Isoler le sabot d'une MOB pour éviter pont thermique

Le sabot dont tu parles est la lisse basse, tu mets un isolant sur ta dalle avant de mettre une chape ?

Oui en effet !

La dalle est isolée deux fois ... deux fois 6 cms ....

Dont une sous la chape liquide

tu peux mettre un isolant entre tes caissons et ton parement en le faisant descendre jusqu'à la dalle tu coupes le pont. le système optima doit fonctionner.

Voila un schéma de ce que je pensais faire:

Zeno

J'y ai pensé aussi ! Sauf que je me dis que 45 mm de laine c'est un peu léger ! Même super léger.
Mais comme toi je mets bien un système optima double couche.
Je voudrais une épaisseur plus importante pour que ca fasse pas un super pont thermique bien long tout le long de la maison

avec ce système ton pont est vraiment très faible si on compare les solutions de ce document

http://jehhan.ifrance.com/ch[...]ge/p56.html

le lien fonctionne
pas allez dans sommaire-> les ponts thermiques -> et dans le document liste non exhaustive des pont thermique tu auras des exemples de jonction dalle mur

après si tu veux améliorer ton isolation a cet endroit met un de type tms sur la hauteur de la lisse tu aura une meilleur résistance thermique qu'avec une laine.

Heu .... c'est quoi type TMS ? Je suis une buse sans doute mais ça me dit rien !

Je vais voir ton lien !

Ca avance ton projet ?

Zeno

Tu fais construire ? Tu as des photos ? Plan ?

La mienne est sortie de terre et hors d'eau ...

On va attaquer bientôt les choses sérieuses ! :o)

l'isolant est le tMS mf de effisol en mousse polyuréthane qui a un lambda de 0.23 ce qui te donne un R de 1.7 pour 40 mm.
http://www.efisol.fr/index.p[...]ms_sols.htm

sinon ouais j'ai un projet en cours, les plans sont finis, le terrain trouvé mais à viabiliser et le permis va bientôt être déposé, j'ouvrirai un post avec les plans et les photos 3d

J'ai suivi ton post ça fait plaisir de voir les murs et le toit se monter

Le tms ou thane 24 est aussi la solution que j'envisage pour isoler ma dalle et lisse basse, pas le moins cher mais le R est plus elevé qu'un isolant en polystyrene

zeno a écrit:

l'isolant est le tMS mf de effisol en mousse polyuréthane qui a un lambda de 0.23 ce qui te donne un R de 1.7 pour 40 mm.
http://www.efisol.fr/index.p[...]ms_sols.htm

sinon ouais j'ai un projet en cours, les plans sont finis, le terrain trouvé mais à viabiliser et le permis va bientôt être déposé, j'ouvrirai un post avec les plans et les photos 3d

J'ai suivi ton post ça fait plaisir de voir les murs et le toit se monter

Merci ! C'est précis !
Par contre pas donné du tout :o)
E
Je pense prendre du 60 ou du 80. Bon j'ai pas non plus 100m2 à poser. 5 ou 6 peutêtre

Si je place un film entre le sol et mon isolant et qu'il est étanche ... est ce grave ?

Sachant que l'isolant ne craint pas l'eau...

Je le coincerai sous le rail et je l'agrapherai sur le montant en bois sur la lisse

Je déterre le topic ...

J'en suis à la préparation du doublage.

Voici ce que j'ai posé comme étanchéité entre la dalle, la lisse béton et l'ossature bois. C'est un film de 200 microns bien résistant. Je vais le joindre avec du KB1 au pare vapeur.



Si je mets de la Laine de verre sur ce plastic elle ne pourra pas respirer. Risque de condensation dedans ou pas ??

Mon conducteur de travaux me dit de faire comme cela. Je suis du genre maniaque !

Si vous avez un avis éclairé ... merci !

"Si je mets de la Laine de verre sur ce plastic elle ne pourra pas respirer. Risque de condensation dedans ou pas ?? "

De la laine de verre respirante (perspirante)... je ne connaissais pas, c'est quel fabricant?

Je rigole.. enfin, pas trop car un matériaux de nature minérale supporte mal l'eau (augmentation de la conductivité) et ne sèche pas. Obligation du coup de mettre un pare vapeur. Cependant, un point de rosé sera toujours possible si cela n'est pas étanche. si il y a un isolant à mettre, je partirais sur un isolant à forte densité comme cela tu t'affranchis du problème du point de rosé (car pas d'air donc pas d'eau)et de plus ta chape liquide ou tradi ne le tasseras pas. A ne pas oublier, c'est les deux premiers centimètres d'isolation les plus importants. Après, c'est ton porte monnaie qui verra...

[quote]Risque de condensation dedans ou pas ??[quote] est-ce qu'un pont thermique persiste à cet endroit?

Toutes les laines de verre sont perspirantes....et dans une MOB , il faut mieux eviter de mettre un pare-vapeur pour eviter de bloquer l'humidité de la structure dans l'isolant. Mais, il me semble que Ramsess a fait un choix pertinent sur ce plan.

Citation:

c'est les deux premiers centimètres d'isolation les plus importants.

NOn, c'est le premier centimétre

A+

pertes annuelles moyennes par m2 de mur en zone climatique B (Kwh/m2/an)

20 cm de beton = 162
20 cm de beton + 2 cm d'isolant = 59
20 cm de beton + 4 " " = 36
20 cm de beton + 6 = 26
20 cm de beton + 8 = 20
20 cm de beton + 10 = 17

Tu m'excuseras, je ne trouvais pas pertinent pour la démo de calculer avec seulement 1cm... Si tu veux je peux te donner la formule???

Tout ce que je vois dans ces chiffres, c'est qu'il est mieux d'isoler que de ne pas isoler....UNE LAPALISSADE!!!

Ce que je me demande c'est si de la LDV ou LDR peut faire l'affaire ... Mais j'ai vraiment peur à la condensation dedans. Car je peux pas mettre de pare vapeur dessus. En face oui ...

donc plutôt partir sur un polyuréthane ? C'est le meilleur R ...

IL faut eviter un pont thermique pour eviter les risques de condensation. Dans ton cas, ton humidité potentielle (la structure OSB) est à l'interieur de la paroi et il faut donc qu'elle s'évacue par tes murs et non qu'elle condense sur cette liaison : polyuréthane pour combler ta liaison, c'est le plus efficace. En plus, pas de risque de compression. Rajoute ton film par dessus pour l'étanchéité à l'air.
A+

Le pare vapeur (ou frein vapeur mais celui fournir par les fournisseur de laine de verre, un vrai genre proclima ou equivalent) est OBLIGATOIRE dans une MOB. C'es clui qui va se charger de la bonne etancheite a l'air!!!

hpman83 a écrit:

Le pare vapeur (ou frein vapeur mais celui fournir par les fournisseur de laine de verre, un vrai genre proclima ou equivalent) est OBLIGATOIRE dans une MOB. C'es clui qui va se charger de la bonne etancheite a l'air!!!

tout à fait ! INDISPENSABLE .. et si possible en continu. donc poser de la laine nue.

Concernant la solution j'avance.

Je voulais mettre 80 mm de polyuréthane type TMS EFFISOL

Pour se le procurer faut acheter une palette de 36 m2

M'en faut 9 !!!

Donc je vais faire un système : 4 cms d'un équivalent polystyrene et 53 mm de polyuréthane plus facile à se procurer. Ca passe derrière mon doublage sans souci normalement !

J'en suis là !

Abomination de la désolation ....

Je viens de découvrir toute la nocivité de ces isolants plus que chimiques.

Lisez plutôt :

Polystyrène expansé, extrudé
Le polystyrène expansé est le principal isolant d'originesynthétique. Il présente une structure à pores ouverts tandis que lepolystyrène extrudé a une structure à pores fermés lui assurant unemeilleure résistance à la compression. Tous deux sont imperméables etcréent une barrière étanche dans les murs, empêchant l'humidité dulogement de s'échapper par ce biais.
Sous l'action de la chaleur, le polystyrène émet des styrènes etautres gaz toxiques contenus dans ses additifs ignifuges. Il laisseconstamment échapper du pentane pendant toute sa durée de vie.
Polyuréthane
Il est souvent employé sous forme de mousses expansives pourcalfeutrer les cadres de portes et de fenêtres. Il libère des amines(substances dangereuses) et ses additifs ignifuges sont égalementtoxiques. Pour un prix élevé, cet isolant reste très efficace l'hiver(meilleur coefficient ) mais relativement peu l'été.

Comme on dit chez moi me v'la bien !

Je vais faire quoi ????

Je peux pas poser de Laine car elle va bien s'humidifier vu que le pare vapeur ne sera pas présent sur la tranche ...

Si vous avez un miracle sous le coude je le prends ....

Et si je mets de la ouate de cellulose ? Après avoir posé deux plaques par jet .... arffffff

Enfermer le polystyrene et le polyuéthane hermétiquement ?????

Bonsoir,
Comme isolant écologique insensible à l'humidité on peut trouver le liège expansé ou la perlite expansé, le liège est assez cher mais très résistant dans le temps.

++

@ Patate

En effet ! Je connais pas le prix et me faut 9 m2 environ ... donc pas un gros gros morceau. sinon après avoir réfléchi je me rabattrai sur de la GR32 en 100 avec un pare vapeur sur la tranche ... je vois pas comment faire autrement éconimque et pratique ...

Mais je continue de réfléchir !!!

Je déterre ce post mais j'ai le même soucis, ca fait du bien de trouver un sujet en rappoet avec ça. Et qu'en est-il plus de 10 ans après

Personne n'a évoqué dans ce post ce qui me semble évident : isoler le soubassement par l'extérieur.

Il faut un isolant qui ne craint pas l'eau, comme du polystyrène extrudé, du glassfoam, ou peut-être de la mousse PU en panneaux.

Il faut essayer de descendre un peu, autant qu'on peut vers le bas.

Bonjour
Retour d'expérience ! La maison a 12 ans. Aucun souci apparent avec la LDV posée contre le lisse basse. Cependant le concept de lisse basse qui remonte ainsi reste un choix discutable. J'ai fait un agrandissement et demandé à mon archi (le même) de s'abstenir ...

Bonjour

toujours intéressant et utile ces retours.

Cdt