3:2014-11). La quantité maximale d'eau admissible selon la norme DIN 4108-3 est de 1,0 kg/m² lorsque toutes les couches sont capillaires, sinon elle est de 0,5 kg/m²."

D'après la capture d'Ubakus ci dessus, tout est dans le vert. Malgré tout, il y a condensation, mais il semble que la quantité soit jugée par le logiciel comme admissible (je suis à 1/10 du seuil indiqué).

Pour faire mieux, l'aternative cher (entre 15 et 20€/m²), c'est de plaquer avec de l'Agepan sous ma dalle bois. L'aternative pas cher, c'est de fermer avec un parepluie (2€/m²) et des liteaux de récup sous ma dalle bois. Mon isolant (30cm de paille) serait alors retenu par le pare pluie. J'assure ainsi une bonne étanchéité à l'air côté ext en scotchant mon parepluie. La vapeur d'eau s'extrait facilement (Sd = 0,02m). Et c'est économique. Reste à anticiper comment se comportera la membrane avec le poids de l'isolant sur la durée...

Question 2 : Que pensez vous de cette dernière solution ?

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Le 26/06/2023 à 09h53 Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)

Bonjour,

Je ne peux pas valider tes chiffres, mais je peux te dire ce que j'ai fait chez moi pour ma dalle bois, et je n'en ai aucune inquiétude, bien que n'ayant pas fait les calculs sur Ubakus.

Je pense que pour que ça puisse fonctionner, il faut une très large ventilation de la sous-face de la dalle, plusieurs m² au minimum, sur chaque façade de la maison.

Du haut vers le bas :
* parquet chêne massif 22mm ;
* OSB 3 18mm ;
* lambourdes 40mm ;
* membrane Intello Plus ;
* solives bois 380mm, avec paille en bottes insérées en solives ;
* membrane pare-pluie Delta-Vent
* planches sapin 27mm de 10 cm de large, laissant un espace entre elles de 15 cm, vissées pas dessous les solives.

L'ordre de pose étant :
* solives (en fait solives 28 cm, plus contre-chevron de 10cm)
* pare-pluie agrafé dessous
* planches de soutien par dessous vissées (5x60)
* bottes de paille entre solives
* Intello sur la paille/solives
* lambourdes, posées flottantes (pas de fixation aux solives)
* OSB vissé aux solives (4x40)
* parquet chêne ;
* traitement Rubio.

L'article de mon récit : Les grosses solives de la dalle bois

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Le 26/06/2023 à 13h49 Bloggeur Env. 30 message Dordogne

Opa M'sieur !
Et merci de ta réactivité sans faille.

Tu as donc fait exactement ce que j'imaginais faire. J'ai beaucoup de place dans mon vide sanitaire (70cm en moyenne) donc pas de soucis pour la ventilation et facile d'aller visser par le dessous. C'est à mon avis le choix le plus rationnel. Content que tu sois la pour le confirmer ; ) car c'est un choix assez mal documenté sur le web j'ai trouvé (google ne m'a pas amené sur ton récit documenté, c'est peut être simplement moi qui m'y prends mal alors...).

J'ai suggéré à ma compagne que nous fassions exactement comme toi, visser un chevron dans les solives pour s'affranchir le retaillage de la paille. Mais je me suis fait recalé. Une fois les bottes en place, nous seront donc obligés d'araser les 6cm qui dépasseront au dessus (solives de 30cm). Et donc de couper les ficelles des bottes, ce que je comptais faire à la base pour répartir correctement la pailles aux interfaces entre bottes.

Bref,
Si d'autres ont envie de créditer cette mise en oeuvre, ne pas hésiter ! Pour rassurer les suivants !

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Le 26/06/2023 à 13h50 Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)

Ta compagne à tort.

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Le 26/06/2023 à 13h51 Bloggeur Env. 30 message Dordogne

En plus, je vais pouvoir écouler toutes mes chutes de bois de la grange en les vissant sous la dalle :p Ca contribuera utilement à faire le ménage et a réduire le coût de notre construction !

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Le 26/06/2023 à 14h00 Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)

C'est vrai que rajouter des contre-chevrons ça fait pas mal de bois en plus, mais ça sera plus rapide que de recouper les bottes de paille.

Et tu vas te faire ch..r pour couper ça, sauf si tu as une bonne combine que je ne connais pas. Et toute la paille en vrac que ça va te faire ! Tu pourras pailler ton jardin pendant un bon moment, alors que tu as réduis l'isolation de ta dalle.

Le seul point qui est potentiellement critique est la hauteur finie de ton plancher, qui est peut-être à respecter (fenêtres, hauteur sous plafond...).

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Le 26/06/2023 à 22h52 Bloggeur Env. 30 message Dordogne

Sauf si je mets les contre-chevrons par dessous, auquel cas ça gratte quelques centimètres de mon vide sanitaire, et de ce côté la j'ai de la marge.

Pour en revenir au sujet initial, ce qui rentre souvent dans la balance des raisonnements que j'entends autour de moi, c'est que la paroi du sol, donnant sur cave ou sur vide sanitaire, n'est pas tout a fait la même qu'une paroi qui donne sur l'air ambiant extérieur. Car d'une part, elle est au moins un peu (souvent beaucoup) moins bien ventilée, d'autre part, elle donne sur le sol qui restitue en permanence de l'humidité. Donc vient l'idée que le flux de vapeur à travers cette paroi sera moins rapide, voir qu'il pourrait s'inverser si le sous-sol venait à être saturé d'humidité. Et dans ce cas, on pourrait avoir tendance à penser qu'avoir des SD identiques de chaque côté du mur permette de gérer correctement les retour de flux. J'ai fait une expérience sur ubakus, avec 17°C/50% humidité int et 25°C/80% humidité ext (pas sur que ce soit réaliste), effectivement le flux est inversé et ça condense sous le plancher. Dans ce cas, on s'en sort mieux avec une volige continue sous les solives qu'avec un pare-pluie.

Reste qu'on fait la conception optimale en considérant que la plupart du temps, dans notre climat, le flux va plutôt dans un sens que dans l'autre.

Réflexion à aboutir avec plus de lucidité sur le détail des conditions météos usuelles ! Je ne suis pas familier des taux d'humidités dans l'air courant par exemple...

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Le 22/03/2024 à 17h42 Bloggeur Env. 30 message Dordogne

Bien le bonjour,

Pour finir j'ai fini par visser mes contres-chevrons par le dessous pour arriver à la hauteur des bottes de paille. Pare-pluie, et volige par le dessous, OSB par dessus.

Depuis, je suis tombé sur un rapport d'étude sur la durabilité des membranes pare pluie qui parle de la dégradation de celles-ci non pas seulement aux UV mais aussi aux courants d'air (une réaction chimique entre un composé de la membrane et un de l'air). Il est probable que la composition des membranes changent dans le futur pour contrer ça. Mais en attendant, si je devais le refaire, j'anticiperais la dégradation de la membrane et poserais mes voliges espacées d'une côte précise afin de pouvoir remettre d'autres voliges dans les espaces si jamais. Sinon enduire par le dessous mais faut trouver le courage...

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Le 22/03/2024 à 18h14 Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)

Ho ptin ! T'as fait comme chez moi ! On est que tous les deux je crois.

Tu as des photos, stp, ça m'intéresse.
Notamment comment tu as fais le dessus.

Je pense que c'est quand même plus facile de mettre les "chevrons" dessus que dessous (mais il fallait y penser avant).

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Le 23/03/2024 à 09h19 Bloggeur Env. 30 message Dordogne

J'ai tellement de hauteur dans le vide sanitaire que c'était pas un problème de bosser par dessous. J'ai passé tous mes restes de planches dépareillées donc rien de très régulier. On a espacé à l'oeil. J'avais donné consigne 15cm, il y a parfois un peu plus de 20cm et c'est trop (la paille bombe dans les espaces). Les chutes de liteau entre les voliges servent à maintenir les extrémités des deux morceaux de pare-pluie car j'avais très peu de recouvrement. Et puis ça boost l'étanchéité à l'air du coup.

Dans les solives, bottes de paille (insérées sanglées pour optimiser la compression et faciliter l'insertion), et liège en vrac autour de mes évacuations d'eau.

Pare le dessus, obs rainure/languette siliconées 15mm, en guise de plancher de chantier. Le plancher bois massif viendra superposé dessus.

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Le 23/03/2024 à 09h22 Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)

Ok, vu.

Et c'est le pare-pluie extérieur qui te fait ton étanchéité à l'air ?

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Le 23/03/2024 à 09h54 Bloggeur Env. 30 message Dordogne

Je fais l'étanchéité à l'air côté intérieur, avec l'osb siliconé. Mais le fait d'avoir une étanchéité à l'air correcte de l'autre côté aussi permet à mon sens de maximiser les performance de l'isolant puisque air statique emprisonné dans toute l'épaisseur de la cloison isolée.

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