Combles aménageables sur encuvement

Bien sûr! Pour des fermettes, le problème, c'ets la largeur de la masion : une fermette classique passe effectivement 9-10m sans grande difficulté : est ce qu'il t'a assuré qu'il n'y aurait pas du tout de bois contre l'encuvement? Je suis tout de même étonné : tu as vu toi-même les photos sur le site que j'ai donné!

Par contre, c'est pour la charpente traditionnelle que la longueur devient un problème.. sauf à prévoir des refends ou de belles fermes traditionnelles.
Mais des fermes traditionnelles sur cette portée, à mon avis, cela va commencer à couter "chaud"!

Et enfin, dernière solution : fermette mais avec tout de même une poutre ou plusieurs poutres de renforts au droit de l'entrait supérieure.. et là aussi, il faut bien poser ces poutres sur une structure même si certaines (NAIL WEB) peuvent passer des portées impressionnantes!

Pierre01 a écrit:

est ce qu'il t'a assuré qu'il n'y aurait pas du tout de bois contre l'encuvement? Je suis tout de même étonné : tu as vu toi-même les photos sur le site que j'ai donné!

Ben oui, je lui ai même demandé plusieurs fois...
Il m'a dit que sa propre maison était sur encuvement et qu'il collait le bureau de sa fille contre le mur extérieur.

Citation:

Par contre, c'est pour la charpente traditionnelle que la longueur devient un problème.. sauf à prévoir des refends ou de belles fermes traditionnelles.

Des refends, vu notre plan ça ne pose pas de problème à condition que les refends de l'étage (transversaux) ne correspondent pas avec ceux du RdC (longitudinaux).

Citation:

Et enfin, dernière solution : fermette mais avec tout de même une poutre ou plusieurs poutres de renforts au droit de l'entrait supérieure.. et là aussi, il faut bien poser ces poutres sur une structure même si certaines (NAIL WEB) peuvent passer des portées impressionnantes!

Tu veux dire qu'il faudrait là encore des murs de refend ?

Citation:

J'ai vu le constructeur avec lequel je suis le plus avancé cet aprem et je lui ait posé la question pour la charpente. Il a téléphoné à son technicien (un archi, je crois)

Un archi ne sait pas répondre à cette question!
Ils savent faire beaucoup de choses très bien, la preuve :

http://www.bouillauddonnadieu.com/

http://www.bouillauddonnadieu.com/images/lille_64.jpg

Voilà des architectes de qualité.
Et les superbes logements faits sur Lille : la preuve que l'on peut faire très bien, sur de petits terrains et pas cher!

Evidemment, c'est parti comme des petits pains!

Mais pas des claculs de charpente!

Seul le charpentier industriel est capable de répondre à la question... parès avoir fait "mouliner" son logiciel de calcul!
C'est l'intérêt de la charpente industrielle : on est sûr qu'elle a été calculé!

Pour épondre à la seconde question : Ben oui, dans le cas de poutres "Nailweb"; il faut bien les appuyer quelque part : 13 m doit vraiment représenter le maximum possible pour ce type de poutre.

Il faut vraiment faire calculer la charpente et voir le résultat.

Et je reste persuadé que'il faut faire le comparatif charpente traditionnelle - charpente industrialisé car en terme de coût, la différence ne doit pas être énorme!

J'ai vu un autre constructeur (celui avec lequel on va signer finalement à priori) mardi et je lui ait demandé pour cette histoire d'empiètement de la toiture sur la maison.

Il m'a dit que sur une toiture industrielle il devait presque tout le temps y avoir des jambettes pour soutenir le toit. La distance entre le mur extérieur et les jambettes décroît avec la hauteur d'encuvement.
Ainsi d'après lui avec un encuvement d'un mètre, les jambettes seront ... contre le mur extérieur. Et avec un encuvement d'1m80, les jambettes sont carrément inutiles.
La seule chose qui m'inquiète, c'est que dans son dessin explicatif, il collait les jambettes aux parpaing extérieurs, mettait l'isolant (10 cm de polystyrène) entre les jambettes et recouvrait le tout de placô.
L'avantage c'est que je ne perd quasiment aucune place puisque ça fait juste un assez gros mur extérieur au final (35 cm), mais ne risque-t-il pas d'y avoir de pont thermique par les jambettes ? Le bois est-il un bon isolant thermique ?


Voilà, sinon ce qu'il me disait m'avait l'air censé. Qu'en pensez-vous ?

Citation:

Il m'a dit que sur une toiture industrielle il devait presque tout le temps y avoir des jambettes pour soutenir le toit. La distance entre le mur extérieur et les jambettes décroît avec la hauteur d'encuvement.
Ainsi d'après lui avec un encuvement d'un mètre, les jambettes seront ... contre le mur extérieur. Et avec un encuvement d'1m80, les jambettes sont carrément inutiles.
La seule chose qui m'inquiète, c'est que dans son dessin explicatif, il collait les jambettes aux parpaing extérieurs, mettait l'isolant (10 cm de polystyrène) entre les jambettes et recouvrait le tout de placô.

Evidemment! Et si tu as un encuvement de 2,50 m , cela s'appelle un étage!

La pièce de charpente importante, est l'entrait : la pièce horizontale qui relie les deux arbalétriers.
Lorsque le comble est habitable, on parle d'entrait retroussé puisqu'il ne peut plus être en partie basse de la charpente.
Le fait d'augmenter l'encuvement permet de descendre cet entrait retroussé et effectivement, là partir d'une certaine hauteur (dépendant des surcharges (type de tuiles) de la portée, de la conception (plus ou moins optimisée (hauteur des arbalétriers)), et de la capacité de l'encuvement à reprendre des efforts horizontaux, il n'y a plus besoin de pièces de charpente contre l'encuvement.

Ceci-dit, que cela passe par par une seule pièce de bois contre l'encuvement, j'en doute un peu.. ou alors, elle sera très large!
Puisque l'objet de cette pièce est d'une part de limiter la portée "libre" de l'arbalétrier et d'autre part de reprendre les efforts horizontaux engendrés par la charpente : et là, il faut une certaine rigidité de la pièce contre l'encuvement : d'où sa forme de rectangle coupé en deux par une jambe de force.

Pour finir sur le sujet, si vous êtes prêts à signer avec ce constructeur, demandez lui la note de calcul et les plans d'exécution de la charpente (quitte à lui rembourser ces études d'éxecution si vous décidez de ne pas signer avec lui!). C'ets la seule manière d'être sûr du résultat : ce plan sera evidemment annexé au contrat.

Pour ce qui concerne l'isolation : en rampant et au dessus de l'entrait, l'isolation doit avoir une résistance au moins égale à 5 : soit en laine de verre ISOVER IBR revêtue kraft une épaisseur minimale de 200 mm (ou 220 ou 240).

Pour la partie contre l'encuvement, l'isolation pourrait n'avoir qu'une résistance d'environ 2.5 soit une épaisseur ((dans la même qualité de laine deverre) de 100 mm (R=2.75).

Tu remarqueras que je parle de laine deverre et non de polystyrène.

IL y a évidemment, une méthode de calcul qui permet de déterminer la résistance lorsque l'isolant est interrompu par la présence d'ossatures.
Le uide des solutions dit que dans ce cas, 80% de la résistance marquée sur le produit est à retenir dans le cas d'une ossature en bois : cela veut dire que sur la partie verticale il faudrait une épaisseur non de 100 mm mais de 140mm environ.
En fait, la meilleure technique consiste à utiliser la même laine de verre que celle utilisée en rampants (220 mm) qui viendra également habiller l'encuvement.
De toute manière, il est évidemment, interdit de fixer le placo sur les fermettes donc dans tous les cas une ossature secondaire est à créer pour poser la pose du placo : voir ce site
http://www.isover.fr/produits/frame_confort_solutions.htm
à "combles et plafonds" puis "combles aménagés" où ton cas est explicitement dessiné!

Pierre01 a écrit:

Ceci-dit, que cela passe par par une seule pièce de bois contre l'encuvement, j'en doute un peu.. ou alors, elle sera très large!

Oui, environ 10-13 cm de large d'après ce que j'ai compris

Citation:

là, il faut une certaine rigidité de la pièce contre l'encuvement : d'où sa forme de rectangle coupé en deux par une jambe de force.

Par contre dans la solution qu'il m'a expliquée les jambettes sont verticales et non obliques comme pour les jambes de force.

Citation:

Pour finir sur le sujet, si vous êtes prêts à signer avec ce constructeur, demandez lui la note de calcul et les plans d'exécution de la charpente (quitte à lui rembourser ces études d'éxecution si vous décidez de ne pas signer avec lui!). C'ets la seule manière d'être sûr du résultat : ce plan sera evidemment annexé au contrat.

D'après ce que j'ai compris (et c'est le cas avec tous les constructeurs qu'on a vu), ils ne lancent les calculs de charpente, d'isolation et l'étude bêton qu'une fois que l'on a signé. Ca me paraît relativement logique vu le temps qu'il faut pour ces calculs : ils ne peuvent pas se permettre de les faires sans être sûrs d'être payés.

Citation:

Le guide des solutions dit que dans ce cas, 80% de la résistance marquée sur le produit est à retenir dans le cas d'une ossature en bois : cela veut dire que sur la partie verticale il faudrait une épaisseur non de 100 mm mais de 140mm environ.

C'est à peu près ça. D'après ce que j'ai compris l'isolant serait de 13-14cm.

Merci pour tous ces renseignements !

J'ai été revoir mon constructeur qui a vu son charpentier entre temps et il m'a dit que la solution qu'il m'avait donné la fois dernière (jambette contre le parpaing extérieur) était valable dans le cas général, mais pas pour ma toiture.
En effet, la mairie nous impose des tuiles plates 60/m2 minimum.
Du coup la charpente doit porter un poids très important et dans notre cas cela se traduit pas un système de plusieurs jambettes qui empiètent sur l'espace de la pièce (espace non "habitable", mais utile quand même).
En tout son charpentier a dit qu'il y aurait 75 cm entre la face extérieure du mur extérieur et l'intérieur de la maison.
Ca nous fait perdre environ 40 cm

C'est pas la mort, mais j'aurais bien mis des placard dans cet espace là ...

Je vais voir s'il n'y a pas possibilité d'arranger ça avec les fameuses poutres en "I" à âme métallique...

Mila a écrit:

Je vais voir s'il n'y a pas possibilité d'arranger ça avec les fameuses poutres en "I" à âme métallique...

Je suis avec attention ce post car je dois avoir des poutres nailweb pour mon séjour (une pente, plafond sous rampant avec une portée de 8.2m).
Une vendeur de chapente me disait de regarder du coté du contre-collé, que ça donnait de très bon résultat pour un prix correct (moins cher que les nailweb ou que les lamellé-collé).

A voir si ça peut être des pistes,

A+,

Boris

Merci pour cette indication !

Boris a écrit:

Une vendeur de chapente me disait de regarder du coté du contre-collé, que ça donnait de très bon résultat pour un prix correct (moins cher que les nailweb ou que les lamellé-collé).

Heuu, c'est quoi des lamellé-collé ?

Mila a écrit:

Heuu, c'est quoi des lamellé-collé ?

Ce sont les poutres que tu vois souvent dans les gymnases : plusieurs lamelles de bois collées ensemble.
Le contre collé, c'est la même principe mais avec deux morceaux seulement.

Boris