Eternel debat briques contre parpaings

pwserval a écrit:

Bonjour,

Je suis dans le 34 et mon Maitre d'oeuvres insiste un peu sur le parpaing car 70% des construction du dpt se font en ce matèriaux. De plus il m'a précisé qu'il utilisait du parpaing de haute qualité (8 compartiment, et le parpaing gris sombre !!! ouais je sais c'est leger mais j'y connais rien).
L'isolation interieur est en 100+10 et il me dit que c'est suffisant pour notre région.
J'ai tendance à le croire surtout qu'il a un argument interressant, un ecart de 4000 euros sur le prix de construction.

alors a vos avis je reste sur la brique ou .......

Merci

Bonjour,

concernant la qualité du parpaing, il faut savoir que celà n'a qu'un role mécanique... Davantage de cloisons = meilleure résistance
Si celà influe également sur l'isolation, c'est tellement infime qu'il vaut mieux même pas en parler.

Concernant votre doublage, moi je vous conseillerais plutot la solution Doublissimo (ou similaire), c'est à dire le doublage avec du polystyrène gris.
Avec ce produit là, un 8+1 vous permet d'être à la norme RT2005...

Personnellement, je sais que je choisirai la solution parpaing à la solution brique moi...
Quoi qu'il en soit, les 2 restent de bonnes solutions, en fonction du matériaux avec lequel l'entreprise a l'habitude de travailler...

Bonne chance

pwserval a écrit:

Bonjour,

Alors j'ai regardé les précédents sujets et j'ai bien vu que l'on conseille la brique au lieu de parpaing, c'est d'ailleurs mon choix pour la construction.

Je suis dans le 34 et mon Maitre d'oeuvres insiste un peu sur le parpaing car 70% des construction du dpt se font en ce matèriaux. De plus il m'a précisé qu'il utilisait du parpaing de haute qualité (8 compartiment, et le parpaing gris sombre !!! ouais je sais c'est leger mais j'y connais rien).
L'isolation interieur est en 100+10 et il me dit que c'est suffisant pour notre région.
J'ai tendance à le croire surtout qu'il a un argument interressant, un ecart de 4000 euros sur le prix de construction.

alors a vos avis je reste sur la brique ou .......

Merci

Quel type de mûr alors ?

Parce chez nous, dans le Nord, quand on choisit brique, c'est plutôt un mûr composite en fait, un parpaing de 15, une lame d'air de 4cm et une belle brique de la couleur désirée ...

Mais c'est plutôt 8-10000 euros de plus par rapport au parpaing/enduit.

Reste aussi la "maxibrique", une seule brique, un tarif compris entre le composite et le parpaing seul ...

Bonjour.
Une autre façon d'aborder le problème:
Comment envisage-tu de vivre dans ta maison ?
Si c'est volets et portes ouvertes tout l'été , prend le moins cher.
Si c'est volets clos pour garder la fraicheur , la brique à un avantage.

Tu est dans le 34 , donc région plutôt chaude ( quoique que dans les Cévennes et le haut languedoc... ), mais toi tu est du coté de Clermont l'hérault , donc vraiment chaud.La différence entre parpaing et brique c'est surtout l'été que cela va se sentir.
En revanche , je te déconseille le polystyrène en région chaude.A résistance thermique égale ( et prix parce que ça compte aussi...), prends le plus lourd.
a+

Salut,

Merci pour les réponses mais ça me perturbe + qu'autre chose puisque je pensais la brique largement préférable au parpaing.

ok je continue ma reflexion et je vous tiens au courant

les avis supplémentaires sont les bienvenues

a+

Salut

Si tu veux du confort d'été, brique sans hésitation, car beaucoup plus d'inertie que le parpaing.

Si les hivers sont doux, la brique ne s'impose pas. Si ils sont froids, c'est un avantage de construire en brique, toujours grâce à son inertie.

Si tu veux aller à l'économie : parpaing sans hésitation.

A toi de voir ce qui est préférable. Si tu dois utiliser une ou plusieurs clims en été pour rafraichir ta maison, sur le long terme, la brique est préférable je pense.

A pluche

Bonjour pwserval ,

Un peu de lecture :

Citation:

La Brique à Grande Vitesse (BGV) de Bouyer Leroux est un matériau naturellement isolant et durable. Cette brique rectifiée, de 20 cm d'épaisseur avec des perforations verticales, se décline en trois produits : BGV Thermo, BGV Primo et BGV Costo.
Elle est utilisée pour la construction de murs porteurs pour tous types de bâtiments, et plus particulièrement pour les maisons individuelles et les bâtiments colllectifs.
Elle est reconnue pour son confort d'utilisation et ses caractéristiques techniques très performantes :
un gain de productivité jusqu'à 30 % : sa mise en oeuvre est rapide grâce à son grand format (6,4 produits/m² de mur) et au joint mince de mortier colle distribué au rouleau ;
une précision de pose optimale : la rectification des faces de pose garantit une mise en oeuvre parfaite et le respect des dimensions et tolérances des ouvrages ;
une très grande facilité de manutention et de mise en oeuvre, grâce aux deux poignées de chaque brique ;
un haut niveau de performance thermique et mécanique.
La gamme BGV comporte également des accessoires indispensables qui garantissent et augmentent les performances du système constructif BGV : tableau, liteau, poteau, poteau multi-angles, arase, rive et deux modèles de coffres de volet roulant terre cuite (coffre tunnel et coffre linteau).
La BGV Thermo (R = 1 m².K/W) est classée en maçonnerie isolante de type A. La gamme de produits complémentaires permet également de corriger très efficacement les ponts thermiques sans avoir recours à d'onéreux accessoires (la planelle remplace par exemple les rupteurs de ponts thermiques).
Destinée à la maison individuelle, la BGV Thermo convient parfaitement pour les projets visant les labels Très Haute Performance Énergétique (THPE) et Bâtiment Basse Consommation (BBC). Plusieurs constructeurs de maisons individuelles ayant faut ce choix disposent désormais dans leur gamme de maisons répondant aux exigences de la RT 2010, voire de la RT 2012.
La BGV Primo présente un excellent rapport qualité/prix tout en offrant des performances pérennes. Elle se différencie des éléments de maçonnerie traditionnelle par une résistance thermique élevée : 0,75 m².K/W (elle est trois fois plus isolante qu'un bloc béton).
La BGV Costo (R = 0,85 m².K/W) est spécialement conçue pour répondre au marché du résidentiel collectif avec des résistances mécaniques et au feu renforcées. Ce modèle a vu sa résistance thermique augmenter d'environ 10 %.

Voila pourquoi je vais construire en BGV


Après il existe mieux , comme la porotherm avec un R de 1,27 mais c'est un tout petit peu plus chers .

Citation:

Le Monomur en briques terre cuite POROTHERM est une valeur sûr. En plus d’être conforme aux réglementations thermiques, le Monomur possède de nombreux avantages thermiques et des qualités de confort.
Principe
Le Monomur en briques terre cuite POROTHERM de 30, 37 ou 50 cm est un mur auto-isolant, grâce à la multitude d’alvéoles d’air et un traitement efficace des ponts thermiques. Il répond ainsi facilement
à l’évolution des réglementations thermiques.
En plus d’économies de chauffage en hiver, ces briques massives permettent un gain de fraîcheur de 4 à 6°C en été, comme dans les anciennes demeures aux murs épais.
Pour découvrir l’ensemble de la gamme Isolation Climatique POROTHERM Cliquez-ici
Ses avantages Thermiques
Pas besoin d'isolation rapportée
Dans cette brique de construction à alvéoles en quinconces et grâce à la finesse de ses cloisons, le flux thermique doit parcourir, d’une face à l’autre, une distance de 1,70m (brique POROHERM 50) d’un côté à l’autre du mur.
De plus, la porosité renforcée du tesson augmente encore l’isolation thermique naturelle de la terre cuite.
Une solution efficace pour traiter les ponts thermiques
La chasse aux ponts thermiques est une priorité dans la Réglementation Thermique. En isolation intérieure, les ponts thermiques (surtout planchers/façade) peuvent représenter des déperditions thermiques équivalentes à celles de la surface totale des murs.
Le Monomur en briques POROTHERM d’épaisseur 30 à 50 cm, permet une rupture de pont thermique 7 fois plus efficace, à la fois économique et simple à réaliser.
L'Inertie Thermique pour une économie d'énergie
Du fait de sa masse, le Monomur stocke la chaleur gratuite du soleil pour la restituer la nuit par rayonnement. La température intérieure varie peu, par conséquent le chauffage est sans à-coup. La puissance de l’installation du chauffage peut donc être plus faible. Cet atout a des répercussions directes sur la consommation d’énergie.
Ses avantages en confort
La salubrité pour un habitat sain
La terre cuite présente une capillarité structurelle unique dans les matériaux de construction.
Elle garantit une “respiration” naturelle de la maison, entretenant ainsi un taux d’humidité de l’air ambiant plus sain évitant ainsi la prolifération de micro-organisme.
Le Monomur en briques POROTHERM supprime tous risques de condensation et crée un bâti sain, inaltérable dans le temps.
Sécurité renforcée
Avec le Monomur en briques POROTHERM, le bâti “fait de la résistance” :
Au feu : le Monomur est non seulement incombustible, il est garanti 6 heures coupe-feu et pare-flammes mais il est surtout chimiquement totalement neutre donc pas d’émanations toxiques.
Aux inondations : En cas d’inondation ou dégât des eaux, le Monomur en terre cuite conserve toutes ses propriétés mécaniques et thermiques initiales après séchage, sans engendrer de travaux importants.
Face aux séismes : Parasismique, le Monomur en briques POROTHERM trouve, dans son principe de mise en oeuvre, une résistance mécanique intégrée qui le rend sûr en cas de catastrophes naturelles.
La force est en lui
Le Monomur possède une résistance à l’écrasement exceptionnelle et un excellent pouvoir d’isolation phonique. Une seule brique pourrait supporter tout le poids d’une maison.
Le Monomur en briques POROTHERM est un mur porteur robuste, apte à recevoir directement les fixations pour les charges lourdes : cuisine intégrée, volets battants, chauffe-eau, etc.
Mise en œuvre
La maçonnerie Roulée :
Ce système de rouleau breveté permet l'application d'un mortier pour joints minces sur une épaisseur régulière de 3 mm. Le rouleau ne dépose le mortier que sur les cloisons des briques. En face des trous, le mortier reste sur le rouleau et est recyclé automatiquement.
Fini, le joint horizontal est réduit à une épaisseur constante de 1 mm. Le premier rang de briques doit être posé rigoureusement de niveau. POROTHERM propose des platines de réglage spécialement étudiées pour faciliter cette opération. Le chantier est propre. Il n'est plus nécessaire de racler le mortier tombé en pied de mur.
La pose est plus agréable grâce à des manutentions allégées : la brique légère et le mortier est en quantité infime. La gestion du chantier est également plus facile : le prix du mortier est compris dans celui des briques. Il n'est plus nécessaire d'approvisionner des camions de sable et de ciment.

Le parpaing est un choix économique à AMHA !

A+

salut
si tu as 4000 euros d'écart entre les deux, prends du parpaing,
des milliards de maison sont construite en parpaing, et pour rentabiliser thermiquement à terme
brique ou parpaing faudra des décennies avant de voir une différence dans le porte monnaie
et encore si il y en a une.
Quand tu voit la mise en oeuvre des briques et la facilité pour monter des moellons faut pas s'étonner
de ce que les maçons préfèrent monter, rien que le temps de lire la fiche technique plus haut, le maçon
c'est déja barré sur un autre chantier.

Bon choix quand même.

Bonsoir CAM4293 ,

Quand je vois la vitesse de montage d'un mur en BGV et le montage d'un mur en parpaings , je trouve qu'il n'y a pas photo !

Le tout c'est effectivement de passer un peu de temps à bouquiner le manuel et après c'est que du bonheur et surtout un avantage , le poid .

Pour ma par le passage du parpaing à la brique ne m'a pas couté un euro .
Le cst fait de plus en plus de maison en brique ce qui lui permet d'avoir la brique à un prix approchant de beaucoup le prix du parpaing .
Et comme dit plus haut le temp de gros oeuvre diminuant et vue le prix de la main d'oeuvre , il rentre dans ses frais .

A+

philippe29,

je suis en autoconstruction tout seul sur 2 batiments et j'étais parti pour monter du parpaing, mais, c'est lourd! maintenant j'hésite , la brique , çà doit pas être mal non plus et c'est pour çà que j'en viens bien sur au cout du matériaux, à ton avis à quel surcout il faut s'attendre par rapport au parpaing pour la fourniture ? je parle là de la BGV

bonjour

Je pense que pwserval devrai mettre ses 4000 euros de différence directement dans l'isolation de sa maison
au lieu de mettre les traditionnels 80+10 ou 100+10 en polystirène proposé d'office par les constructeurs.
Un mini de 15 cm contre les murs avec une autre matière que le polystirène et un mini de 30 cm dans les combles
serait plus efficace à long terme.

Pour la brique, c'est OK si les prix se rapproche de ceux du moellons et si bien sur le maçon en à dèja posé
dans les règle de l'art comme on dit.(si pour lui c'est nouveau et la première fois, faut s'attendre à qqs bévues
plus ou moins grave)

Quand au prix d'un parpaing, j'ai eu les miens (20x25x50) à 1 euro pièces en 2006.

et quand j'ai comparé avec la brique alvéolée à l'époque y'avais pas photo,sur une maison de 288 m² de plein pied.

A+

CAM4293 a écrit:

et quand j'ai comparé avec la brique alvéolée à l'époque y'avais pas photo,sur une maison de 288 m² de plein pied.

A+

Bonjour CAM4293 ,

C'est dommage de ne pas nous en avoir fait profités

Ca doit être sympas un plain pied de cette taille

Pour un petit récit peut être

A+

pict a écrit:

philippe29,

je suis en autoconstruction tout seul sur 2 batiments et j'étais parti pour monter du parpaing, mais, c'est lourd! maintenant j'hésite , la brique , çà doit pas être mal non plus et c'est pour çà que j'en viens bien sur au cout du matériaux, à ton avis à quel surcout il faut s'attendre par rapport au parpaing pour la fourniture ? je parle là de la BGV

Bonjour pict ,

Je ne connais pas spécialement le cout de la BGV par rapport au parpaing , je passe par un cst

Mais le faite de passer de la BGV à la porotherm m'aurai couté 1000 euros pour 110 m2 .

Pourquoi ne pas demander les tarifs aux fournisseurs de matériaux quand vous ferez le montage financier de vos pavillons ?

Je pense qu'avec le temp le cout de ces deux matériaux ( parpaings et briques ) devraient se rapprocher de plus en plus au vue des demandes .

DSL

Bon dimanche

rebonjour

oui phillipe29,j'attendais pour faire un post général de la maison, car je suis pas mal occupé à la finir
depuis 2007 je construit seul.
Surement qqs récit et photos à la rentrée car pas chez moi en ce moment.

A+

CAM4293 a écrit:

rebonjour

oui phillipe29,j'attendais pour faire un post général de la maison, car je suis pas mal occupé à la finir
depuis 2007 je construit seul.
Surement qqs récit et photos à la rentrée car pas chez moi en ce moment.

A+

Je pense que ça va être sympas

A+

Pemière chose, as tu un artisan serieux qui sache bien poser la brique?. J'ai fait du moellon car j'avai un super maçon... a moellons, sinon brique pour le confort d'éte. 4000 euros pour etre au frais et etre mieux isolé en hiver sur 30 ans, ça ne vaut pas le coup de se priver.

par contre c'est plus délicat à poser et peu de maçons savent faire. Si tu en trouve un, demande lui des réferences de chantier en cours ou finis et tu vas visiter. j'ai choisi mon maçon comme ça meme si le feeling été bon au départ.

Salut

Merci pour les réponses.

Je vais repréciser la situation car il est vrai que je n'avais pas mis le contexte.

Maison de plein pied de 125 m2 à clermont l'herault

Placo peripherique 100+10 placomur th38 ( je vais demander du th32)
plafond ba13et ldv 200mm (je vais demander 240)
cloison 72/48+ ldv 45mm+isolation doublage+hydrofuge piece humide

voila le topo alors soir je reste sur cette config en briques soit je passe en parpaing en ameliorant l'isolation
style cloison 90/48 +gr32+plafond a 300 ....

a+

pwserval a écrit:

Maison de plein pied de 125 m2 à clermont l'herault


plafond ba13et ldv 200mm (je vais demander 240)

Bonjour pwserval ,

C'est un toit comment que vous aurez sur votre plain pied ? ( plat ou 2 à 4 pentes )

Pourquoi ne pas passer en 300 mm pour le toit ?

A+

Bonjour.

Je cherche d'autres avis sur la brique joint mince. Il y du pour et du contre...

Je partais sur du parpaing et comptais mettre des radiateurs electrique à inertie (avec en plus poele à bois)
Mais vu le prix de ces radiateurs, je me demande si il ne serait pas mieux de plutot passé sur de la brique à joint mince et mettre de simple radiant, vu la meilleure isolation.
Surcoup de 3500 - 4000 € pour la brique mais économie de 2500 - 3000 € pour les radiateurs, ces derniers pouvant etre changé plus tard, contrairement au mur ... donc l'un dans l'autre.
Mais la différence de tarif brique / parpaing fait aussi hésiter:
Faut il mieux mettre la difference dans une meilleure isolation. Actuellement, je part sur du 13+100 Th 32 + 240cm dans les combles, maisons avec 2 baies vitrées plein sud.

Merci pour vos conseils / retour d'expérience
Cdt

bonjour

le sujet n est pas d acheter une brique ou un parpaing.

il faut acheter de l isolation
car tu passe ta vie a chauffer ou a raffraichir.

l argent de la construction tu le paie qu une fois, mais le chauffage tu le paies tout le temps.

a partir de la gens font leurs choix.

pour ma pars je vais construire en monomur de 50 avec un doublage (pour passer mes gaines et tuyaux ) avec de la gr32 pour avoir une isolation totale superieur a 6.

OK merci mais je pensais que l'isolation commencait déja par le choix du mur !
Apres budget non extensible, ce qui limite fortement le choix, malheureusement.
Cdt

oui les budgets ne sont pas extensible, mais il vaut mieux mettre une bonne isolation qu un beau carrelage hors de prix.
l interieur tu peux le changer au fil du temps.

Salut a tous et merci pour les reponses,

pour philipe : mon toit sera a 4 pente maison cassé et effectivement il me met 200, je voulais 240 de ouate de cellulose mais il me l'a deconseillé cause produit suspect alors je monterais peut etre a 300 de laine de roche projeté.

krokmuch, je suis d'accord avec toi, bien sur.
Mais pour moi, disons que le monomur est hors de porté.
Je cherche donc la meilleur solution entre parpaing et brique joint mince. Apres, coté isolation intérieur, soit Th32, GR32 ou quoi d'autre ??? J'ai vu qu'il y avait solution parpaing + TH/GR32 + brique de 5 + placo . Mais je n'ai aucune idée du surcoup.
En gros, je cherche une solution pour une meilleur isolation pour 4000€ de plus par rapport au parpaing + TH32.

Cdt

salut fab

regarde le cout du construction en monomur de 37, tu mets sur l exterieur un crépis et a l interieur du platre.
j habite dans le jura et on monte les maisons dans le haut jura en brique de 37 sans isolation.
a toi de voir en fonction des briques, il en existe de differentes tailles (15 à 50 cm) et a different pouvoir isolant.


cdt

Bonjour,

Je suis à coté de Montpellier et ma maison est en parpaing avec TH32 pour l'isolation. Aucun problème pour garder la maison fraiche en été à condition de fermer une des deux baies vitrées plein sud quand le soleil tape dessus.

Pour l'hiver, c'est sans doute moins bien. Quand j'aurai des sous, je pense que je vais renforcer l'isolation du plafond (200mm). On verra bien ce que cela donnera.

Si un jour je refais construire, je prendrai le top de l'isolation car je suis d'accord avec ce qu'un des précédent intervenant a dit : l'isolation on la paye une fois, le chauffage toujours.

En conclusion, tout est une histoire de moyen : si tu peux prendre la brique fait le, sinon dans notre région le parpaing est déjà satisfaisant.

Pour mon projet, la + value pour passer du parpaing à la brique était de 1000€. j'ai donc choisi la brique.

L'avantage que j'ai remarqué, c'est que pendant ma construction, mon isolation était posé 2 ou 3 mois avant l'enduit. il a plu entre temps et comme la brique prends bcps moins l'eau que la parpaing, mon iso n'était pas mouillé !

Bonjour.

Je m'oriente vers de la brique de 20 + Th 32. Ca devrait déja être convenable.
Un bon poele à bois scandinave + des radiants devraient suffire pour le chauffage.
Autre question, le rajout de 4 cm supplementaire (en plus que l'épaisseur de base) sur les hourdis polystirène avec languettes est il utile (rentable) ?ou non?
Cdt

Citation:

Autre question, le rajout de 4 cm supplementaire (en plus que l'épaisseur de base) sur les hourdis polystirène avec languettes est il utile (rentable) ?ou non?

Bonjour ,

C'est un plus !
Vous faite un ragréage et par dessus vous y mettez un TMS ( 5 ou 6 cm ) et la chape et pour finir le carrelage .

A+

Ok, a voir car le constructeur prend 1000 € pour ca ... Je trouve que ca fait chère le bout de polystirène.
Cdt