Assemblage ossature : clous ou vis ?

Salut pict.

Tout dépend comment t'a été livré le bois.
S'il est sanglé par blocs, le mieux à mon avis est de le laisser sanglé jusqu'à la mise en oeuvre.
Je sais qu'un pote à moi avait fait cela pour ses solives car il avait peur qu'elles fasses l'hélice.
Il les a dé-sanglées au dernier moment et elles n'ont pas bougé jusqu'à leur mise en place (très rapide).
Ensuite, elles ne pouvaient plus bouger car scellées dans la maçonnerie et plancher cloué dessus

Sinon, si tes montants sont "libres", je ne sais pas trop. Logiquement, s'ils sont suffisamment secs, ils ne devraient pas bouger, mais ....

A+
David

Il est bien sanglé, par longueur et par type d'utilisation, mais le problème, c'est que j'ai 14 m3 empilés verticalement de manière anarchique sur des plots de niveaux , en 3 tas, chez moi , loin du chantier, il va falloir taper dans plusieurs tas en même temps , donc déplacer à la main , je travail seul , c'est dire , je vais en avoir pour 6 mois pour fabriquer et mettre en place tout çà. D'où mon inquiétude pour la stabilité de planéité des éléments , certes çà n'est pas du mélèze intenable ,mais du douglas . Mais je suis peut être un peu trop pessimiste ... on va voir comment les choses vont prendre forme.
à plus


la volige et les 300 m2 d'OSB3 sont stockés ailleurs ,dans le garage. Et dire que tout çà ne représente que la moitié de ce qu'il me faut !

Je sais pas ce que vous en pensez , mais à priori, mis à part la fixation de la lisse basse de départ pour la structure, c'est bien au point de jonction montants-traverses qu'il faut assurer une liaison solide et résistante ( encore que , les points de fixation des panneaux de contreventement tous les 15 cm en pourtour , assurent un complément de liaison non-négligeable). Mais , c'est là qu'il faut la meilleure fixation dans le minimum de place et dans la partie du bois la moins résistante et la plus cassante!

Waouh !
Effectivement, ça fait une belle quantité de bois ! Et pas mal de boulot en perspective, c'est sûr.
Remarque, pour deux logements, c'est assez logique.

Si tu "tapes" dans les trois tas, tu vas être obligé de tout dé-sangler. Logiquement, si le bois est suffisamment sec, il ne devrait pas bouger, mais pour être sûr, tu peux peut-être essayer de re-sangler les tas entre deux "utilisations", avec des sangles de poids-lourd par exemple ?
Mais c'est surement superflu et c'est un sacré boulot.

Courage.
A+
David

Bonjour,

Qq éléments de réflexion sur ce qui a été dit plus haut:
Le marteau n'est pas adapté pour réaliser le clouage de l'ossature, pour 2 raisons (notamment): le bruit lancinant pour les voisins, et l'énorme perte de temps. Compter 10 fois + de temps qu'au cloueur. La visseuse, quant à elle est environ 3 fois plus longue que le cloueur, selon la longueur de la fixation. Donc en fin de chantier, des heures à gagner au cloueur, quand on pense qu'il y a déjà 64 fixations pour un panneau de contrevent. de 2600x1196, montants entraxe 60.
Les vis, même de 6 ou 8 de diam. ne nécessitent pas d'avant trou, ne fendent pas, notamment les diam. 5 dans le bardage fibre composite. Seuls les tirefonds de 8 ou plus imposent ce pré-perçage.
Afin de gagner du temps supplémentaire, disposer d'une règle de 3 m, sur laquelle d'un coté au feutre permanent on marque les graduations/15 cm, de l'autre, celles de 30 cm. Poser sur le panneau, clouer en face, à 1 cm du bord périphérique et sur montant intermédiaire.
Laisser un joint de 4 mm entre panneaux, joint qui sera garni de silicone pour l'étanchéité. Les panneaux de 1196 de large en tiennent compte, pour recevoir la laine minérale en 565 de large.
Perso, livraisons en fonction des étapes du chantier: menuiseries et structure RdC, puis structure étage + charpente et son contreventement (OSB, car volige, même serrée au départ, s'écarte avec le temps et ne remplit plus le rôle de contrevent.), puis bardage et enfin isolation et parement intérieur, le tout en 3 transports payants, devis valable un an.
Garder les bois de structure bien à plat, couverts, ventilés. S'ils ont été bien traités, ne bougent pas. S'ils sont trop voilés, les faire remplacer pour non conformité; j'ai eu qq éléments dans ce cas, remplacés sans souci, car à la mise en oeuvre, il y aura souci.
Travailler au mm...pour gagner du temps lors des étapes suivantes.
Le chantier doit être baché lorsque le contrevent. horizontal d'étage est fixé, pour éviter les désagréments de l'humidité.
Pour l'étanchéité qui doit toujours être recherchée, avant pose de la bande d'arase, 2 cordons silicone. idem sur la bande d'arase avant pose de la lisse basse. serrage immédiat. idem lors de la pose de la traverse basse, et à chaque rang horizontal (lisse haute sur traverse haute, lisse basse sur contreventement d'étage, lisse de chainage d'étage sur traverse haute.
@+

Bonjour Deffrey ,

Tous ces renseignements valent de l'or, tu vois au départ je ne voulais pas poser les dalles OSB 18 sur mes solives avant mise hors-d'eau , je pensais mettre de la planche de coffrage en attendant, pour que cet OSB horizontal ne se mouille pas , mais effectivement il est utile de le mettre en place pour le contreventement horizontal , si on met un film polyane dessus en attendant la mise hors d'eau tu penses donc que c'est OK ?
je vois que tu dis qu'il est préférable d'utiliser du panneau en toiture , tu as parfaitement raison , je prend le risque de mettre de la volige de 30 cm de large , j'ai des mauvais souvenirs de problèmes de condensation sur d'autres autoconstructions sur des toitures froides (comme on dit) avec de l'agglo ctbx , mais à l'époque on ne mettait pas de pare-vapeur complémentaire coté chauffé sur l'isolant , on se contentait du kraft.
Merci , et à plus

Re,

Pour l'OSB horizontal, à savoir qu'il sert de plateforme pour la structure d'étage: Le contreventement doit en effet venir en limite extérieure de la structure; il doit donc être posé avant de monter l'étage. Le polyane sera peut-être léger. il se vend des baches légères en GSB ou fournisseurs matériaux, qui sont trés résistantes à env. 30 euros les 50 m². Il faut bacher de façon à faire pentes (en disposant dessous des montants par ex.), surtout si la plate forme a de la surface, car il se formerait une réserve d'eau, et le poids qui va avec. Et penser qu'avec le soleil, il se formera de la condensation, donc prévoir des petites aérations. Bien arrimer, car le vent fait vite du dégat.
Pour ce qui est du panneau de toiture, perso, il se trouve sur la lame d'air.
@+

il se trouve qu'on est actuellement dans une période climatique favorable pour exécuter ce genre de travail, mais qu'en est-il l'hiver, sous la neige, ou comme c'est courant, sous la pluie à la Toussaint quand il pleut tous les jours ? On ne doit pas arrêter de bâcher, débâcher , protéger, bref des contraintes terribles. Pour l'ossature verticale , je pense qu'il faut également protéger coté structure avec un polyane ou une bache par exemple , sachant que de l'autre coté on a le pare-pluie qui protège l'OSB, malgré la relative insensibilité de l'OSB3 à l'humidité .

Le problème, c'est que , quand on n'a pas l'expérience, et que l'on a le tas de bois à mettre en oeuvre sous les yeux, on imagine mal le temps qu'il va falloir à fabriquer et mettre en place tout çà.

Si comme tu le dis plus haut, on a un gain de temps d'une échelle de 1 à 10 en utilisant un cloueur plutôt qu'un marteau , là, en terme de temps de façonnage çà compte beaucoup , et çà n'est pas négligeable pour le temps d'exposition du bois aux intempéries!

Une question que je me pose parmi tant d'autres: un bois sec traité , ramené à 18% d'humidité , peut il être considéré comme étant stable et insensible aux variations hygrométriques extérieures le temps de la mise en œuvre , et dans quel laps de temps , il peut être sensible à ces variations et se déformer voir même être attaqué par des champignons?.... Tu vas me dire ... la il est en train de déprimer ! Ca n'est pas encore le cas , mais à ce stade, il est vrai que l'on a un peu tendance à paniquer.

A plus

Salut pict.

Un bois à 18% d'humidité est relativement sec, il me semble. Si en plus il est traité, il devrait pas trop mal réagir aux intempéries et assez longtemps pour le mettre en oeuvre.

Quant au fait de bacher et débacher les cadres de ta structure montée, cela me semble assez superflu, dans la mesure ou ton bois ne va pas rester immergé (peut-être un peu la lisse basse, et encore, normalement non) et va juste subir des projections d'eau.
Etant donné que ton isolant n'est pas encore posé et que ton bâtiment n'est pas hors d'air, l'humidité en excès va pouvoir s'évacuer très vite, bien avant que ton bois traité n'en subisse un quelquonque dommage.

Enfin, perso, je verrais bien les choses comme cela.

Ce serait plus grave si tu laissais du bois de charpente, moins sec que du bois de structure (et parfois non traité), à l'humidité sur ton terrain pendant longtemps. Là, il faudrait t'inquiéter.
Pour ton cas, je pense que tu te fais beaucoup de souci pour peu de risque, mais peut-être est-ce que je me fais des idées, je ne suis pas un pro du bois

Un "vrai" charpentier nous dira peut-être ce qu'il en pense.

A+
David

Bonsoir David,

Tu sais, concernant le bois çà va encore, tu me rassures, je t'en remercie, et au fond de moi, je suis tenté de penser la même chose , mais concernant l'OSB, je n'ai qu'une relative confiance à sa stabilité de surface en extérieur exposé aux intempéries , je l'ai constaté lorsque j'ai mis en place mes hourdis de dalles en bois qui sont fabriqués à partir de copeaux de bois et de colle , il faut rapidement mettre en oeuvre le béton par dessus , la surface se dégrade rapidement au soleil et au contact de la pluie, même sans contact prolongé , ces entrevous m'ont été livrés sous plastique , après avoir ouvert l'emballage pour en utiliser quelques uns, une grande partie est restée dans cet emballage non étanche , au bout de 3 semaines, exposés à la pluie , et à l'humiditée ambiante , certains éléments avaient déjà des traces de moisissure et avaient noirci.

C'est la raison pour laquelle ma méfiance est totale, et que je me suis empressé de mettre dès la livraison les panneaux d'OSB3 à l'abri

Salut pict.

Pour tes hourdis en OSB, plusieurs questions se posent :

- Est-ce que c'était bien de l'OSB classe 3 ?

- Est-ce que le problème, plus que l'humidité, n'était pas plutôt le "confinement" des hourdis. En effet, s'ils sont restés humides dans leur emballage étanche et non ventilé, il est assez logique que des moisissures aient pu se développer. Les conditions étaient idéales pour elles. Peut-être que les même hourdis à l'air libre n'auraient pas moisi ?

Encore une fois, je n'y connais pas grand chose, mais j'essaye de trouver une explication logique

A+
David

Bonjour,

- J'ai vu monter une ossature bois par une entreprise de menuiserie, contreventement en OSB 16 mm, exposée sans protection aux intempéries plusieurs mois, dont tout l'hiver....et l'OSB faisait grise mine. Sous l'effet de l'humidité, l'OSB gonfle, se déforme, les clous (vis...) rentrent dans le panneau...et la disposition du DTU qui dit qu'il ne doit pas y avoir compostage du bois n'est pas respectée. Une fois le bardage mis, évidemment, on ne voit plus rien, mais...
- Perso je me suis imposé la galère du bachage, débachage.. en jouant avec la météo et les prévisions de 4-5 jours de beau. Mais mon chantier est ridicule à coté des votres; mais c'était galère. Et surtout, il faut bien arrimer avant les coups de vent!!!
- Une fois le parepluie disposé sur les parties verticales, il y a moins de risques.
- Compter le temps effectif de travail n'est pas suffisant; la météo est un facteur important dans le (bon) travail du bois.
- Pour apprécier les temps de mise en oeuvre...rien ne vaut la montre.Encore faut-il que tous vos calculs, calepinages...soient faits; ça c'est pour le dimanche...car le dimanche, on ne fait pas de bruit...pour respecter les voisins !
@+

Bonsoir,

Pour ce qui est des parois verticales , je pense qu'il n'y a aucun soucis , elles peuvent se protéger facilement et efficacement en bachant , et de plus l'eau s'écoule naturellement et ne stagne pas.

Par contre pour les planchers , et par crainte de désordres liés à la fois par le temps de mise en oeuvre et des risques météo ,pour ce qui me concerne , je crois bien que je vais faire marche arrière concernant la pose de l'OSB au sol avant le montage des murs ,certes, mon contreventement horizontal n'existera pas le temps de monter mes pignons et la charpente , mais je crois que vais réaliser un plancher provisoire en planches à coffrage, comme je le pensais au départ pour me faire une plateforme de travail.

Il se trouve justement que monenade qui vient de lancer un sujet a le problème de plaques qui se soulèvent suite au contact de l'eau.

Peut être qu'il vaut mieux préserver un sol plan qui n'a pas subit de désordres lié à la présence d'eau au détriment du contreventement qui peut je pense être adapté .
Je ne poserai les dalles OSB de sol que lorsque la maison sera hors-d'eau en venant bien caler mes plaques au contact des lisses basses , en soignant particulièrement les angles , je pense que le contreventement horizontal sera ainsi , tout aussi efficace.

Deffrey, c'est vrai que tu signales bien que l'OSB horizontal doit venir au nu extérieur de l'ossature ... Ici ce ne sera plus le cas ! Qu'en penses tu , prendrais tu ce risque ?

à plus

Bonsoir à toi David également

Bonjour,

La plate forme est constituée de solives, avec une solive périphérique (solive d'about), sur lesquelles vient se fixer le plancher (ou dalle).
Problème: si la plate forme n'est mise en place qu'aprés élévation des murs, sur quoi va reposer la lisse basse, la solive d'about n'étant pas de l'épaisseur du mur? et comment va être réalisée la couture tous les 15 cm, sauf à doubler la solive d'about? Il y aura certes, le contreventement haut qui, lui, doit respecter ces prescriptions.
@+