Assemblage ossature : clous ou vis ?

Salut pict.

Bien, ton schéma, ça permet de bien comprendre ce que tu envisages de faire.

Une idée m'est venue en réfléchissant à ton problème : et si tu fixais l'OSB du plancher sur tout le pourtour de ton plancher ?
Tu pourrais ensuite le protéger correctement à cet endroit (baches, ...) et ne pas le déprotéger.
Le reste du plancher pourrait être constitué temporairement de tes voliges qui elles, seraient remplacées une fois le hors d'eau réalisé.

Autre question qui m'est venue : vu que tu semble avoir des prix intéressants sur l'OSB, es-tu sûr que le fait de passer par l'étape "voliges" est nécessaire ? La différence de prix au m2 entre volige et OSB est-elle suffisante pour ne pas tenter le coup de prendre le risque de poser directement l'OSB, quitte à le changer s'il "bouge" à cause de l'humidité ?

A+
David

Bonjour,

Effectivement, si les solives reposent sur une forme en béton, on peut considérer que celle-ci, surtout si c'est une dalle, constitue un contreventement. Si c'est un muret, ce n'est pas vraiment le cas, mais le principe envisagé limite les risques; le contreventement horizontal haut devra être soigné, surtout lorsqu'il n'est pas continu, ce qui semble devoir être le cas du projet (mezzanine). Durant le chantier, il suffira de ne pas trop serrer la volige, afin que les eaux de pluie s'écoulent rapidement. J'ai vu également disposer un pare pluie au sol pendant les travaux, mais il devient trés vite inéfficace.
@+

Bonjour et merci pour vos observations,

J'ai dit volige, alors que je pensais planches à coffrage

En effet, pour le sol provisoire , je pense mettre des planches à coffrage dont je dispose en quantité. Ce sont les planches qui mon servi lors de la réalisation de mes coffrages de béton pour la partie basse en maçonnerie . J'en ai beaucoup utilisé pour le coulage de mes longrines qui sont porteuses des murs périphériques et des murs de refend.

Passant à la phase bois, c'est une façon pour moi de les réutiliser à un usage supplémentaire au lieu de les jeter.

Merci encore et à bientôt.

Bonsoir David, Bonsoir Deffrey, bonsoir tout le monde,

Me revoilà pour des demandes de détails complémentaires . En fait plus je rentre dans le détail, plus je me rend compte que les questions ne manquent pas.

Concernant la liaison des cadres entres eux , est-il absolument nécessaire de boulonner ou de visser les montants entre-eux à leur jonction, le clouage avec des pointes torsadées serait il suffisant ? J'imagine qu'il ne le serait pas pour des questions d'étanchéité !

Autre question piège, concernant mes bâtiments jumeaux, comment traiter entre les 2 murs qui désolidarise ces 2 bâtiments pour lequel j'ai depuis les fondations aménagé un joint de dilatation de 4 cm ?

Ces 4 cms ne me permettent pas d'intégrer un pare pluie sur chacun des murs , ce qui veut dire que je vais me retrouver avec des cadres contreventés avec l'OSB 9 mm . Ces cadres contreventés seront dos à dos coté OSB sans autre protection sinon que de l'air et la tuile de couverture qui passera de façon continue sur ces 2 bâtiments sans être interrompue à cet endroit.

Est ce que cette configuration pose problème pour la pérennité de la structure, sachant que ce joint de dilatation se trouve entre le garage de chacun des logements.

Merci et à plus

Bonsoir,

Q. 1: le DTU 31-2 préconise: fixation entre montants verticaux de jonction, en 3 points au minimum sur une hauteur d'étage, par tirefonds ou boulons d'un diam.>= 6 mm, ou par des pointes lardées de part et d'autre sur toute la hauteur des montants avec un espacement <= 0,30 m.
Ces fixations doivent maintenir l'affleurement et le serrage des éléments de structure.
Rappel: pour une bonne étanchéité, le joint de 4 mm entre panneaux est garni de silicone (combien de pros le font?).
Q. 2: Perso (construction d'un des pignons contre un mur en pierres), j'ai posé le parepluie par étage, avant de lever le mur. Ainsi, le contreventement est protégé. Et j'ai mis un cordon de silicone sur la lisse basse, avant de dresser le mur, pour étanchéité. S'il y a étage, comme moi, penser à garder du pare pluie en débordement au niveau du plancher d'étage, pour pouvoir raccorder celui d'étage dessus, avec bande adhésive...toujours pour parfaire l'étanchéité.
Penser à laisser une ventilation entre les pare pluie des deux logements.
@+

Tes réponses ont le mérite d'être précises et super-documentées , merci encore

Je peux tout à fait faire ce que tu me conseil concernant le joint en décalant mes liteaux qui tiennent le pare-pluie en les décalant pour qu'il ne soient pas les uns en face des autres. 4 cms, c'est tout à fait jouable.

Je vais revenir pour te demander un autre conseil, le temps de faire un petit croquis ... à plus

j'espère que tu vas comprendre mon dessin,

à gauche de l'image , il s'agit du premier cadre en place , à droite celui qui va venir se positionner verticalement à coté.

je voudrais barder mes pignons en bac-acier ( et seulement eux) en mettant les nervures horizontales et en correspondance . j'envisage lors du levage avoir déjà mis en place ce bardage .

Sur le cadre d'origine, je laisse un débord de 20 cm , qui une fois le second cadre monté , viendra recouvrir ce 2ème cadre et çà ainsi de suite. Tout çà pour m'éviter d'avoir à monter des échafaudages extérieurs par la suite, et parce que j'ai le vertige en plus ... et qu'hélas les pignons seront très hauts.

A ton avis est ce jouable? Sachant qu'hélas , exceptionnellement, je ne pourrais pas mettre le cordon de silicone entre mes plaques d'OSB sur ces pignons.

Salut pict.

Quelle largeur feront tes cadres ?
Pourquoi ne fais-tu pas une façade complète, d'un seul tenant ? Est-ce à cause du poids lors du levage ?

A+
David

Bonjour,

"Presque tout" est faisable, tout dépend de la situation des lieux, du poids, de la dispo d'engin de levage...
Comme le dit David, 1ère solution, lever un mur entier par niveau; l'avantage, c'est la correspondance des nervures des bacs. Car, par éléments, il va falloir être hyper précis. L'absence de joint silicone à l'extérieur n'est pas vraiment un problème. Il suffira d'en faire un dans les chanfreins correspondants à l'intérieur.
Quant au maintien des pare pluie entre les deux logements, il n'est pas nécessaire de les fixer par liteaux (ils ne vont pas être exposés). Il faut les agrafer sur les montants (par ex tous les 30 cms. Ca ne bougera pas.
@+

Bonsoir, et merci de vos réactions ,

Pour répondre à David,

J'ai bien pensé effectivement monter tout le panneau de mur en même temps , en le pré-fabriquant à plat au sol, mais cette façade fait quand même près de 8m00 , alors effectivement comme je n'ai pas de moyens matériels de levage, à 3 ou 4 çà pourrait éventuellement se faire, mais comme mon fils et les amis qui pourraient nous aider ne sont pas très manuels , je préfère ne pas prendre de risques et ne pas en faire prendre aux autres , surtout qu'on est déjà au départ à plus de 4.00m de haut ... il suffit d'une mauvaise manœuvre pour envoyer tout çà à l'extérieur avec éventuellement les types qui s'acharnaient à vouloir retenir le panneau suite à un léger petit coup de vent

Alors du coup , je préfabrique les panneaux chez moi par modules de 125 de large, à l'abri , et je transporte tout çà au chantier avec une remorque... Je pense que ce sera plus sage.

Pour répondre à ta question, mes cadres feront 250x125 avec montant intermédiaire

Pardonnes moi d'avoir squatté ton post , mais , je pense que çà peut bénéficier à nous tous auto-constructeurs d'échanger des idées et des expériences,

à plus

Bonsoir Deffrey ,

Le terrain sur lequel je construis est très en pente de l'ordre de 30 à 40% , en plus du fait de ne rien pouvoir stocker sur place , il serait difficile d'y mettre en place un engin de levage. C'est pour cette raison que j'ai bâti le bas en maçonnerie , mes garages sont donc à l'étage , au niveau de l'accès route à +4,00 m de la plateforme qu'occupe le bâtiment . Je coule d'ailleurs une dalle de garage demain avec mon fils. Vivement le bois, j'en ai un peu marre du béton ! Mais bon, j'aurai enfin une plateforme au niveau accès du terrain.


Pour ce qui est du pare-pluie au niveau du joint , c'est un bon conseil , cela va m'éviter de mettre des liteaux .

Déjà, avec tous les éléments que tu m'as donné sur ce fil , j'ai l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Merci mille fois et surement à plus pour d'autres questions

Salut pict.

Pas de problème, tu peux squatter tant que tu veux, au contraire. Ton expérience et les conseils de Deffrey sont tous deux très intéressants et me permettent à moi aussi d'affiner mon projet.
S'il vous plait, continuez, n'hésitez pas !!!

Une autre question concernant ton projet : Si ton garage est au niveau de la route, qu'y aura-t-il en dessous ? J'ai du mal à visualiser où sera ta partie habitable.


Bon courage pour le coulage de la plateforme du garage.

A+
David

Bonsoir David,

çà y est, on a coulé ce matin , temps idéal pour ce travail , pas trop chaud, temps légèrement couvert , bref pas de fissures de retrait , on a attaqué à 6h30 et fini à 11h30 ... certes l'après midi arrosage toutes les 2 heures ( je parle de la dalle, on avait pas soif à ce point) . Super journée , surtout en présence de mon fils.

La même chose de l'autre coté, et on passera vite au bois , voilà quelque chose qui nous tarde, on va apprendre , découvrir et essayer de faire en même temps.

Pour répondre à ta question , il n'y a qu'un local de rangement sous ces garages hors habitation . C'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé de hourdis isolant , ce bloc n'étant pas chauffé .

le projet est tout simple et classique, 2 maisons jumelles jointes par l'intermédiaire de leur garage respectif , les logements se situent de part et d'autre de ces garages . pièces de vies au niveau dalle de garage ainsi que les pièces sanitaires ( pour ne pas avoir à mettre en place des pompes de relevage), chambres en dessous . des mezzanines sont également prévues. Larges balcons qui vont s'élancer dans le vide coté sud , coté vue . ces balcons vont venir s'appuyer en oblique sur des appuis prévus à cet effet. L'ensemble murs coté SUD sera vitré à 50 %.



Voilà je te ferais voir tout çà lors de ton passage ,

à plus

Salut pict ! Félicitation pour le coulage.

Et merci pour les explications, c'est maintenant plus clair.
Je verrai cela en "réel" un de ces jours. Je passerai surement quand tu auras attaqué la partie bois.

A+ et bon courage pour la suite.
David

Bonsoir David, bonsoir Deffrey , bonsoir à tous,

Je suis dans les préparatifs pour attaquer mes cadres dans une quinzaine de jours , il me vient une question, il faut mettre du joint ,on parle couramment de silicone , mais du silicone, il en existe tout un tas d'espèces à des prix variant du simple au triple (voir plus) . Est il envisageable de mettre du joint acrylique extérieur , qui est un mastic plasto-élastique et qui apparemment conviendrait si on en croit le descriptif du produit, et serait le moins couteux vu la quantité nécessaire ?

Deffrey , tu m'as dit qu'il fallait en mettre dans le joint de dilatation de contreventement entre cadres et à chaque jonction horizontale y compris avant la mise en place de la bande d'arase , ok , mais faut il en mettre aussi entre les montants lors de la mise en place des cadres et avant boulonnage des cadres entre-eux ?

Merci