Perte de pression de ma PAC, et impossible de monter en pression…

Pour étayer un peu mon message précédent, je n'ai constaté aucune odeur, ni goût ou couleur suspecte dans mon eau chaude sanitaire (pouvant provenir de mon circuit de chauffage) et ma vanne 3 voies a été changée il y a moins d'un an suite à un défaut des contacts électriques...
Aussi, j'ai constaté - mais pas sûr que cela ait un lien - que chaque jour, quasiment à heure fixe, ma pression d'eau sanitaire (chaude et froide) montait en pression: les robinets vont fort pendant quelques seconde à l'ouverture de l'eau, puis reviennent à la normale: le manomètre est à 2,5bars pendant cette surpression, puis redescend à environ 2 bars après avoir fait couler de l'eau...
Merci de votre aide

Si ça peut aider, j’ai retrouvé sa doc:
Zuran ECS Manuel FR

Les soucis de pression st souvent un pb de vase. Mais si vous etes sur du votre, j ai peur vu vos symptomes que votre professionel ai raison. Il se passe qqchose entre les deux services.
Inspectez minutieusement votre module mais ss grand espoir.

Comme je le dis souvent, une pac qui fait les deux services est souvent plus problematique.

Votre Ajtech, qui est, etait une bonne marque d ailleurs, a 13ans, c peu mais les constructeurs annoncent des durees de vie de 15 a 20 ans. Bon...

Sav Ajtech: Arktheos.

Bonjour,
Concernant le vase, à part regarder si il ne fuit pas, comment le tester mieux?
Aussi, pouvez-vous m’indiquer quels autres éléments je peux inspecter pour affiner le diagnostic ?
Je trouve étonnant qu’une machine aussi onéreuse ne puisse pas être réparable… 
Merci.

Elle l est peut etre si vous avez un bon tech de bonne volonté et honnete.

Verifiez le tarage du vase deja. Est ce que en mode chauffage actif, la pression monte anormalement? Si oui, c le vase.

Bonjour,
Je n’ai aucun doute sur l’honnêteté ni sur le niveau technique de mon technicien, mais vu les montants en jeu, je préfère faire recours à d’autres avis sur la panne… 
Peut être y-a-t-il une alternative au changement du groupe intérieur complet…
À propos, est il possible de splitter les fonctions Chauffage et ECS en remplaçant le groupe intérieur par un groupe chauffage uniquement (de même marque)  et d’ajouter un ballon d’eau chaude à côté?  Question coût et fiabilité, ça semble être une bonne option, non?

A mon avis c est possible.

Je viens de faire le test à l’instant: 
La PaC ajustée à 2 bars, je lance le chauffage: elle monte à 2,4bars…
Lorsque je coupe le circuit elle redescend doucement: elle est a 2,3 actuellement (10 min après la coupure du chauffage)
Mmmhh: peut être que le vase est à revérifier quand même: mais ça n’explique pas pourquoi lorsque je tire de l’eau (même froide), elle perd 0,2/0,3 bars le temps que coule le robinet, avant de remonter à son état initial lorsque je le ferme… 
Je suis un peu perdu…😓

Je vous dit, le VASE!!!
C est du consommable, il a 13 ans, c chouette. 
Soit degonflé mais a mon avis sa membrane interne est devenue poreuse  

Un grand merci pour vos réponses! 
Oh que non: il a été changé il y a 5 ans environ ce vase… mais ça coûte moins de le changer histoire d’être sûr… 
Cependant, si c’est pas lui, c’est un coût inutile… je demanderais à mon technicien préféré de tester tout ça…
Par contre pensez vous que les pertes de pression liées à l’écoulement de l’eau au robinet soient liées au vase? Ça me paraît étonnant, non?

Des vases qui lachent en qq annees ca se voit, certaines bouses de chez leroy pinpin en qq mois...

Mahaous a écrit:

Par contre pensez vous que les pertes de pression liées à l’écoulement de l’eau au robinet soient liées au vase? Ça me paraît étonnant, non?

Bonjour,

A mon avis seule une défaillance du vase ne conduit pas à ce constat.

Il y a un problème de communication entre les 2 circuits (chauffageECS et eau de la ville).

L'interface de ces 2 circuits est d'une part au niveau du remplissage et du ballon ECS.
Si le remplissage est réalisé par un disconnecteur, il est peut probable qu'il soit en cause,  il y a 2 vannes, 2 clapets et une mise à l'égout.

Il reste donc le ballon ECS et c'est bien lui que le pro a accusé.
Mais de là à dire que la PAC est morte, si c'est bien le ballon ECS il peut le changer.

Quand la pression augmente de 0,2 ou 0,3 b quand le chauffage se met en marche, j'observe cela aussi, cela est du au fait que le capteur de pression est situé en aval du circulateur donc si le circulateur tourne la pression augmente.

Bonsoir,
J'ai eu l'occasion de lui faire part de cet échange, et en effet, il me confirme que le ballon est la cause de la défaillance... c'est son diagnostique, et il en est confiant...
Les propositions qui s'offrent à moi sont donc un changement du ballon de la PAC actuelle qu'il estime à 3500€HT hors main d'oeuvre... il semble aussi qu'il en ai pour assez longtemps pour effectuer cette opération, et il estime un coût total à 6000€ (j'ai l'impression que cette option ne l'enchante pas vraiment: trop bricolage? Trop compliqué?)
Une autre proposition consiste à changer le groupe intérieur complet (c'est vrai que j'ai déjà eu pas mal de pannes sur celui-ci: la vanne 3 voies, le ballon, diverses fuites dues à des joins morts, etc...): coût total du changement: environ 8000€...
N'ayant pas ce budget à disposition, je lui ai demandé si il ne serait pas plus judicieux de séparer les fonctions en changeant le groupe intérieur par un groupe sans ECS probablement moins cher(si compatible avec mon groupe extérieur bien entendu)+ un ballon thermodynamique... (ça ajouterait un ventilo supplémentaire sur mon mur déjà bien chargé (PAC+PAC piscine+ 2 clims, mais bon... si j'le m'y retrouve...)
Sa proposition, afin de passer l'hiver « au chaud », est de me permettre de me renflouer, est de me prêter un ballon électrique, et de bypasser l'ECS sur ma PAC actuelle ( en déviant les tubes d'eau sanitaire ver celui-ci) afin de n'y laisser que le système de chauffage en circuit fermé...
Autre alternative: changer le tout par du Air-Air, mais j'ai peur que le confort ne soit pas au rendez-vous...
 Pour situer tout ça, j’ai aujourd’hui 7 convecteurs à eau sur le rdc de ma maison uniquement, pour une surface de 80m2, raccordés à la PAC: 4 dans cuisine/salon/couloir(~50m2 communicants: espace « biscornu »), 1 dans chacune des 2 chambres du rdc, et 1 dans la salle de bain avec un secours électrique.
Les étages sont équipés de 1 Clim air air double (1 groupe intérieur par chambre), et un autre climatiseur est présent dans le salon pour faire du frais l’été : notre installation « d’époque » et monotube n’étant pas prévue pour la fonction Inverter de la PAC Ajtech…
Ca fait beaucoup d’informations!

Que pensez vous de ces alternatives?
Que feriez vous dans mon cas?
Merci encore de votre aide

 Salut. Et bien... le prix du module interieur seul est exhorbitant, c est totalement redibitoire sur votre installation de 13 ans. Idem pour remplacement du ballon.
Si ca tombe le groupe ext lachera ds les 2 3 ans et vous aurez plus que les yeux pour pleurer.

Perso, je partirai ss hesiter sur l achat d un cumulus elec et bypass de la pac.

Cela permet de ne pas prendre de decision ds l urgence, ce qui est rarement benefique...  Demain il fera jour

Ballon thermo, bof, ca dure peu, ca coute un bras et faut maintenir.

Enfin, encore un exemple de grosses emmerdes avec une pac qui fait tout...ou plutot ou la prod d ecs vient foutre sa merde. 


Ps: j espere que le diag est bon.

Bonjour,

3000 € de mo pour changer le ballon
Soit plus d'une semaine ! Pas rapide le pro.

Je ne connais pas votre PAC mais voici ce que je ferais avec ma PAC si j'étais confronté à votre problème, à condition que votre ballon ECS soit équipé d'un appoint électrique.

Si oui :

Vous isolez l'entrée et la sortie du circuit de chauffe du ballon ECS.
Vous désactivez l'ECS
Refaire les tests pour s'assurer que la pression ne baisse plus pendant le puisage d'eau.
Si tel est le cas le pb est confirmé et vous réactivez l'ECS et configurez la pac pour qu'elle ne chauffe que par l'appoint électrique.
Ainsi cela vous permettrait d'attendre.

Je viens de consulter une notice en ligne, helas le ballon ECS n'est pas équipé de résistance électrique d'appoint donc ma préconisation ci-dessus n'est pas réalisable.

Et aussi il faudrait avoir des avis et devis contradictoires.

Exocet de plus grosses emmerdes sont constatés avec des chauffes eau électriques qui sont à l'origine d'incendie de maison !

Merci à vous pour ces réponses…
Oui, c’est vrai que ça me paraît aussi un peu cher en MO pour le remplacement du ballon, mais il ne s’agit pas d’un devis à proprement parler, mais d’une estimation grosse maille… Pour sa défense, il devra démonter tout le module intérieur, le désolidariser du module extérieur (avec récupération du gaz, et coupe de tous les cuivres) pour l’accès au ballon qui se passe au dos de la bête…
Je pense surtout que mon technicien essaie de me dissuader de partir vers cette solution, sachant qu’il connaît bien la bête et qu’il a passé bcp trop de temps déjà à régler tous les soucis qu’elle a rencontré… bref… de l’acharnement.

Que pensez vous de l’option PAC air air en remplacement de ma air-eau? La durée de vie est elle un peu plus importante dans la pratique?
Quid aussi du confort… de la robustesse? 

Pour le ballon, tout dépendra du tarif, et de la durée de vie du système… si il me coûte 7000€ et me dure 13 ans, ça va pas le faire face à un électrique qui me coûtera un peu plus tous les mois mais 1000€ à L’achat et me durer 30 ans a un coût, certe plus important en Elec : ça se calcule (C'est pour l’exemple: je n’ai aucune idée des tarifs à ce stade…)

 Bref: difficile de se projeter dans cette jungle de propositions…

Mahaous a écrit:

Que pensez vous de l’option PAC air air en remplacement de ma air-eau? La durée de vie est elle un peu plus importante dans la pratique?
Quid aussi du confort… de la robustesse? 
 Bref: difficile de se projeter dans cette jungle de propositions…

Bonjour, 

Un point important c 'est la "maintenabilité" et la "réparabilité" car cela n'a pas l'air d'être le point fort de la PAC AjTech Zuran ECS thermoinverter 100! 

Vous trouverez beaucoup d'avis sur les PAC air/air en parcourant ce forum, mais comme bien souvent, tout et son contraire !

Avec une tel PAC Exocetmarque 1 point !

Rooohhh Ytec, je compte pas les points voyons

 AJTech a laissé pas mal de monde sur le carreau à une époque. C'est local, à Guérande, mais je ne conseille pas. Même avec un nouveau nom...

Bonjour,
Un petit update quelque temps après mes premiers posts.
Nous avons, faute de budget, passé l’hiver à ajouter de l’eau régulièrement dans la PAC.
Elle a tenu grâce aux 2/3 ajouts journaliers…
La semaine passée nous avons eu une coupure générale d’eau dans la commune.
Depuis que l’eau a été rétablie, la PAC ne demande plus d’ajout journalier: elle continue à fluctuer entre 1.5 et 3 bars sur le manomètre, mais elle ne tombe plus en défaut comme avant…
Du coup, on reste comme ça en attendant sa petit mort, en mode écureuil afin de préparer un changement prochain..
C’est quand même très bizarre cette histoire…

Me souviens plus trop mais dommage de tout changer si juste vase hs.
L hiver est pas fini, mai vous pourrez dire on a passé l hiver. 

Je ne pense vraiment pas que le vase soit incriminé: comme exposé plus haut, il est assez récent, et le fait de couler de l'eau (chaude ou froide) fait bouger l'aiguille du manomètre

Bonjour,
Je vous laisse une petite mise à jour complémentaire sur l’évolution de mon souci:
La PAC a de nouveau présenté un défaut à plusieurs reprises la semaine passée… l’aiguille du manomètre fluctue entre 1 bar et 3 bars selon le moment de la journée. 
Il est évident que le fait de prendre une douche ou un bain fait baisser la pression du circuit de chauffage: si celui-ci tombe en dessous de 1,5 bars, la PAC se met en défaut au redémarrage du chauffage… lorsque l’ECS se déclenche, la pression remonte dans le circuit de chauffage (possiblement jusqu’environ 3 bars)
Si pendant cette chauffe, je tire de l’eau, la pression redescend.
Après ce cycle de chauffe ECS, la pression redescend, parfois assez bas… assez pour reculer jusqu’au seuil critique de 1,5 bars…

Je me pose une question: 
Pensez vous que je puisse laisser ouvert le circuit d’alimentation en eau?  en effet, si je tente d’en ajouter lorsque le manomètre est au dessus de 2,2bars, rien ne se passe… par contre lorsque j’en ajoute quand il est bas, ça remonte bien à 2,2bars…
Du coup, laisser ouvert est-elle une option enviageable? 
Quid des coups de bélier dans mon circuit qui surviennent de temps en temps? 
En gros: laisser le circuit ouvert ne va-t-il pas générer plus de problèmes que déjà maintenant? 
Qu’en pensez vous?
Merci de votre aide!

Je vous deconseille fortement de laisser l alim eau ouverte. Vous allez tout exploser si la soupape de secu crache pas. Il est etrange votre pb. On dirait une communication malheureuse entre ecs et chauffage. Si tel est le cas, ca sent pas bon...

Bonjour,
Si vous laissez l'alimentation du circuit de chauffage, avez vous un réducteur de pression en amont pour limiter celle ci a 3 bar ? sinon vous ne maîtrisez pas la pression du réseau et prenez un risque d'endommagement.

Il est évident maintenant et identifié par votre chauffagiste depuis le début que le circuit de chauffage et le réseau d'eau potable correspondent !

Donc votre réseau d'eau n'est plus potable ! Il faut absolument que vous isoliez votre circuit d'ECS à l'arrivée et a la sortie de votre ballon.

Vous n'aurez plus d'eau chaude mais vous aurez du chauffage et vous ne polluerez plus le réseau d'eau.

En attendant de faire mieux vous pouvez faire installer un cumulus.

Mahaous a écrit:

Je viens de faire le test à l’instant: 
La PaC ajustée à 2 bars, je lance le chauffage: elle monte à 2,4bars…

C'est normal si la prise de pression est en aval du circulateur.
Un circulateur est une pompe, la pression augmente en aval puisqu'il y a déplacement du fluide.