Isolation et calcul pour les combles perdus
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Bonjour,
je souhaiterai isoler mes combles perdus et y disposer un plancher pour stocker les objets légers (valises et autre)
c'est une maison des années 1930, dans le cadre d'une rénovation globale nous allons surement mettre 30cm de Liège expansé en vrac.
Afin de préparer le chantier, j'ai enlevé la laine de verre qui était en mauvais état et aspiré tout les résidus.
une fois propre je me pose plusieurs questions:
Globalement les 5 solives sont espacées de 1.35m et je souhaiterait faire un plancher uniquement sur la partie centrale où la hauteur est supérieure. (entre les 3 solives sur lesquelles j'ai dessiné des lambourdes)
la distance entre les murs pignons ou vont s'encastrer les solives est de 4.65m et elle font du 7x22cm je ne sais pas trop en quel essence elles sont (possiblement chêne ?).
Entre ces solives il y a des "tasseaux" ou des "lattes de parquet" en chêne qui soutiennent le plafond en bacula.
la première question concerne le frein vapeur je comptais poser pour plusieurs raisons
(Frein vapeur PROCLIMA Intello+) car il est armé et permettrait éventuellement de résister mieux au poids du liège (120 kg/m3, soit 36kg/m² pour 30cm d'épaisseur) ?
Mais également pour optimiser la pose future d'une VMC (membrane d’étanchéité) et parce que c'est obligatoire en cas de plancher et aussi pour éviter les fuites de liège (si vous avez d'autres modèles a conseiller, je suis preneur. )
je me demande comment je peux faire pour que le frein vapeur épouse la forme du "sol" sachant qu'il faut que j'emballe les solives et les tasseaux et que le bacula est plein irrégularités et comporte quelques fils métalliques risquant de le percer.
Dois je découper sur une bande complète d'un lé toutes les parties correspondant aux tasseaux puis les recouvrir d'un autre morceau scotché ou est il préférable de faire caisson par caisson ?
Par ailleurs puis je agrafer directement le frein vapeur sur les solives pour plus de résistance avec éventuellement une bande de scotch par dessus ?
la deuxième question que je me pose concerne la capacité de supporter le poids du bascula mais également la capacité des solives à porter le plancher
malgré mes lectures, j'ai trouvé peu de sujets qui se rapprochent de ma configuration et peu de littérature sur le bacula
l'idée serait de placer entre les 3 solives des lambourdes de 8 ou 9 cm de hauteur tout les 50cm comme ce qui est figuré dans l'image retouchée, de remplir de vrac l'ensemble des combles perdu et de clouer une frisette sur les lambourdes (j'ai des restes de planches rainuré que je suppose en pin d'environs 2cm)
hors si je mets ces lambourdes, je vais être obligé de percer le frein vapeur disposé avant es ce grave ?
pensez vous que la structure tiendra le poids rapporté ? ou que le bacula tiendra la charge de l'isolant ? si non, quels serait les options pour renforcer en amont ?
Pour précision aussi, la toiture est en ardoise, il a été posé un film fin isolant que l'on voit sur la photo je n'ai pas vu de lame d'air sur les rampants je me demande également si il est nécessaire de créer des évacuations d'air ?
en vous remerciant par avances pour vos réponses, je peux compléter si besoin
je souhaiterai isoler mes combles perdus et y disposer un plancher pour stocker les objets légers (valises et autre)
c'est une maison des années 1930, dans le cadre d'une rénovation globale nous allons surement mettre 30cm de Liège expansé en vrac.
Afin de préparer le chantier, j'ai enlevé la laine de verre qui était en mauvais état et aspiré tout les résidus.
une fois propre je me pose plusieurs questions:
Globalement les 5 solives sont espacées de 1.35m et je souhaiterait faire un plancher uniquement sur la partie centrale où la hauteur est supérieure. (entre les 3 solives sur lesquelles j'ai dessiné des lambourdes)
la distance entre les murs pignons ou vont s'encastrer les solives est de 4.65m et elle font du 7x22cm je ne sais pas trop en quel essence elles sont (possiblement chêne ?).
Entre ces solives il y a des "tasseaux" ou des "lattes de parquet" en chêne qui soutiennent le plafond en bacula.
la première question concerne le frein vapeur je comptais poser pour plusieurs raisons
(Frein vapeur PROCLIMA Intello+) car il est armé et permettrait éventuellement de résister mieux au poids du liège (120 kg/m3, soit 36kg/m² pour 30cm d'épaisseur) ?
Mais également pour optimiser la pose future d'une VMC (membrane d’étanchéité) et parce que c'est obligatoire en cas de plancher et aussi pour éviter les fuites de liège (si vous avez d'autres modèles a conseiller, je suis preneur. )
je me demande comment je peux faire pour que le frein vapeur épouse la forme du "sol" sachant qu'il faut que j'emballe les solives et les tasseaux et que le bacula est plein irrégularités et comporte quelques fils métalliques risquant de le percer.
Dois je découper sur une bande complète d'un lé toutes les parties correspondant aux tasseaux puis les recouvrir d'un autre morceau scotché ou est il préférable de faire caisson par caisson ?
Par ailleurs puis je agrafer directement le frein vapeur sur les solives pour plus de résistance avec éventuellement une bande de scotch par dessus ?
la deuxième question que je me pose concerne la capacité de supporter le poids du bascula mais également la capacité des solives à porter le plancher
malgré mes lectures, j'ai trouvé peu de sujets qui se rapprochent de ma configuration et peu de littérature sur le bacula
l'idée serait de placer entre les 3 solives des lambourdes de 8 ou 9 cm de hauteur tout les 50cm comme ce qui est figuré dans l'image retouchée, de remplir de vrac l'ensemble des combles perdu et de clouer une frisette sur les lambourdes (j'ai des restes de planches rainuré que je suppose en pin d'environs 2cm)
hors si je mets ces lambourdes, je vais être obligé de percer le frein vapeur disposé avant es ce grave ?
pensez vous que la structure tiendra le poids rapporté ? ou que le bacula tiendra la charge de l'isolant ? si non, quels serait les options pour renforcer en amont ?
Pour précision aussi, la toiture est en ardoise, il a été posé un film fin isolant que l'on voit sur la photo je n'ai pas vu de lame d'air sur les rampants je me demande également si il est nécessaire de créer des évacuations d'air ?
en vous remerciant par avances pour vos réponses, je peux compléter si besoin
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C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
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Membre ultra utileBonjour @plaquisteheureux
merci pour votre réponse rapide.
j'ai édité mon message qui pouvais prêter a confusion, mais je parle bien d'un frein vapeur hygrovariable et non d'un pare vapeur pour justement limiter la problématique que vous évoquez.
j'avoue que je ne comprends pas trop ce que vous conseillez car si je dépose directement du liège expansé, il n'y aura pas de plenum.
Par ailleurs le liège expansé est assez volatile et risque de s'infiltrer dans les interstices si je ne mets rien.
je me referait à plusieurs lectures comme les DTU ou autre résumés trouvés ici et là (https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/pare-vapeur-combles-perdus)
la configuration la plus proche que j'avais trouvé est représentée sur le net:
ce que je pensais donc reproduire
Effectivement, je ne vois plus de problème actuellement car j'ai tout passé au xylofene partout car quelques poutres avaient des traces de blanchissement.
Quand je suis arrivé, tous les caissons au sol étaient remplis de laine ainsi que l'espace entre les chevrons qui était comblé, mais cette laine entre les chevron est tombée au sol et était noire, celle du sol était pas non plus en bon état mais pas noire d'humidité.
J'imagine donc qu'il y avait un pb d'humidité dans cette configuration, j'ai lu que isoler les combles par le sol et sur les rampant en même temps est le meilleur moyen pour avoir des problèmes ce qui semble donc confirmer ce fait.
Dans la mesure ou le liège expansé ne craint pas l'humidité, je pensais à la base ne pas poser de frein vapeur mais j'ai lu un peu partout que c’était mieux.
quelque soit la solution adaptée (avec ou sans) je me demande surtout comment poser (bien) si c est avec.
le reste de mes inquiétudes concerne le poids rapporté sur le bacula car ma seule lecture qui donne des valeurs est :
Selon le DTU 25.41, la charge d'isolant pour une plaque de plâtre standard dépend de la distance entre les fourrures. Si les fourrures sont séparées de 60cm, vous ne pouvez aller que jusqu'à 6kg
merci pour votre réponse rapide.
j'ai édité mon message qui pouvais prêter a confusion, mais je parle bien d'un frein vapeur hygrovariable et non d'un pare vapeur pour justement limiter la problématique que vous évoquez.
j'avoue que je ne comprends pas trop ce que vous conseillez car si je dépose directement du liège expansé, il n'y aura pas de plenum.
Par ailleurs le liège expansé est assez volatile et risque de s'infiltrer dans les interstices si je ne mets rien.
je me referait à plusieurs lectures comme les DTU ou autre résumés trouvés ici et là (https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/pare-vapeur-combles-perdus)
la configuration la plus proche que j'avais trouvé est représentée sur le net:
ce que je pensais donc reproduire
Effectivement, je ne vois plus de problème actuellement car j'ai tout passé au xylofene partout car quelques poutres avaient des traces de blanchissement.
Quand je suis arrivé, tous les caissons au sol étaient remplis de laine ainsi que l'espace entre les chevrons qui était comblé, mais cette laine entre les chevron est tombée au sol et était noire, celle du sol était pas non plus en bon état mais pas noire d'humidité.
J'imagine donc qu'il y avait un pb d'humidité dans cette configuration, j'ai lu que isoler les combles par le sol et sur les rampant en même temps est le meilleur moyen pour avoir des problèmes ce qui semble donc confirmer ce fait.
Dans la mesure ou le liège expansé ne craint pas l'humidité, je pensais à la base ne pas poser de frein vapeur mais j'ai lu un peu partout que c’était mieux.
quelque soit la solution adaptée (avec ou sans) je me demande surtout comment poser (bien) si c est avec.
le reste de mes inquiétudes concerne le poids rapporté sur le bacula car ma seule lecture qui donne des valeurs est :
Selon le DTU 25.41, la charge d'isolant pour une plaque de plâtre standard dépend de la distance entre les fourrures. Si les fourrures sont séparées de 60cm, vous ne pouvez aller que jusqu'à 6kg
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0 Membre ultra utileBonsoir lucienpel,
concernant le calcul je ne sais pas comment faire pour me rassurer.
J'ai vu sur plusieurs forums que certaines personnes étaient capable d'estimer sur les valeurs données les capacités de la charpente et la possibilité ou non d'y mettre un plancher pour stockage occasionnel.
En ce qui concerne ces sujets aussi bien l'aération que la charge admissible aucun des artisans qui est passé pour faire un devis n'a soulevé ces problématiques.
Pour ce qui est de l'aération, je pense que les ardoises sont posés sur le principe suivant sans certitude:
la lame d'air étant au dessus de l’écran "tyvek" (la même chose est écrit sur la facture) cependant ce qui est écrit sur l'isolant dans la maison est "actis".
on voit également sur la toiture de petites aérations en bas et haut de pente, mais rien à l'intérieur qui ne correspond à cela.
concernant le calcul je ne sais pas comment faire pour me rassurer.
J'ai vu sur plusieurs forums que certaines personnes étaient capable d'estimer sur les valeurs données les capacités de la charpente et la possibilité ou non d'y mettre un plancher pour stockage occasionnel.
En ce qui concerne ces sujets aussi bien l'aération que la charge admissible aucun des artisans qui est passé pour faire un devis n'a soulevé ces problématiques.
Pour ce qui est de l'aération, je pense que les ardoises sont posés sur le principe suivant sans certitude:
la lame d'air étant au dessus de l’écran "tyvek" (la même chose est écrit sur la facture) cependant ce qui est écrit sur l'isolant dans la maison est "actis".
on voit également sur la toiture de petites aérations en bas et haut de pente, mais rien à l'intérieur qui ne correspond à cela.
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