Avis isolation proposée

Bonjour, c'est le standard RT2005, absolument rien d'exceptionnel.

Pour les fenêtres, choisir du PVC pour les ouvertures non coulissants reste un choix raisonnable en terme d'isolation car le cadre aluminium est un pont thermique.

Bonsoir, la laine de verre ne sera pas de la GR32 à ne rentrant pas avec système Optima dans des tapées standard de 120, à moins de la compresser d'environ 2 cm, les tapées ne faisant en pratique moins de 120 mm, et le système Optima comptant à lui tout seul 30 mm dont 10 de Placo.

En général c'est de la Monospace35 avec un R de 2,85 théorique au lieu de 3,10 avec de la GR32.

La RT2005 imposant un minimum de 2,85 pour les murs, la norme sera surpassée grâce à la performance des briques.

60 mm de TMS autorisent un R de 2,6 toujours théorique. Minimum RT2005 : 2,5.

OK pour les combles mais attention au manque général d'inertie...

bonjour,

• Pour la laine de verre au niveau des murs, il faut que je me renseigne sur le type. La laine de roche ne serait pas une meilleur solution pour un prix équivalent.
  
• Si je prends une épaisseur de laine de verre >100 mm, cela va entrainer un surcout pour mes tapés. C'est pourquoi, je prends une brique + performante.
  
• quel est l'intérêt de poser de la
  ouate de cellulose soufflée/laine de roche Biomat ?
  
  
• 
  La VNC proposée est une hydro B basse consommation
  
• 
  Les menuiseries sont de types 4/16/4 argon
  
  
• 
  La maison bénéficiera d'une bonne orientation et d'un apport de soleil en hiver par le sud (baie). Les ouvertures seront limités côtè Nord
  
  
• 
  Pour le reste, je dois suivre vos conseils et alerter les professionnelles concernés. C'est vrai que je réfléchis fortement au label BBC. L'obtention de ce label devrait quand même obliger les professionnelles à avoir une certaine rigueur et me garantir un traitement des ponts thermiques. Evidemment, j'attends de connaitre le surcoût d'une telle labellisation.
  

merci

Cordialement.

BIOMAT a écrit:

Il suffit que Aranud123 précise de la GR32-100 sur système optima pour que le CST prévoi des tapées de fenêtres adéquates(le prix est identique en 120,140mm) et le mur passe a unR>4.10..

Bonjour. Ce n'est pas le même prix quand on sort du standard 120. Pour 100 mm de GR32avec système Optima, il faut au moins du 130, donc oui 140 pour passer en BA18 ou 2 x BA10 ou 160 pour le doublage en briques plâtrières.

BIOMAT a écrit:

BriqueBGV Thermo + LDV + briquettes de 40mm + plâtre, va y avoir beaucoup plus d'inertie que parpaing + PSE + BA13..même si cela ne vaut pas 1mètre de mur en pierre..

Pas beaucoup plus non. Rien ne peut valoir un mur de pierre. Cela peut même être un inconvénient.

BIOMAT a écrit:

Pour l'épaisseur de l'isolant au sol c'est juste (la RT2005 nécessite sur un V.S 53mm d'épaisseur minimum pour les produits du type TMS),c'est bien la raison pour laquelle passer à 80mm est évident..

Ce n'est pas un bon réflexe de réduire encore la masse inertielle en isolant la chape. Il vaut largement mieux des entrevous en béton avec isolation du plancher par dessous, en passant par le vide sanitaire. Pour le pont thermique de nez de dalle, des entrevous polystyrène sur la périphérie et uniquement. Là on récupère une inertie significative.

BIOMAT a écrit:

Le projet d'Aranud123 me semble parti sur de bonnes bases.

Manque toutefois de l'inertie et il serait dommage de ne pas y remédier.

A mon avis avoir des briques alveolaire et mettre une isolation interieure est un contre sens. On perd tout le benef de la masse des briques puisqu'elles se retrouvent a l'exterieur. Une isolation exterieure est bien plus judicieuse et en plus supprime presque tous les ponts thermiques.
Ensuite il faut arreter de se focaliser sur l'inertie, les simulations dynamiques montrent que l'isolation est bien plus importante que l'inertie et de tres tres loin. L'inertie est plus un cache misere (la maison semble pas se feroidir vite) mais en fait on consomme une energie folle a la monter en temperature avant.
Pour savoir si vous etes pas loin du BBC, il faut faire une etude thermique. Et franchement on a tres souvent des surprises.

Bonjour. Quelle simulations dynamiques ?

On ne consomme pas une "énergie folle" pour monter la température. On ne fait que l'amener et avec une "avance". En effet, elle n'est pas perdue. Ce que vous dites serait valable si grosse inertie avec mur de pierre épais sans isolation extérieure.

Le bioclimatisme a besoin d'inertie pour être viable.

L'isolation extérieure est peut-être celle à privilégier dans un pays où elle est pratiquée, avec des professionnels la proposant au lieu d'en avoir peur.

Citation:

Le bioclimatisme a besoin d'inertie pour être viable.

+1 mais une inertie journalière va permettre d'utiliser en période de chauffe les apports solaires passifs et l'inertie journalière se joue dans les 5 premiers cm...Une chape d'un plancher chauffant isolant, des murs en briques platrières vont apporter une inertie journalière qui vont permettre de beaucoup mieux valoriser les apports solaires passifs...De plus, ne pas oublier que l'inertie va dépendre de la surface d'échange et un mur de refend intérieur a deux fois plus de surface d'échange utile qu'une paroi en contact avec l'extérieur. Et puis, un escalier en béton peut aussi venir compléter la panoplie

Citation:

les simulations dynamiques montrent que l'isolation est bien plus importante que l'inertie et de tres tres loin

Peut être dans ton cas et encore....Mais c'est loin d'être généralisable.

Citation:

L'inertie est plus un cache misere (la maisonsemble pas se feroidir vite) mais en fait on consomme une energie follea la monter en temperature avant.

Sauf si tu habites dans une région où il y a jamais de soleil, c'est archi faux...La maison stocke toute seule la chaleur
en période estivale et autonmale. Ensuite tu ne fais que la maintenir en température. Dans une maison avec inertie, la puissance de chauffe nécessaire est inférieure à celle d'une maison sans inertie ayant les mêmes déperditions et permet de réduire le nombre de jours avec chauffage.

Citation:

L'isolation exterieur supprime PRESQUE tousles ponts thermiques...

Mais, les ponts thermiques restant sont difficiles à traiter et ne sont pas négligeables.
A+

locaterre a écrit:

+1 mais une inertie journalière va permettre d'utiliser en période de chauffe les apports solaires passifs et l'inertie journalière se joue dans les 5 premiers cm...Une chape d'un plancher chauffant isolant, des murs en briques platrières vont apporter une inertie journalière qui vont permettre de beaucoup mieux valoriser les apports solaires passifs...De plus, ne pas oublier que l'inertie va dépendre de la surface d'échange et un mur de refend intérieur a deux fois plus de surface d'échange utile qu'une paroi en contact avec l'extérieur. Et puis, un escalier en béton peut aussi venir compléter la panoplie

Ou un hourdis avec (ou sans ) maison à étage, des cloisons de distribution pleines, des matériaux à changement de phase (energain)...

Citation:

L'inertie est plus un cache misere (la maison semble pas se refroidir vite) mais en fait on consomme une energie folle a la monter en temperature avant.

locaterre a écrit:

Sauf si tu habites dans une région où il y a jamais de soleil, c'est archi faux...La maison stocke toute seule la chaleur
en période estivale et autonmale. Ensuite tu ne fais que la maintenir en température. Dans une maison avec inertie, la puissance de chauffe nécessaire est inférieure à celle d'une maison sans inertie ayant les mêmes déperditions et permet de réduire le nombre de jours avec chauffage.

Grâce aux apports solaires oui.

hpman83 a écrit:

A mon avis avoir des briques alveolaire et mettre une isolation interieure est un contre sens. On perd tout le benef de la masse des briques puisqu'elles se retrouvent a l'exterieur. Une isolation exterieure est bien plus judicieuse et en plus supprime presque tous les ponts thermiques.
Ensuite il faut arreter de se focaliser sur l'inertie, les simulations dynamiques montrent que l'isolation est bien plus importante que l'inertie et de tres tres loin. L'inertie est plus un cache misere (la maison semble pas se feroidir vite) mais en fait on consomme une energie folle a la monter en temperature avant.
Pour savoir si vous etes pas loin du BBC, il faut faire une etude thermique. Et franchement on a tres souvent des surprises.

Bonjour

Concernant l'isolation extérieure, pour l'inertie tout à fait d'accord par contre pour les ponts thermiques dans le cas d'un plain pied ce n'est pas du tout évident voir petit schéma ci dessous.



Dans le cas du plain pied l'isolation intérieure est celle qui permet de traiter les ponts thermiques le plus facilement et l'inertie quotidienne minimale nécessaire peut être obtenue par exemple avec

- des refends lourds
- doublages et cloisons en briques platières
- 2 BA13 en faux-plafond
- chape et revêtement de sol lourd

A+

Pour les ponts thermiques au niveau de la dalle avec isolation exterieur, ca se traite mais differement que sur le shema. Et puis la meilleure solution c'est quand meme de faire sauter le VS et de se mettre sur terre plein et du coup on supprime alors complement ce pont thermique dans la mesure ou la terre est un mauvais conducteur.
Globalement je suis d'accord avec vos dire sur l'inertie mais il ne faut pas oublier les choses suivantes:

Pour faire du solaire passif vraiment efficace, il faut que la parois puisse recevoir directement le soleil en journée. Facile pour un sol, deja plus compliqué pour les cloisons.
Maintenant l'appel de puissance au niveau chauffage n'a rien a voir avec l'inertie legere ou lourd mais avec les deperditions totale de la maison. En effet dans une maison a inertie legere, l'appel de puissance viendra plus tot quand la nuit va tomber alors que la maison avec inertie restituera l'energie stockée dans les murs. Par contre sur les coups de 8/9h du matin lorsque le soleil apparaitra, la maison a inertie legere va couper le chauffage plus tot car va monter en temperature plus vite que la maison a inertie.
Au final l'appel a un instant T depend de la perte de la maison, par contre cet appel de puissance ne se fera pas aux memes horaires.

Donc oui, l'inertie c'est pas mauvais mais maintenant il faut pas etre obseder a tout prix par elle.
Pour repondre a la question les simulations dynamiques utilisent les fichiers meteo (temperature, ensoleillement direct et indirect etc etc), la composition de toutes les parois de la maison (murs, plafond, plancher, cloison, menuiseries), l'orientation de la baraque, les masques solaires etc etc... et calcul par pas de 30min environ sur une année complete le comportement thermique de la maison (y compris en simulant les ventilations internes, scenarios d'occupation..). De cette simulation tu as les courbes de temperatures dans chaque piece de la maison, les appels de puissances et du coup la consommatino finale par Kwh/m²/an.

On peux tres bien faire des maison biocliamatiques en ossature bois avec une inertie tres legere. Les simulations montrent qu'un bon plan bien reflechi avec de bonnes solutions permettent de compenser le manque d'inertie de la maison meme en été pour eviter les surchauffes (genre une maison qui depasse pas le 26°c dans le Var plus de 10h par an)

Bonjour hpman83

Sur l'inertie et le confort d'été je suis d'accord avec vous l'inertie n'est qu'un élément de ce confort. Et il est tout à fait possible de réaliser des maisons à inertie faible (MOb ou tradi) qui ne pose aucun problème de confort en été.

Sur l'isolation extérieure et le pont thermique en plancher bas c'est une autre histoire.

Lorsqu'un vide sanitaire ou une dalle portée est réalisé c'est en général parce que le dallage sur terre-plein n'est pas possible du fait de la nature du sol.

La terre n'est certes pas un super conducteur mais pas un isolant non plus (lambda 1.5 à 3.5 selon la nature du sol) c'est son épaisseur qui fait la différence donc pas en périphérie sinon on n'aurais pas besoin de mettre des isolants sous les dallages.

Et même avec un isolant sous dallage en isolation extérieure il subsiste un pont thermique pour lequel il existe des solutions de traitement mais elles ne sont pas "si simple" à mettre en oeuvre.

A+

Pour l'exterieur c'est pour ca qu'il faut mettre un isolant qui coure le long des fondation a genre -60 ou -80cms et effectivement faire une isolation peripherique sous la dalle.
Certe en solution simple tu vas avoir un pont au niveau de la dalle mais la chaleur va devoir parcourir le beton sur toute la profondeur de l'isolant ce qui commence a faire de la distance et donc une perte quand meme somme toute limité. Les plus gros fuites thermiques ne se font de toute facon pas par le plancher bas. Par contre une dalle de terrasse solidaire de la dalle de la maison, la c'est pas bon, car notre dallage n'est pas sous terre mais directement "branché" sur l'exterieur. Donc on a un beau radiateur l'hiver et un bon captage de chaleur l'été.

Citation:

on supprime alors complement ce pont thermique

Non, on le limite mais si la terre est moins froide que l'air exterieur en plein hiver, elle est également moins chaude que l'air exterieur en demi-saison, comme actuellement. Supprimer le pont thermique des fondations est extrement difficile.

Citation:

l'appel de puissance au niveau chauffage n'a rien a voir avec l'inertielegere ou lourd mais avec les deperditions totale de la maison.

Et non...Loupé...Puisque tu aimes les simulations dynamiques, demande à ta thermicienne de te faire une simulation....

Citation:

En effet dans une maison a inertie legere,l'appel de puissance viendra plus tot quand la nuit va tomber alors quela maison avec inertie restituera l'energie stockée dans les murs. Parcontre sur les coups de 8/9h du matin lorsque le soleil apparaitra, lamaison a inertie legere va couper le chauffage plus tot car va monteren temperature plus vite que la maison a inertie.

Une grande différence, c'est qu'à déperditions identiques, en inter-saison par exemple, la maison avec inertie n'aura pas besoin de chauffage parce que le stockage de la journée va suffir à couvrir les besoins de la nuit...donc la régulation n'aura pas besoin de couper le chauffage puisque celui-ci ne se sera pas mis en route. Si la température de consigne est atteinte le matin, la température de la maison avec inertie sera moins basse donc un besoin ponctuel en chauffage plus bas (d'où le besoin de puissance moins important).
Et dès que le soleil va arrivé, elle va comme la maison sans inertie bénéficier des apports passifs (l'air derrière les vitres se rechauffe aussi sauf qu'il va aussi réchauffer les murs donc eviter la surchauffe....)

Citation:

il faut que la parois puisse recevoirdirectement le soleil en journée. Facile pour un sol, deja pluscompliqué pour les cloisons.

Non, plus simple pour les cloisons parce qu'en hiver, le soleil est bas donc l'angle d'incidence est meilleure pour les cloisons...Personnellement, comme j'habite dans ma maison et que j'ai dépassé le stade de la simulation dynamique, je peux te dire que les murs rayonnent très bien le soir après le coucher du soleil....

Citation:

n peux tres bien faire des maison biocliamatiques en ossature bois avec une inertie tres legere.

Une surventilation, c'est quand même mécanique....et cela consomme de l'electricité. C'est du bioclimatisme actif!!!!

hpman83 a écrit:

Pour l'exterieur c'est pour ca qu'il faut mettre un isolant qui coure le long des fondation a genre -60 ou -80cms et effectivement faire une isolation peripherique sous la dalle.
Certe en solution simple tu vas avoir un pont au niveau de la dalle mais la chaleur va devoir parcourir le beton sur toute la profondeur de l'isolant ce qui commence a faire de la distance et donc une perte quand meme somme toute limité. Les plus gros fuites thermiques ne se font de toute facon pas par le plancher bas. Par contre une dalle de terrasse solidaire de la dalle de la maison, la c'est pas bon, car notre dallage n'est pas sous terre mais directement "branché" sur l'exterieur. Donc on a un beau radiateur l'hiver et un bon captage de chaleur l'été.

Re

Pour le traitement du pont thermique en plancher bas avec un dallage (ou une dalle portée) je te rejoins mais pas pour un VS (pour mémoire lié à la nature du sol et non un choix de base). Mais même dans le cas du dallage redescendre un isolant (peu sensible à l'humidité) à 60 ou 80 cm en fonction de la forme des fondations a un cout qui n'est pas négligeable. C'est pour cela que dans le cas du plain pied sur VS je maintiens que l'isolation intérieure est parfaitement adaptée.

De plus comme tu le soulignes le traitement de la liaison de l'isolation extérieure avec un plancher haut (ou même un faux plafond sous comble) n'est pas évident du tout, la pose des menuiseries non plus. C'est bien pour cela que l'isolation intérieure a encore de long jour devant elle.

A+

Je suis d'accord que sur ton shema l'isolation par l'interieure semble etre meilleur sauf qu'il faut que ce soit bien fait a savoir: un isolant du mur qui descend jusqu'au rupteur de pont thermique qui lui meme va jusqu'a l'isolation en sous face. Le tout avec une dalle flotante par dessus.

Apres pour l'isolation exterieur avec VS, ben il suffit de faire descendre l'isolant sur le mur externe dans les fondations et dans le VS, mettre une couhe d'isolant sur la partie interne du mur et du plancher (partie interne a savoir ce qui donne sur le VS).

Sinon pour l'iso exterieure je pense que c'est principalement un manque de professionnel qualifié car dans les pays nordiques l'iso exterieure est le standard. Apres pour les long jours en iso exterieure, j'en mettrais pas ma main a couper. vu les prochaines normes RT2010 et autre BBC (et on va vite y venir), l'iso externe sera la seule qui permettra d'atteindre les objectifs.

Maintenant perso je suis un fervent de l'ossature bois et de fait on reduit considerablement les problemes de pont thermiques (sans les eliminer completement mais disons qu'ils ne representent plus grand chose)

Re

Pour la question de la mise en œuvre correct je te rejoins mais c'est tout aussi vrai en isolation extérieure ou en ossature bois.

Donc le cas de l'isolation intérieure avec isolation du plancher bas avec tout l'isolant (ex : TMS 80 mm) entre la dalle hourdis béton et la chape (principe du schéma) il n'y a pas besoin de rupteur en plancher bas (sinon ce principe n'aurait pas d'intérêt) car hormis les 4cm d'épaisseur de la brique plâtrière il assure la continuité de l'isolation.

Quant à l'obligation d'utiliser l'isolation extérieure pour respecter le label BBC ( ou la future RT 2010 ou 2012) c'est faux. C'est une piste mais pas la seule.

Je ne sais pas ce qui se fait dans les pays nordiques mais pour l'instant en France l'isolation extérieure n'est pas très développée et le BBC ne révolutionnera pas cet état de fait car les incidences dépassent très largement le lot isolation.

A+

J'ai pas dit que c'etait obligatoire, mais disons que ca aide tres forcement a etre dans les clous.
je suis pas pessimiste je pense que ca va venir, faut juste un peu de temps.

Apres la mise en oeuvre, c'est quand meme le truc primordial et hela celui qui fait souvent defaut.
Pour l'ossature bois, de part la conception du systeme il y a moins de point a traiter au niveau pont thermiques et meme si le bois n'est pas un bon isolant, c'est mieux que du beton (nettement mieux meme) ce qui reduit les pertes thermiques de fait.

bonjour,


Je commence à recevoir quelque chiffrage et des infos techniques.

je confirme que je souhaite un plein pied avec une terrasse. Par rapport aux posts précédent et aux infos que j'ai communiqué, je peux craindre un pont thermique important à la jointure entre terrasse et habitation ? J'aurais un chauffage au sol (circuit eau).

Dans le cadre d'une maison BBC, un professionnelle me propose la mise en place d'isorupteur en périphérie de la maison. L'utilisation d'isorupteur est-elle indispensable ?

Je vous donne le chiffrage de la + value BBC :

• isorupteur en périphérie
  
• + value pour câblage dans doublage
  
• diag de perméabilité à l'air
  
• mise en place chauffe-eau solaire (ballon de 300 L + pack de 2 capteurs 2.3 m²................)
  
• 9500 TTC

Merci

cordialement.

Il faut absolument que la terrasse soit desolidarisee de la dalle de la maion sinon en hiver c'est un beau radiateur dehors dehors et en été toute la chaleur du soleil qui tape sur la terrasse va passer dans la maison.

Oui ou tu fais ta terrasse en bois.

bonjour,

La terrasse en bois est une alternative mais son prix est un peu élevé. Pour 35 m² de terrasse, quel est le prix d'une terrasse en bois.

En ce qui concerne le chiffrage BBC, qu'en pensez-vous ?

merci

Cordialement.

Bonjour,

Pour les isorupteurs, le professionnel a commis une erreur. Il me dit à présent qu'ils sont inutiles et qu'ils ne sont nécessaires que pour les maisons à étage.
j'attends un nouveau chiffrage mais sans les isorupteurs c'est environ 1500 € de moins.

merci.

Cordialement.

bonjour,

J'ai parlé de la terrasse à ce même professionnel, il m'a parlé d'un joint de dilatation entre la terrasse et la maison.

est-ce suffisant pour ne pas avoir de pont thermique ?

merci

Cordialement

aranud123 a écrit:

Pour les isorupteurs, le professionnel a commis une erreur. Il me dit à présent qu'ils sont inutiles et qu'ils ne sont nécessaires que pour les maisons à étage.
j'attends un nouveau chiffrage mais sans les isorupteurs c'est environ 1500 € de moins.

Bin n'isolez pas l'étage dans ce cas !!!

1500 € pour quoi ??! Pour ça ? http://www.kp1.fr/jsp/fichiers_news/51__CP%20Isorupteurs%20HB%2060KP1.pdf

Complété par des panelles en briques alvéolées.

Bonjour isaac,

Je n'ai pas d'étage dans ma maison dans mon projet. j'apporte juste une précision. Au niveau du prix, il me l'a dit par téléphone. j'attends un rectification écrite.

cordialement.

Bin alors je comprends plus. Ce que veut peut-être dire votre constructeur c'est que des entrevous isolants sont prévus pour les planchers de vides sanitaires, et que pour les étages on utilise ses isorupteur qui ne sont des flancs d'entrevous, et que ça ne s'applique donc pas pour votre plain pied.

Mais dans ce cas, il devrait pas pouvoir vous donner de prix de plus-value...

Alors dites-nous ce qu'il a prévu pour votre plancher.

aranud123 a écrit:

bonjour,

J'ai parlé de la terrasse à ce même professionnel, il m'a parlé d'un joint de dilatation entre la terrasse et la maison.

est-ce suffisant pour ne pas avoir de pont thermique ?

Bonjour, vous parlez de terrasse en béton avec joint de dilatation ?

Votre constrcuteur a donc prévu de désolidariser la terrasse. Afin d'éviter de transmettre les calories de la maison l'hiver à cette terrasse, et inversement l'été, il est conseillé de carrément interposer une bande isolante (polystyrène ou autre) entre la terrasse et le mur de la maison, ce qui fera aussi joint de dillatation. Le carrelage devra je suppose recouvrir l'isolant.

aranud123 a écrit:

Je n'ai pas d'étage dans ma maison dans mon projet. j'apporte juste une précision.

Bin alors je ne comprends plus. Ce que veut peut-être dire votre constructeur c'est que des entrevous isolants sont prévus pour les planchers de vides sanitaires, et que pour les étages on utilise des isorupteurs qui sont des flancs d'entrevous, et que ça ne s'applique donc pas pour votre plain pied.

Mais dans ce cas, il ne devrait pas pouvoir vous donner de prix de plus-value...

Alors dites-nous ce qu'il a prévu pour votre plancher.

Bonjour isaac,

j'ai demandé au constructeur de me chiffrer une option BBC. Dans cette option, il faisait apparaitre des isorupteurs qui s'avéraient en fin de compte inutils. Il a revu son prix sans les isorupteurs, c'est tout.

Pour le plancher, je n'ai pas en mémoire ce qui m'a été proposé, mais il me semble que je n'ai pas de vide sanitaire. je regarde ce soir pour affiner ma réponse.

Merci

Cordialement