Solutions d'isolations

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ceux qui veulent mettre du BA13 sur leur monomur, le font par souci d'économie !!!!

Dans ce cas ne construisez pas en Monomur.

Sans contrainte budgétaire, ces mêmes personnes feraient un bel enduit plâtre où chaux.

. a écrit:

Et alors, la France est encore un pays où les citoyens peuvent faire leurs propres choix. Et sais-tu vraiment les raisons de leur choix. Plein de gens ne savent même pas ce qu'est un enduit chaux !!! Le respect des autres, cela apporte aussi de la "chaleur" sur un forum.
A+

Tu t'emballe pour rien là !!!!
A quel moment je manques de respect ???
Bref......

La personne qui demande et qui veut mettre du BA13 le ferait car le BA13 lui reviendrait moins cher. C'est dommage je trouve, de payer cher un matériaux et de gâcher ses propriétés avec un BA13.
Ensuite, si ne on fait pas confiance aux fabricants de monomur qui préconisent l'enduit, pourquoi alors les croire sur les bienfaits de cette brique.
Il y a comme une contradiction.

Lorsqu'on construit en monomur, on suit les préconisations du fabricant non?? Pour la colle, la mise en oeuvre, le traitement des ponts thermiques, alors pourquoi arrivé aux enduits on décide de faire autre chose que la recommandation ??

mikaaa parce n'ayant pas de gros moyens on ne voit pas pourquoi comme tu dit on ne devrait pas construire en monumur donc tu veux dire par la que la monomur est reservé au gens aisés financierement ???

nous sommes en auto construction pour pouvoir se payer la monomur l'aerothermie et des menuiseries bien isolante de qualite pour par la suite faire des economies (ben oui petit revenu)

alors etant en auto construction on est en droit de se poser la question de ba 10 ou 13 ou autres etant donné que c'est nous qui allons le poser et non un artisan

donc d'apres tes deductions etant donne nos petits revenu on aurait du soit rester en location soit faire du parpaing c'est ca ??

eh bien on a prefere mettre nos sous dans des materiaux de qualite plutot que dans la main d'oeuvre et main materiaux pas cher et c'est notre droit et notre choix

vevette a écrit:

mikaaa parce n'ayant pas de gros moyens on ne voit pas pourquoi comme tu dit on ne devrait pas construire en monumur donc tu veux dire par la que la monomur est reservé au gens aisés financierement ???

nous sommes en auto construction pour pouvoir se payer la monomur l'aerothermie et des menuiseries bien isolante de qualite pour par la suite faire des economies (ben oui petit revenu)

alors etant en auto construction on est en droit de se poser la question de ba 10 ou 13 ou autres etant donné que c'est nous qui allons le poser et non un artisan

donc d'apres tes deductions etant donne nos petits revenu on aurait du soit rester en location soit faire du parpaing c'est ca ??

eh bien on a prefere mettre nos sous dans des materiaux de qualite plutot que dans la main d'oeuvre et main materiaux pas cher et c'est notre droit et notre choix

Non mais franchement, qui a parlé de petits revenus ??? Moi ?? Ais je parlé aussi de gens "aisés financièrement" ???? Non plus.

J'ai parlé de choix logique. Une construction monomur s'évalue dans sa globalité. Il ne suffit pas d'acheter les briques. L'enduit intérieur doit faire parti de la construction et du budget. Une maison doit etre homogène. Il ne faut pas mettre le paquet dans un matériaux et gratter sur d'autres.
Je le répète, tu suis dans ta construction les préconisations, et tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est dommage.

Et puis qui a dit aussi que vous n'avez pas le droit au monomur ??? C'est dingue comment vous interprétez mes propos !!! Je n'ai jamais dis ça.

Et n'oublions pas non plus que les économies réalisées si on pose du ba13 à la place d'un enduit plâtre ne seront pas bien grandes.

Enfin, c'est comme avoir une porsche, et faire la vidange chez norauto et mettre des pneus carrefour. On peut, mais après le résultat.......

maxicool a écrit:

vevette a écrit:

mais alors que faire on a pas les moyen de payer un platrier pfff

Ne pas mettre de monomur...

et ca c'est mal interpreté ???

je ne m'adressais pas qu'a toi mikaa

Je trouve aussi dommage de payer plus cher du monomur si c'est pour perdre une partie de ses qualités en mettant du placo dessus.
Pour info, le plâtrage de nos murs extérieurs nous revient à 2300€, ce n'est pas si énorme non, par rapport au budget total d'une maison ? En fait ce sera un peu moins car je me garde une partie des murs que je ferais moi même avec de la terre.

moi aussi je trouve cela dommage si c'est reellement le cas
je suis ni pour une ni pour l'autre solution c'est pour cela que je pose la question pour m'informer avant de faire un choix mais je ne voulais pas creer de polémique

Citation:

On peut prendre les chiffres que cela arrange pour montrer n'importe quoi. C'est pratique

On compare 1 cm de monomur (que je suppose de themopierre parce que le premier centimètre de monomur brique, c'est uniquement de la brique donc pas cette conductivité et ceette pseudo-inertie) avec 20 mm de BA13 (BA13 sans conductivité) +lame d'air. Où est passé le platre de la monomur ??? Si l'objectif est de stocker dans les 1.3 cm de BA13, oui, les 2 solutions doivent être équivalentes, mais il me semblait que là n'était paas la question.

Je serais presque vexé de m'entendre dire que je prends n'imprte quels chiffres pour montrer n'importe quoi.

Observons donc une brique à alvéoles Porotherm. La surface est effectivement constituée d'une lame de terre cuite de 1 cm (environ) d'épaisseur, suivie d'une lame de 1 cm d'air avec quelques cloisons fines.

Si on colle dessus une plaque de platre de 13 mm avec un vide d'air de 10 mm, il me semble que la structure est pratiquement identique, avec une couche de plus, à part que la plaque de platre est plus lègére que la plaque de terre cuite (10 kg/m2 contre 17 kg/m2). Mais est ce significatif ??? C'EST LA QUESTION !!! .Je ne pense pas que le stockage d'énergie se fasse uniquement sur 1 cm.

Un petit coup d'oeil sur l'avis technique concernant le biomur Wienerberger:

Dossier technique fourni par le fabricant.

Citation:

6.8 Enduits
6.8.1 Revêtements extérieurs
Un revêtement extérieur est obligatoire pour les murs extérieurs à
simple paroi.
Les enduits applicables sur cette maçonnerie sont :
• Les enduits traditionnels classiques pour les supports en terre cuite,
conformément au DTU 26-1
• Les enduits non traditionnels, enduits d'imperméabilité qui doivent
bénéficier d'un certificat CSTBat autorisant l'application sur supports
de type B.
6.8.2 Enduits intérieurs
Enduits traditionnels à base de liants hydrauliques, enduits plâtre,
plaques de plâtre collées, ou enduits non traditionnels bénéficiant d'un
Avis Technique.

Maintenant les prescriptions du fabricant Bellenberg >>>

Citation:

La finition intérieure est réalisée soit :

en enduits plâtre projeté (machine)
en enduits à la chaux de type MONOLYS (SOCLI).
en enduits en terre crue type ENDUITERRE de AC2P.

Les plaques de plâtre et le fermacel peuvent être utilisé sans problème mais il vont ralentir un peu l'inertie de la brique à cause de la lame d'air piégée entre le mur et la plaque.

Les ciments colle et autre mortiers pour la pose de revêtements seront posés conformément aux prescriptions des fabricants

Donc, "peuvent être utilisé sans problème mais il vont ralentir un peu l'inertie de la brique ". Vous comprenez que ça va supprimer complètement les propriétés d'inertie ??? ralentir un peu, j'admets, vu la différence de masse indéniable mais sur le premier cm seulement.

C'est dommage que l'éco-construction soit le siège de la chasse aux sorcières et des dogmes indiscutables....


J'ai pas dit qu'un revêtement en platre était pas bien, je dis simplement que la différence est apparemment négligeable contrairement aux intervenants qui disent que tout est foutu avec du BA13.

Les revêtement en terre coloré, c'est très joli quand c'est neuf. mais comment seront-ils quand la couleur aura passé et qu'on voudre déplacer les cadres ou les meubles ????

vévette a dit :

Citation:

mais je ne voulais pas creer de polémique

Trop tard

mgarrig a écrit:

vévette a dit :

Citation:

mais je ne voulais pas creer de polémique

Trop tard

sans rancune

. a écrit:

-

- Ensuite, vérifie quand même la composition du MAP un paquet car ce m'étonnerait que cela ne soit que du platre. Cela serait dommage de mettre à néant toute la perméance de ta paroi avec de la colle....

-va voir les enduits terre et chaux : enduit terre, même mon fils de 8 ans m'aide à les faire !!!! En plus, celaa fait la finition en même temps et aucun besoin de ponçage. Enduit chaux : idem - plus difficile à réaliser mais finition tout de suite. Et cela donne des ambiances incomparables avec du BA13 peint (d'ailleurs, faire attention à la peinture qui doit être perméable à la vapeur d'eau)

-ensuite, le choix thermique entre les deux, c'est simplement quelques heures de fonctionnement de chauffage en plus. C'est un choix.
A+

Concernant les 3 remarques ci-dessus:
1- Très juste pour l'utilisation du MAP. L'encollage à 50% de la surface du BA13 ne serait pas préconisé par le CSTB, et au cours de mon stage chez Ytong Siporex c'est l'encollage par plots qui était indiqué pour fixer le BA13 (mais pas contre-indiqué comme le dit mikaaa)

2- Au départ du projet j'avais fait le choix du BA13 parce que je pouvais réaliser ces travaux moi-meme, mais pas le platre. Maintenant si le fils a . fait les enduits il faut que je m'intéresse à ce produit. Si au niveau déco c'est bien, alors pourquoi pas! Ma seule réticence c'est l'apparition d'une fissure dans le mur. L'enduit terre peut-il compenser les micro fissures? ( je vais faire un tour au salon Couleurs et Métiers à Lyon le 13 mars, j'aurais peut être des infos )

3- Sur le plan thermique je pense qu'il ne faut pas vouloir partager les cheveux en 4, l'objectif final étant la note de chauffage (et le confort global), et dans la mesure ou cette note sera déjà divisée par 5 grâce au bâti béton cellulaire et à l'aérothermie Alors même avec du BA13, c'est bon pour la planète, et certainement mieux que parpaing et laine de verre!

Citation:

Maintenant si le fils a . fait les enduits il faut que je m'intéresse à ce produit

mais il avance pas vite parce qu'on a pas vu les dernières photos, je le prendrais bien en vacances mais du coup, j'hésite



d'accord avec toi pour l'objectif final RC60.

un autre point pour choisir l'enduit ou les plaques : c'est la finition qu'on veut avoir. si on aime le rendu lisse du placo faut trouver un vrai platrier... ;
ou poser du placo !
si on aime les enduits "vivants - à l'ancienne" alors chaux ou terre y a qu'à se faire plaisir.
chez moi bin... j'ai posé du placo -par-obligation-urgence-hivernale-et-facilité et dessus... je vais faire des enduits chaux

Citation:

heureusement que les hommes préhistoriques avaient de la glycéro sous la main, sinon on n'aurait jamais pu observer leurs oeuvres

Dans les grottes ., dans les grottes.




Je sais pas toi, mais moi, cette discussion m'amuse beaucoup.

Donc d' après tes estimations, il suffit seulement d'avoir 3 cm d'enduit pour avoir une inertie du feu de dieu. Content de l'apprendre.



Finalement Elisa est dans le vrai . placo+ 2 cm d'enduit terre et c'est bon ...

Le plâtre machine fait par un artisan 12 € HT le m²
La ba13 2.5 € HT le m² de founiture
Les joints 3 € HT le m² fait par un pro
Plus les vis et les bricoles.

Il faut reconnaitre que le placo est 2x moins cher, mais bon en 1 semaine il m'ont fait 220 m² de platre sur les murs et 46 m² de plafond. Pour le ponçage, c'est de l'égrenage au papier de 80 tellement le boulot est propre.

Par contre il faut attendre que cela sèche....

J'ai fait mes cloisons en BA13 et le jointeur commence demain, je verrais si la finition est comparable avec le tradi.

A+

[quote="."][ C'est la saison de ski. Il passe ses étoiles. Peut pas tout faire le fiston....

Citation:

on va patienter alors

[quote="Mgarrig" ]Finalement Elisa est dans le vrai . placo+ 2 cm d'enduit terre et c'est bon ...

chaux les enduits chaux !!
l'enduit terre... je l'essaierai... pour le mur chauffant à l'étage

Citation:

les alvéoles ne sont pas des lames d'air puisqu'il y a des parois de briques qui assurent la transmission, etc....

Oups... je la connaissais pas celle là....

Le principe isolant des monobriques ce sont justemenent des lames d'air avec des cloisons de liaison très fine pour que le R soit aussi proche que possible de celui de la lame d'air. En coupe, sur la première lame d'air, les cloisons font 5 mm d'épaisseur , séparées par de lames d'air de 35 mm de large (en gros). La lame d'air a donc une surface 7 fois plus grande que la cloison. Donc si on suppose que la cloison a une résistance nulle, et que qu'un lame d'air sans cloison aurait un R de 0.12 m2K/W, le R est diminué seulement de 1/7 , donc on tombe à R= 0.10 .

C'est pareil avec les plots de collage du BA13.

Mais , ., je vois que je t'ennuie avec mes calculs contrariants.

Ciao , bonsoir....

. a écrit:

Citation:

Ce que je regrette ici, c'est qu'il y a de grande affirmations, mais que personne ne donne des chiffres(à part toi), par contre pour les leçons....

Toi, le premier alinato.... tu as affirmer beaucoup de choses sans aucun chiffre. D'ailleurs, tu affirmes que la lame d'air ne pose aucun problème mais tu t'evertues à démontrer que tu n'as pas de lame d'air. Pourquoi?? puisque cela ne pose pas de problème....

On peut prendre les chiffres que cela arrange pour montrer n'importe quoi. C'est pratique

On compare 1 cm de monomur (que je suppose de themopierre parce que le premier centimètre de monomur brique, c'est uniquement de la brique donc pas cette conductivité et ceette pseudo-inertie) avec 20 mm de BA13 (BA13 sans conductivité) +lame d'air. Où est passé le platre de la monomur ??? Si l'objectif est de stocker dans les 1.3 cm de BA13, oui, les 2 solutions doivent être équivalentes, mais il me semblait que là n'était paas la question.

Il faut sans doute de toute manière distinguer la thermopierre et la monomur/briques, les capacités de stockage dans les premiers centimètres de materiau étant bien différentes....et le stockage/destockage journalier se joue dans les 5 premiers centimètres.

Et pour le platre, s'il est bien fait, il n'y a pas besoin de poncer, simplement l'égrener. Rien a voir avec le ponçage des bandes de placo!!!!

Et si l'on compare BA13 posé et platre réalisé par un artisan, cela donne quoi comme prix ???

A+

Citation:

Sinon, sans faire de calcul compliqué, il suffit de constater que si on prend 1 cm d'épaisseur de Monomur, la résistance thermique est de 0.07 m2.K/W, et l'inertie de 2.12 Wh/m2.K.

Si on prends une plaque de BA13 collée avec un vide d'air de 1 cm sur 50 % de la surface, la résistance thermique de l'air est de 0.12 x0.5 = 0.06 m2.K/W, et l'inertie du placo de 2.25 Wh/m2.K.

Salut .,

Je n'affirme rien, je dis que je PENSE que les différences sont très faibles entre le 2 solutions d'un point de vue thermique. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de programmes informatiques pour simuler des échanges de chaleur dans des maisons avec des config différentes (perte thermiques, flux de chaleur...). Mais depuis j'ai un peu perdu la main, je suis passé à autre chose.

Si je pense que la lame d'air n'a que très peu dinfluence, c'est parce qu'elle n'est justement pas une lame d'air comme dans un double vitrage, mais une lame d'air avec plus ou moins de MAP. Ses capacités d'isolation sont donc bien diminuées, car il y a plein de "ponts thermiques". Les calculs sont donc très difficiles, puisqu'un echange unidimensionnel n'est pas envisageable, il faut faire des calculs avec échanges thermiques dans plusieurs dimensions. Une simple approximation à 50% est meme trop favorable dans le calcul des capcité d'isolation de la lame d'air.

Mais bien sur, sans calcul précis, tout ceci n'est que spéculation.

Pour les affirmations, je parlait des moralistes que tu rappelles à l'ordre plus loin. Je n'aime pas les jugements de valeurs, du style "BA13 sur monomur, autant ne pas faire de monomur, y'a que les idiots qui font ça".

Je te rejoins sur la différence entre thermopierre et terre cuite.

Et quant au prix, en cas de réalisation intégrale par professionnel, la difference depend surtout du professionnel. J'ai d'ailleurs dit que si jamais fait faire, j'aurai choisi le platre.

Et je n'ai jamais vu de finiton platre ou le poncage n'était pas nécessaire. Je suis très exigeant.

Tu précises plus loin une chose très importante : la peinture doit etre permeable à la vapeur d'eau, ce qui n'est que très rarement le cas d'après ce que j'ai pu voir sur le Forum.... J'ai pas mal de murs extérieurs avec de la peinture + glacis microporeux.

Nous ne seront sans doute jamais d'accord, à moins qu'un thesard en thermodynamique n'ait du temps à perdre

. a écrit:

Citation:

Le plâtre machine fait par un artisan 12 € HT le m²
La ba13 2.5 € HT le m² de founiture
Les joints 3 € HT le m² fait par un pro
Plus les vis et les bricoles.

Tu n'as pas le BA13 posé par un pro dans tes devis???
A+

Non, j'ai juste 35 € pour des cloisons de distribution en placostyle 72/48 isolé.

Mais ce que l'on compare ici, c'est le ba13 posé soit même car accessible au bricoleur au plâtre traditionnel sur monomur quasi infaisable pour les néophytes.

A+

Bonsoir .,

Moi aussi je n'aime pas qu'on me prenne pour un c...

Un brique monomur, j'en ai vu, j'ai même une image technique >>



Comme je le disais, il y a bien en surface une lame de brique de surface de 1 cm d'épaisseur, suivie d'une lame d'air de 1 cm traversée par des cloisons épaisses de 5 mm séparées latéralement par une distance de l'ordre de 35 mm. La lame d'air isole avec un R de 0.12 mais les cloisons réduisent ce R à environ 0.10 en toute première approximation (résistances thermiques en parallèle). La repétition d'un motif sensiblement similaire dans toute l'épaisseur de la brique explique les propriétés isolantes de la brique et ses performances d'inertie thermique.

Maintenant si on rajoute une couche de placo collée avec des plots de MAP; on arrive au schéma suivant:



En bleu les plots de colle , en rouge le BA13.

Donc si on compare à l'image précédente, on a simplement rajouté une double couche air+matériau solide complètement similaire à la première couche de la brique, avec des ponts thermiques dans les lames d'air qui sont dans la brique les cloisons de 5 mm et dans le doublage placo les plots de MAP.

A la différence près, que la capacité calorifique du BA13 est plus faible que celle de la brique, donc très légére diminution des performances d'inertie, mais vraiment pas destructive.

Après que de rajouter 2 cm d'enduit lourd sur la brique augmente l'inertie à très court terme, je suis entièrement d'accord. MAis la question posée, à laquelle je me suis efforcé de répondre, c'était:

"Est ce que des plaques de BA13 collées sur les briques suppriment leur inertie". La réponse pour moi, est NON !!!

La question initiale n'était pas de savoir si 2 cm d'enduit sur la brique ont plus d'inertie qu'un BA13 collé. Dans ce cas la réponse est OUI, et si tu mets 10 cm d'enduit, l'inertie sera encore plus grande. Et si tu remplis ta maison d'enduit, c'est encore mieux.

Merci de ne pas répondre, cette discussion me lasse beaucoup.

. a écrit:

Citation:

Et je n'ai jamais vu de finiton platre ou le poncage n'était pas nécessaire. Je suis très exigeant.

Quand tu viendras par chez nous, viens voir nos plafonds. Pas poncer (sauf la cuisine pour enlever les gratons de la première couche de peinture puisque peinture défectueuse !!!!) et pas un défaut. Et nous sommes pourtant particulièrement "exigeants". Il y a quelques rares artisans qui vont encore leur boulot correctement !!!!
A+

Et ils ne veulent pas demenager en moselle ces artisans?

J'avais pas pensé à l'enduit terre (connaissais pas!). Tu l'a peut-etre déja dit par ailleurs, mais as-tu des coordonnées de fabricants et/ou reseau de distribution de ce genre de produit?

J'suis pas modo, mais il y a comme de la nervosité dans l'air

Pas mal l'enduit terre!
Mais si on veut changer de couleur par la suite, c'est possible , ou il faut faire tomber le mur
Je pense qu'on ne peut pas repeindre simplement, n'y a t-il pas de risque de remontée des pigments de la première couche? Et si on veut coller une tapisserie, il faut refaire un enduit lisse?

mgarrig a écrit:

Bonsoir .,

Moi aussi je n'aime pas qu'on me prenne pour un c...

Un brique monomur, j'en ai vu, j'ai même une image technique >>



Comme je le disais, il y a bien en surface une lame de brique de surface de 1 cm d'épaisseur, suivie d'une lame d'air de 1 cm traversée par des cloisons épaisses de 5 mm séparées latéralement par une distance de l'ordre de 35 mm. La lame d'air isole avec un R de 0.12 mais les cloisons réduisent ce R à environ 0.10 en toute première approximation (résistances thermiques en parallèle). La repétition d'un motif sensiblement similaire dans toute l'épaisseur de la brique explique les propriétés isolantes de la brique et ses performances d'inertie thermique.

Maintenant si on rajoute une couche de placo collée avec des plots de MAP; on arrive au schéma suivant:



En bleu les plots de colle , en rouge le BA13.

Donc si on compare à l'image précédente, on a simplement rajouté une double couche air+matériau solide complètement similaire à la première couche de la brique, avec des ponts thermiques dans les lames d'air qui sont dans la brique les cloisons de 5 mm et dans le doublage placo les plots de MAP.

A la différence près, que la capacité calorifique du BA13 est plus faible que celle de la brique, donc très légére diminution des performances d'inertie, mais vraiment pas destructive.

Après que de rajouter 2 cm d'enduit lourd sur la brique augmente l'inertie à très court terme, je suis entièrement d'accord. MAis la question posée, à laquelle je me suis efforcé de répondre, c'était:

"Est ce que des plaques de BA13 collées sur les briques suppriment leur inertie". La réponse pour moi, est NON !!!

La question initiale n'était pas de savoir si 2 cm d'enduit sur la brique ont plus d'inertie qu'un BA13 collé. Dans ce cas la réponse est OUI, et si tu mets 10 cm d'enduit, l'inertie sera encore plus grande. Et si tu remplis ta maison d'enduit, c'est encore mieux.

Merci de ne pas répondre, cette discussion me lasse beaucoup.

Je m'incruste dans le débat en posant une question : quelle est la date de diffusion de ce shéma de brique monomur suivie d'un collage parement en plaques de platres : bien vieux je crois et plus d'actualité de nos jours !!!!!

Bonjour à tous
trés interressant ce débat même si un peu tendu par endroit

et bien presque 10 mois se sont passé
j'aimerais savoir ce que les hésitants on choisi comme solution finalement (RC 60)

Je construis en bc et je me pose exactement les même questios sur l'interieur (placo ou enduit à faire faire)

En dix mois vous avez eu le temps de finaliser votre avis

A bientot

Jean julien

Bonjour,

J'aimerais savoir si ceux qui ont choisi d'enduire à la chaux ou au platre ont aussi fait des cloisons traditionnelles en briques? C'est moins pratique que la placo pour passer les gaines et les câbles, c'est moins bien au niveau phonique et ça n'a pas beaucoup d'intérêt au niveau inertie.

Par contre si on fait un enduit sur les murs extérieurs et des cloisons en placo, est ce qu'il faut aussi enduire le placo? pour éviter les différences esthétiques et les fissures à la jonction placo/maçonnerie?

Bonjour Camore,
J'ai enduit mes murs périphériques en chaux ou terre et mes cloisons sont :
soit des murs de refend,
soit des murs en fermacell + 8 cm de laine de bois sur ossature bois
soit des murs en briques remplies de sable.
Tout dépend de l'emplacement de la cloison.

Pour l'enduit des murs en fermacell, je n'ai mis que la couche de finition après passage d'une accroche. Pour les fissures, j'en ai une micro sur une jonction avec une cloison en fermacell avec un enduits chaux. Un grille aurait résolu le problème.
A+

Bonjour,

Merci pour la réponse. Je n'ai pas vu sur votre site l'explication pour le choix entre les différentes cloisons. Celles en fermacell c'est pour recevoir des gaines, des interrrupteurs etc.? Les briques remplies de sable pour l'inertie et l'accumulation, donc situées derrière les vitres?

Il manque encore des infos sur le site...Mais cela viendra!!!
Pour les choix,
-fermacell+laine de bois pour le phonique car la brique en cloison, c'est pas le top. En plus, beaucoup plus simple à monter et pour l'electricité.
- briques remplies effectivement pour l'accumulation. C'est en fait un mur de cloisonnement qui entoure notre conduit de cheminée et qui capte en hiver les apports passifs. Il est perpendiculaire au vitrage sud. On le voit dans les "principaux résultats de l'étude thermique" sur le site.
A+

Je pense partir sur une solution d'enduit plâtre sur les plafonds, murs périphériques et murs de refend

par contre il est vrai que la jonction avec un autre système de cloisonnement pose un problème de fissuration

est ce qu'il existe comme pour l'enduit extérieur des trames de fibres fines permettant de gommer ce soucis ?

Chez nous, Mur de refend(parpaing)/murs périphériques (briques), pas de fissures. Pour gérer les problèmes de fissures sur nos coffres de volet-roulant, nous avons utilisé des trames pour enduit exterieur (un produit weber-broutin), cela marche très bien.
A+