Isoler une MOB : pont thermique en partie basse ?

je comprend pas .....

Arf ....
Snif !
Je vais retenter un truc plus clair demain ! J'ai trouvé des éléments sur le net que je peux faire partager !

Un truc m'echappe pourquoi mettre 150 entre les montant pout t'emmerder ensuite l'existance a rajouter 45mm... Pourquoi ne pas etre partit avec une ossature en 200mm des le debut? Ca te resoud ce type de probleme.

Hpman

J'ai fait confiance à l'architecte. Ce type d'isolation est plus efficace qu'un simple 200 mm

Je vais poster un schéma que j'ai trouvé. On a ainsi une meilleure étanchéité et encore moins de ponts thermique. si j'ai tout bien compris !

J'envoie cela dans quelques minutes ....

Voici une illustration de la chose ...

Première couche : 150 mm de ISOVER MOB 38

Deuxième couche : 45 mm ISOVER MONOSPACE

Ensuite pare vapeur et enfin BA13

L'avis technique explique tout :

http://www.isover.fr/doc/iso[...]0_05_80.pdf

C'est un peu particulier mais pas forcément compliqué. Il faut juste commander les éléments spécifiques qui ne sont pas standards à priori.

Quelqu'un a déjà fait cela ?

un shéma vaut mieux qu' un long discours....

ça m' a pas l' air mal du tout !!! alors pour être isolée, elle sera bien isolée !!

je ne te serais pas de bon conseil car moi j' ai fait dans le standard. j' ai rempli l' ossature d' isover32 MOB et ensuite posé des tasseaux à l' horizontal sur les montants d' ossature. du grand classique quoi !!

sinon, pour le toit, tu vas faire comment ?

Cross

Merci pour ta réponse.
Notre maison n'a pas de toit

Nous sommes en toiture terrasse bac acier.

Ca va être de la 240 avec en plus 50 mm sous les lais de goudron ...

200mm sous le plancher ...

Au fait le parevapeur faut aussi le fixer au plafond ?

Ramsess a écrit:

Au fait le parevapeur faut aussi le fixer au plafond ?

je dirais oui.

Deja pour une MOB evite la laine de verre, tu aura aucun dephasage et tes performances été vont etres catastrophiques.
Effectivement avec cette technique tu vas arreter une partie des ponts thermiques mais alors dans ce cas, met une isolation exterieure, tu sera encore meilleur sur l'arret des ponts thermiques et ton isolation sera au final bien plus efficace.
perso je vais faire le complexe suivant:
Bardage, lame d'air ventilé, isolation 60mm externe en laine de bois 140Kg/m3, agepan DWD, Isolation 140mm de laine de bois 50Kg/m3 entre montant, freine vapeur, lame d'air technique de 50mm, fermacell.

Hpman

Je peux pas vraiment changer la technique d'isolation maintenant !
J'imagine que ta solution est plus couteuse que la mienne. Pour ce qui me concerne le lit isolation complet non posé revient autour de 4000 euros ...
Mais c'est vrai qu'on fait pas mieux qu'une isolation par l'extérieur ...

Ben la laine de bois est plus couteuse en effet. Quand a la mise en oeuvre je pense que ca doit etre du kif kif pareil au meme vu qu'il faut que tu fasses une double isolation croisée.

J'ai une question en plus.

Pour la jonction de mon placo entre le plafond et les murs. J'ai regardé la doc des différents fabriquants. Placo, lafarge etc ... Je n'ai pas la réponse a un truc qui m'agace.

Est ce qu'il faut que la jonction se fasse avec le placo du plafond en butée sur le placo de la cloison, ou l'inverse ?

Parce que mon placo du plafond pourra pas venir en butée sur les murs. Du fait du doublage d'isolant .. Regardez le schéma plus haut ...

Je donne la réponse pour ceux que cela intéresse !

On pose le plafond (après l'isolant bien sûr !). Il vient en butée sur les murs.

On pose les lisses (rails métalliques) sur le plafond posé et on fait l'aplomb ensuite avec la lisse du sol.

C'est la meilleure solution pour solidariser les cloisons et éviter les "trous".

Si vous avez d'autres précisions ....

hpman83 a écrit:

Ben la laine de bois est plus couteuse en effet. Quand a la mise en oeuvre je pense que ca doit etre du kif kif pareil au meme vu qu'il faut que tu fasses une double isolation croisée.

d'accord avec toi , va souffrir l'ete , ce n'est pas la meme densité , on y gagne , le pire c'est la toiture terrasse , à Ramsess de voir .

J'ai pas énormément de crainte pour la toiture terrasse.

On aura au total 240 + 50 mm de laine de verre au plafond ... Pas pire je pense qu'une charpente avec de l'ardoise !

Mais je peux pas en savoir plus vu le manque de recul sur ce type de construction ...

Bon ... je veux pas ouvrir de nouveau sujet .. Je suis en plein doute, du genre qui colle au dessus de la tête.

A la vue du dernier devis enfin complet, j'ai une douloureuse qui est de 9000 euros HT (sans la pose des bandes = 2000 euros HT environ)

Soit 2500 euros de plus que le budget prévu. Ca fait bobo.

J'ai deux idées qui s'opposent :

- une isolation MOB typique, avec doublage de l'isolant. Soit 150 mm de Isonconfort 38, lame d'air, Isoconfort 35 de 60mm (qui sera clipée sur un montant horizontal, pas dans les rails du BA13), pare vapeur vario duplex et BA13. Cela va couter cher !!! L'isonconfort 35 en 60 chez LM coute 6 euros du metre carré TTC ....


- une isolation telle que l'a prévu mon archi. 150 de isoconfort 38 MOB, lame d'air, 45 mm de laine pour le phonique directement dans les rails du BA13. Quid du pare vapeur ?

La deuxième solution permet d'économiser sur les détails : par exemple pas besoin d'appui URSAFIX ou OPTIMA Rosastyle ... Mais une moins bonne isolation !

Que faire ?
Financièrement cela n'est pas rien. Mais comme on isole pour longtemps ...

Arf j'imagine que ma question est un peu tordue.

Et intéresse un micro public de spécialistes !

Le Pare Vapeur est INDISPENSABLE! C'est lui qui va te faire l'etanchiete a l'air de ta maison. C'est LE point sur lequel il faut etre tres exigeant quand a sa mise en oeuvre!

Je sais bien HPMAN !
D'autant plus que la laine prévue par l'archi pour la deuxième solution à un pare vapeur intégré ... Ce qui est pourri. Car la laine n'est pas posée en continuité. Donc derrière je dis pas l'humidité !!!

Bon j'ai pas forcément d'idée... mais je suis le billet hein, moi aussi je me prends le chou pr l'isolation de ma MOB!!!

Pour ma part Solenn c'est OK

Si tu veux en parler en MP ...

Je pense avoir fait le tour ou presque !

Moi je serais avec le complexe suivant (Var):
Bardage - lame air ventilé 30mm - Isolant laine de bois 160Kg/m3 en 60mm - Agepan DWD - Isolant 140mm laine de bois 50Kg/m3 entre montant - Freine vapeur - lame air technique 50mm - Fermacell 12.5mm

Avec ca je suis excellent en hiver et excellent en été.

Oui c'est pas mal .. Mais ca doit coûter bonbon non ?

Bonjour,
Apparemment pour l'instant l'osb dans ta parois est situé à l'extérieur ?
Si tes plans ne sont pas définitifs et que tu peux encore choisir je te conseille ce type de parois :



Avec dans l'ordre : le bardage 22mm, lame d'air 40mm, pare-pluie/isolant 12mm ( en rouge ), montant 145 mm, osb 8mm, lame d'air 40 mm et plaque de platre 13 mm.
C'est la parois qui est préconisée dans le livre sur l'isolation écologique de JP OLIVIA , et apparemment c'est la meilleur solution pour éviter un peu les ponts thermique et avoir un bon équilibre hygrométrique ...
D'un point de vue acoustique ta solution est certainement meilleur mais il faut mettre un pare vapeur alors que dans l'autre solution ce n'est pas obligatoire ( l'osb fait office de freine vapeur ) .

Sinon pour ce qui est des materiaux d'isolation l'intêret de panneaux en laine de bois est surtout écologique ( materiaux sain en + ) mais sinon je ne pense pas que cela apporte de l'inertie thermique aux parois ...
Voilà

A noter que je n'utilise pas un OSB mais un Agepan avec un Mu de 5 seulement cone dans les 80 pour un OSB donc mon mur laisse passer la vapeur d'eau.
Sinon le frein vapeur est de toute facon obligatoire pour assurer l'etanchiete a l'air. Meme si ces fonctions d'arret (ou freinage) de l'humidite ne sont pas forcement necessaire, c'est pas un OSB qui fera l'etanchiete correcte de la maison.

Bonjour,
Je m'adressais plutôt à Ramsess mais je trouve ta solution de paroi intéressante, il faudrait comparer les prix de revient des différents type de parois car c'est souvent lui qui tranche pour le choix des matériaux... c'est un détail mais le mu de l'agepan est de 11

Sinon je me rend compte que j'ai un peu répondu à coté pour ramsess, mais je ne comprend pas bien la différence entre les 2 techniques que tu explique.
La solution 1 me parait identique a la solution 2 car si la technique de l'archi est celle du schéma que tu a posté en 1er alors la seule différence c'est l'épaisseur de la 2ème couche? et son utilisation ( acoustique plutôt que thermique ) mais les système de cloisons paraissent identique.D'apres le doc technique le pare-vapeur sera toujours fixée sur l'ossature metallique.

Bonne soirée

J'aime bien parler dans le vide. C'est toujours sympa de prendre du temps pour répondre aux gens qui ont rien a taper des réponses.

Patate
On peut lire sans forcément répondre .. de suite !

Le chantier a commencé. Je posterai des photos quand je serai opérationnel dans deux mois ...

J'ai vu avec un vendeur de chez P... pour les choix définitifs.

Pour le parevapeur il n'y a pas de solution contre le percage

Du nouveau ...

Après avoir fait "modifié" les plans par l'archi car pour l'isolation il manquait quelques centimêtres dans les murs, voici ce que cela donne :

La largeur entre l'isolant (145 mm de LDV isoconfort 35) et la paroi extérieur (derrière le BA13) est de 120 mm .... oui c'est large !

Fourrure horizontale à 1,3 m monté sur Ossature bois = 18mm
Appui intermédiaire en plastique réglable : = 2mm (épaisseur en plus sur la fourrure) (il fait 130 mm de long) Photo plus bas
LDV de 45 mm
Montant (qui est une fourrure GK46 c'est à dire F530 !) = 18m
BA 13 = 12,5 (on dira 13 pour éviter la virgule)

Total : 96 mm

reste donc environ deux centimêtres de vide.

Est ce grave docteur ? Je pensais que cela ne poserait pas de souci pour permettre notamment le passage des gaines électriques derrire. Car les fourrures ne sont pas percées pour cela. Elle sont trop fines et pas posées dans le bon sens.

Si vous avez compris mon explication ... vous pouvez donner votre avis !

Desole j'ai rien compris...
Est ce tu peux juste decrire les differentes couches en partant de l'exterieur vers l'interieur.

Hpman

Sans souci ! Je sais que c'est pas évident

Je détaille :

Epaisseur totale mur sur plan archi : 34 cms

Extérieur = 7 cm épaisseur:

- Bardage métallique de 25mm d'épaisseur (ondulé !) ou bardage bois (moins épais !)
- Tasseaux pour la pose et compensation pour l'épaisseur
- Pare Pluie
- OSB4 10 mm

Intérieur : 270 mm épaisseur

- Isolant entre montants 145 mm (motants de 147 de large)
- Fourrure horizontale type F530 + appui : 20mm
- LDV de 45 mm = 45 mm
- Fourrure verticale type F530 = 18 mm
- BA13 = 13 mm

Total = 243 mm

Manque donc environ 20 mm qui sont un vide .... Après la LDV 45 et avant la fourrure verticale .... pour laisser passer les gaines ?

Ce que je vois c'est qu'il te manque un frein vapeur pour faire l'etanchiete a l'air de la maison. Le vide technique je le mettrais entre ton BA13 et ton frein vapeur. Maintenant 20mm c'est trop peu, une boite d'encastrement ca fais 40mm de profondeur, si tu veux pas prendre le risque de percer accidentellement ton frein vapeur, met un vide technique d'au moins 40mm...

Apres l'epaisseur du mur ne doit pas etre dictée par l'epaisseur de l'archi sur les plans mais bien de la composition réelle du mur.

Oupsss

J'ai bien un pare vapeur derrière le BA13. Un vario duplex qui coute la peau du cul. Je ne vais pas trop le tendre pour que les boitiers ne le percent pas justement ...

Avec un vide derrière de 2 cms mon boitier va donc buter dans la LDV 45 ?

Gloupppsssss

Pour ce qui est de l'épaisseur du mur, je dois faire avec les tapées prévues ... non ? PArce que sinon bonjour les décrochages entre placo et menuiseries ...

En general le pare vapeur se pose pas sur la placo mais sur la face de l'isolant. Pourquoi, c'est tout simple, demain vous faite un trou dans votre placo pour y planter un clou, vous percerez le pare vapeur au passage. Si il est derriere le vide d'air cote isolant, on percera rien du tout.
Effectivement si seulement 20mm de lame d'air, les boites vont buter sur le pare vapeur et l'isolant augmentant les chances de dechirement du pare vapeur.
Apres pour les tapées des menuiseries c'est pas un probleme, tout s'adapte.

C'est pour cela que j'ai ouvert un fil ... qui a son importance !!!

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-69849.php#891598

Je n'ai pas vraiment de solution. Je peux difficilement le mettre juste devant la LDV de 45 du fait de la fixation. Je n'aurai alors que de laine pour le poser !

Ou alors le fixer sous la rails .... Mais ca va être super galère !!!

Mais pour quoi tu ne mets juste pas des tasseaux sur lesquels tu vas fixer ton BA13 et que te serviront a faire tenir les rouleaux d'isolant et egalement a l'agraphage de ton pare vapeur?
A mon avis tu essayes de faire trop complique, une MOB ca se construit avec des tasseaux car tout est fait pour et du coup tout est plus simple a installer, fixer etc etc....

Ma maison avance bien !

Je viens de "découvrir" que je vais avoir un souci pour mon isolation des murs.

En partie basse j'ai un "sabot" d'une dizaine de centimêtres pour poser l'ossature. Rien d'anormal à priori. C'est que le DTU doit le dire

Par contre comme je pose mon isolant dans les caissons, cf photo ci dessous, la partie basse en agglo n'aura pas d'isolant pour la couvrir.

Je vais donc devoir en poser en partie basse !

Quid du risque de condensation si elle est nue ? Si je la mets avec un pare vapeur j'aurai de toute façon un souci car elle sera sur plusieurs côtés à l'air.



Ma dalle et mon carrelage vont monter le niveau de 12 cm mais le souci va persister !

Qu'en pensez vous ?

Système optima d'isover pour l'isolation. pas de rails de 48 mais des fourrrures

Une double peau : 145 + 45

hpman83 a écrit:

Mais pour quoi tu ne mets juste pas des tasseaux sur lesquels tu vas fixer ton BA13 et que te serviront a faire tenir les rouleaux d'isolant et egalement a l'agraphage de ton pare vapeur?
A mon avis tu essayes de faire trop complique, une MOB ca se construit avec des tasseaux car tout est fait pour et du coup tout est plus simple a installer, fixer etc etc....

Le BA13 doit être posé sur tasseaux ou ossature. Pas directement.
Je me fais pas plus suer que cela ... Je cherche la meilleure solution pour un ensemble raisonnable

La solution d'isolants croisés est thermiquement intéressante. Elle traduit la prise de conscience que même avec une ossature bois il existe des ponts thermiques. Le λ du bois massif d'ossature est à environ 0.13 alors que celui de l isolant est autour de 0.040.
Mais pourquoi utiliser un produit dont nous ne sommes pas certains de l'inocuité, infecte à mettre en oeuvre, qui est un concentré d'énergie grise, qui se dégrade assez vite en vieillissant, qui ne restitue pas l'humidité s'il vient à s'en charger perdant ainsi ses capacités ? Pourquoi ne pas utiliser un isolant naturel, le moins cher étant la ouate de cellulose.
Vous montez sur votre ossature verticale, une seconde ossature horizontale, vous fermez le tout pour réaliser un caisson étanche, tous les points de fixation et assemblage doivent être recouverts d'un adhésif spécifique. Vous insufflez la cellulose dans ces caissons.
Vous réalisez un isolant continu, efficace et respectueux de l'environnement.
Quant au prix, la cellulose vaut entre 0.70 et 1.00 €/kg.

Vous trouverez des infos sur mon site
www.construire-ecobioclimatique.fr

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J'ai remarqué sur les photos que l'OSB est en position intérieure.
C'est une erreur. La paroi intérieure de l'ossature doit avoir une perméabilité à la vapeur d'eau 5 fois supérieure à celle qui est située à l'extérieur. Cette règle ne peut pas être respectée avec l'OSB en extérieur . Ainsi la vapeur d'eau s'accumulera dans l isolant et l endommagera au cours des années.
Voir sur mon site internet
www.construire-ecobioclimatique.fr

Ecobioclimatqiue a écrit:

J'ai remarqué sur les photos que l'OSB est en position intérieure.
C'est une erreur. La paroi intérieure de l'ossature doit avoir une perméabilité à la vapeur d'eau 5 fois supérieure à celle qui est située à l'extérieur. Cette règle ne peut pas être respectée avec l'OSB en extérieur . Ainsi la vapeur d'eau s'accumulera dans l isolant et l endommagera au cours des années.
Voir sur mon site internet
www.construire-ecobioclimatique.fr

L'OSB est en position extérieure. Les montants forment les caissons pour l'isolant.
C'est l'éternel débat entre pro et anti LDV. Je ne suis pas pro LDV ! Je fais un choix dicté par des contraintes que je ne maîtrise pas.
Quant à la question de la perméabilité elle est résolue depuis longtemps. Avec pare pluie et pare vapeur en intérieur. Aucun souci pour condensation dans la laine.

Ecobioclimatqiue a écrit:

J'ai remarqué sur les photos que l'OSB est en position intérieure.
C'est une erreur. La paroi intérieure de l'ossature doit avoir une perméabilité à la vapeur d'eau 5 fois supérieure à celle qui est située à l'extérieur. Cette règle ne peut pas être respectée avec l'OSB en extérieur . Ainsi la vapeur d'eau s'accumulera dans l isolant et l endommagera au cours des années.
Voir sur mon site internet
www.construire-ecobioclimatique.fr

Ca sent un peu la pub votre truc non ?