Reglage optimale regul pac

a mon avis reste tout le tps avec la meme température, pas besoin de modifier tu ne consommera pas moins

merci pour vos reponses, c'est ce que je pense aussi, mais en contre partie, je me dis que la pac fonctionnera pas mal en heure pleine pour maintenir la T°.
si j'abaisse un peu (0.5ou 1°) elle tournera bcp en HC, et un peu en HP, et si j'abaisse de bcp, elle fonctionnera que en HC.

donc en resumé, dans tout les cas, elle fonctionnera en heures creuse, alors que je pourrai eviter son demarrage en heure pleine. dilemne.....

merci.

Bonsoir,
Je ne vois pas comment un fonctionnement en continu peut conduire à ne pas consommer plus qu'un fonctionnement en discontinu....Mais, quel est l'interet à chauffer davantage de 20h30 à 22 h puisque de toute manière, tu vas certainement de coucher ensuite....Par contre, tu as certainement interet à mettre en route ton PC dans le creneau d'heures creuses de 6h (mais pas à 1h30 - à 4h30/5h...). TU as une PAC air car sinon, il faudrait tenir compte de la diminution du COP. Le mieux est de tester les différences option et de noter tes consommations en prenant des journées aux températures comparables....
A+

si tu peux décaler ta loi de chauffe selon des créneaux horaires, tu peux tester un truc comme ça, genre +2 en HC et -1 en HP et voir ce que ça donne.
le faire au thermostat, ce sera probablement inconfortable

C'est sur géothermie locaterre

oui, c'est une geothermie, pac eau/eau. le but de la faire fonctionner entre 20h30 et 22h est de faire monter la temperature, afin qu'elle ne demarre pas en HP vers 23hh ou minuit.

Citation:

le but de la faire fonctionner entre 20h30 et 22h est de faire monter la temperature, afin qu'elle ne demarre pas en HP vers 23hh ou minuit.

Ben, tu peux pas baisser la température de consigne la nuit tout simplement...De combien diminue la température intérieure si tu coupes le chauffage, par 10°C à l'exterieur, 0°C, -5°C, -10° ?
A+

Bonjour,
Je ferai les mesures suivantes pour connaître l'inertie de la dalle sans toucher à aucun réglage en plusieurs points caractéristiques hors de l'apport solaire :
- mesures de la température de la dalle en fin d'HC à 6H, 14H30, 22H00 : accumulation.
- mesures de la température de la dalle en fin d'HP à 1H30, 12H30, 20H30 : déperditions.
- mesures des temps de fonctionnement de la PAC pour chaque périodes : consommation HC et HP.
- mesures de la température extérieure pour chaque périodes : base de la comparaison.
Il serait intéressant de pouvoir effectuer des mesures en arrêtant la PAC pendant les HP lors d'une période de températures douces.
En HC vous avez 3 périodes de chauffe de 4.5H, 2H, 1.5H.
En HP vous avez 3 périodes de déperditions de 3.5H, 6.5H, 6H.
Le déséquilibre des périodes de temps de chauffe vis à vis des périodes de déperditions est important.
Comme l'a dit Fredoche, je surchaufferai en HC et plus fortement pendant les périodes de 2H et 1.5H.
Le réglage sera contrôlé en continuant les mesures décrites ci-dessus en tenant compte d'un temps de réaction de l'ordre de 48 H.
Une règle importante : un seul réglage de paramètre à la fois puis contrôle le jour suivant.
Cordialement

tagalomètre a écrit:

C’est pourtant simple, que ce soit une vitesse en voiture ou une température de consigne à maintenir en chauffage, il faut rajouter de l’énergie supplémentaire par rapport au régime de croisière, après chaque ralentissement ou arrêt, pour compenser la perte d’inertie, mécanique ou thermique.

Surtout valable avec un COP !

Le freinage d'une voiture bouffe l'énergie accumulée. Donc pour commencer les réductions de consommations de carburant, il faut déjà réduire le freinage, autrement dit anticiper.

Dans une maison ne pouvant recevoir d'apports solaires, tant qu'il n'y a pas d'alternance incohérente entre chauffage et rafraichissement actif (freinage), et que les émetteurs sont réactifs, l'énergie n'est pas vraiment perdue (le COP peut cependant influer sur les consommations au compteur). C'est mon raisonnement.

Car avec un chauffage réactif, beaucoup moins de retard entre la sollicitation et la réaction, tout comme le temps nécessaire pour que le chauffage cesse d'émettre : c'est la variation temporelle, et le chauffage au sol reste très mauvais dans ce domaine.

De toute façon, la consommation de chauffage ne peut pas être complètement linéaire en fonction des températures extérieures, apports internes et externes, sinon, c'est la surchauffe (gaspillage) ou le contraire (manque de confort).

Demeure ensuite la tentation de vouloir d'accumuler pendant les heures creuses, pour décaler la restitution. Sauf qu'en fonction des situations (et des sujets de discussions), on déclare maladroitement le chauffage au sol très réactif, puis suffisamment inertiel pour stocker et restituer plusieurs heures...

mouais... vous nous embrouillez là les 2

Citation:

. vous nous embrouillez là les 2

Ils s'embrouillent surtout tout seul.....Comparer le chauffage d'une maison à une voiture, c'est du grand n'importe quoi...Il ne faut pas confondre puissance de chauffe nécessaire et consommation énergétique et il suffit de faire le calcul avec diminution des consignes de température de chauffage la nuit et lors des absences de plusieurs heures et comparer ces chiffres avec un chauffage en continu à température constante pour en voir les effets...C'est marrant. Toutes les calculs thermiques, RT compris, sont faits avec des consignes de températures différentes entre le période nuit/jour et occupation ou non, mais certains pensent être plus forts que le monde entier et préconisent des pratiques contraires sans aucune justification....
A+

C'est pas un argument commercial...c'est de la thermique :
Les déperditions sont proportionnelles a l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Plus on diminue cet écart, plus on diminue les deperditions et donc les besoins de chauffage. De plus, plus la température intérieure est faible, plus on valorise les apports solaires.
Lorsqu'on maintient la température intérieure constante (à 20°C par exemple, même si c'est illégal!!! puisque legislativement, on doit chauffer à 19°C), on augmente les deperditions et donc les factures de chauffage.
A+

la modération a écrit:

merci de ne pas chercher la confrontation !
Nous sommes ici pour apporter des réponses et faire avancé les choses pas pour régler des comptes .

Très bien.

locaterre a écrit:

Les déperditions sont proportionnelles a l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Plus on diminue cet écart, plus on diminue les deperditions et donc les besoins de chauffage. De plus, plus la température intérieure est faible, plus on valorise les apports solaires.
Lorsqu'on maintient la température intérieure constante (à 20°C par exemple, même si c'est illégal!!! puisque legislativement, on doit chauffer à 19°C), on augmente les deperditions et donc les factures de chauffage.

C'est justement pour cela qu'une maison identique mais sans plancher chauffant (chape à température ambiante) stockera mieux les apports solaires dans la masse au sol (110 kg/m², voire davantage si l'épaisseur de la chape non chauffante est volontairement majorée).

Bonsoir,

A lire les différents posts il est évident que la solution passe par un volume tampon.

La PAC réchauffe ce volume aux heures creuses suivant une loi d'eau (ou une consigne)

Et le plancher est alimenté depuis ce volume avec un circuit régulé par le thermosta avec vanne 3 voies.

Si la temprature du volume tampon devient trop faible la PAC est relancée qq soit l'heure

Il exsiste sur le marché des systèmes de régulation qui font cela encore faut il avoir une installation avec le volume tampon que certains constructeurs appellent "casse pression"?????

THERMADOR montre un principe tel que je le décrit sans proposer une régulation top. J'ai une doc ( prise chez CEDEO) mais ne la retrouve pas sur le net.

A+

Citation:

C'est justement pour cela qu'une maison identique mais sans plancher chauffant (chape à température ambiante) stockera mieux les apports solaires dans la masse au sol (110 kg/m², voire davantage si l'épaisseur de la chape non chauffant est volontairement majorée).

Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que la sonde exterieure aura "vu" les apports solaires et remédier à ce "problème". Arrete de parler de chose que tu ne connais pas, SVP. De plus, comme je l'ai écrit plusieurs fois, il faut mieux avoir de la masse inertielle sur les murs qu'au sol en hiver. Alors construire intelligemment au lieu de placer du placo sur tous les murs, et vive le confort d'un plancher chauffant...

A+

Citation:

Mais le roi de la thermique prend un malin plaisir (encore et toujours) à mélanger << l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur >> de l’habitat avec un abaissement de température exclusivement intérieure. CQFD !

Incompréhensible, comme souvent...Tu controles la température de l'exterieur, toi??? Ou alors, tu chauffes l'exterieur?? Désolé,je n'arrive pas à comprendre comment on peut réduire l'écart de température sans réduire la température intérieure

locaterre a écrit:

Les déperditions sont proportionnelles a l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Plus on diminue cet écart, plus on diminue les deperditions et donc les besoins de chauffage. De plus, plus la température intérieure est faible, plus on valorise les apports solaires.
Lorsqu'on maintient la température intérieure constante (à 20°C par exemple, même si c'est illégal!!! puisque legislativement, on doit chauffer à 19°C), on augmente les deperditions et donc les factures de chauffage.

Pour les divergence d'opinions et les réglements de comptes , je vous demanderez de passer en MP .

Merci

heu, c'est quoi la question que j'avais posée ???!!!


pour faire suite a une remarque citée plus haut, je ne peu pas abaisser ou augmenter la T° la nuit, uniquement HP/HC, mon reglage sera le meme pour toutes les plages d'heures creuse.

merci.

OK Philippe29. Si quelqu'un peut eclairer mes lanternes. Soit un ecart de température entre température interieure(Ti) et température exterieure(Te).On a une température exterieure qui est une donnée du problème puisque c'est dame nature qui fixe les règles du jeu. Sur quel élement peut-on influer pour réduire l'écart entre Ti et Te...Sur autre chose que la température intérieure??
A+

idian a écrit:

pour faire suite a une remarque citée plus haut, je ne peu pas abaisser ou augmenter la T° la nuit, uniquement HP/HC, mon reglage sera le meme pour toutes les plages d'heures creuse.

un ballon tampon, cela ne t'inspire pas?? Ton plus long creneau HC est la nuit, donc une elevation de température inutile. Tu peux détailler un peu les possibilités de ta regulation?
A+

isaac et locaterre, il y avait bien longtemps

en cette période de l'année, merci de respecter la trève des confiseurs

Joyeux Noël !

Je discute de façon courtoise :

locaterre a écrit:

isaac a écrit:

locaterre a écrit:

Les déperditions sont proportionnelles a l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Plus on diminue cet écart, plus on diminue les deperditions et donc les besoins de chauffage. De plus, plus la température intérieure est faible, plus on valorise les apports solaires.
Lorsqu'on maintient la température intérieure constante (à 20°C par exemple, même si c'est illégal!!! puisque legislativement, on doit chauffer à 19°C), on augmente les deperditions et donc les factures de chauffage.

C'est justement pour cela qu'une maison identique mais sans plancher chauffant (chape à température ambiante) stockera mieux les apports solaires dans la masse au sol (110 kg/m², voire davantage si l'épaisseur de la chape non chauffante est volontairement majorée).

Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que la sonde exterieure aura "vu" les apports solaires et remédier à ce "problème". Arrete de parler de chose que tu ne connais pas, SVP. De plus, comme je l'ai écrit plusieurs fois, il faut mieux avoir de la masse inertielle sur les murs qu'au sol en hiver. Alors construire intelligemment au lieu de placer du placo sur tous les murs, et vive le confort d'un plancher chauffant...

Bonne analyse dans cette dernière phrase. Tu fais bien de le préciser car plupart des maisons sont faites Placo...

De la masse inertielle plutôt qu'au sol, oui pour un mur capteur devant une baie, ou pour exploiter un soleil très bas (Est ou ouest). Sinon, on peut quand même dire que le rayonnement solaire sud arrose généreusement le plancher. Voir les diagrammes solaires.

Schématisations :

http://www.aceve-environnement.org/IMG/bmp/dessin_maison3bis.bmp

http://www.hespul.org/IMG/jpg/calcul_brise_soleil_1=1.jpg

Ceci dit, de façon générale, la couleur (et l'angle d'incidence) a une influence sur la quantité de rayonnement solaire capté par une masse inertielle cible. Une chape de plancher chauffant, de couleur claire, pourrait rediriger une partie du rayonnement solaire vers une masse lourde verticale (si la maison en compte) dont la couleur pourra être, a contrario, volontairement choisie de couleur sombre.

Pour finir, si la sonde extérieure est capable non pas "de voir" mais de suffisamment anticiper les apports solaires pour laisser le temps au plancher chauffant de redescendre à température ambiante, on peut dire que la régulation est séduisante.

Citation:

De la masse inertielle plutôt qu'au sol, oui pour un mur capteur devant une baie, ou pour exploiter un soleil très basSinon, on peut quand même dire que le rayonnement solaire sud arrose généreusement le plancher.

Le problème, c'est que tu n'as aucune idée de l'angle du soleil en hiver...Alors ma réponse est toujours la même. En hiver,plein sud, les rayonnements arrosent un mur placé bien plus loin que juste derrière la baie. On ne met pas des capteurs solaires au sol, c'est pas pour rien!!! Mais je l'ai déjà répeté plusieurs fois.

Citation:

Une chape de plancher chauffant, de couleur claire, pourrait rediriger une partie du rayonnement solaire vers une masse lourde verticale (si la maison en compte) dont la couleur pourra être, a contrario, volontairement choisie de couleur sombre.

Pourquoi faire simple alors que l'on peut faire compliquer, n'est-ce pas....Et, dans ta solution, il faut penser à pousser tous les meubles et canapés dans un coin l'hiver pour être certain que les rayonnements touchent bien leur cible.

Mais la question du post , c'est pas cela, non.....

idian a écrit:

heu, c'est quoi la question que j'avais posée ???!!!pour faire suite a une remarque citée plus haut, je ne peu pas abaisser ou augmenter la T° la nuit, uniquement HP/HC, mon reglage sera le meme pour toutes les plages d'heures creuse

A+

locaterre a écrit:

Le problème, c'est que tu n'as aucune idée de l'angle du soleil en hiver...Alors ma réponse est toujours la même. En hiver,plein sud, les rayonnements arrosent un mur placé bien plus loin que juste derrière la baie.

C'est formidable. Faut oser quand même ! Car j'ai pourtant donné le lien des diagrammes solaires de toutes les latitudes françaises, avec des schématisations parlantes. Pour info, les diagrammes solaires (utilisés par les architectes en bioclimatique) servent précisément à connaitre les angles d'incidences des rayons solaires pour les douze mois de l'année, en fonction des azimuts.
Je suis consterné.

---

Passez de bonnes fêtes !

Le problème de ce type de représentation, c'est qu'il faut savoir l'utiliser....Le schéma suivant montre très bien que la course du soleil en hiver favorise l'apport solaire des surfaces verticales, et non horizontales.

isaac a écrit:

Sinon, on peut quand même dire que le rayonnement solaire sud arrose généreusement le plancher

Pour considérer la question, il faut considérer la course du levé au coucher et non un seul point de la courbe.

et des résultats qui se passent de tout commentaire :

CQFD....

Mais le sujet n'est pas là....Désolé Idian pour la pollution du post.
A+

locaterre a écrit:

Tu peux détailler un peu les possibilités de ta regulation?
A+

oui, que veu tu savoir? je peu regler des plages horaires de demi heure en demi heure,sur toute une semaine et je peu donner 4 consigne differentes ( confort / normal / reduit / hors gel ).

je peu programmer en automatique ( differente consigne suivant l'heure ), ou "forcer" un mode en permanent.

Bonjour idian,
Etant responsable du poste chauffage dans ma résidence depuis plusieurs années, et ayant mis en service ma pac air/eau moi même, je ne peux que t'encourager à optimiser ta régulation de chauffage pour la nuit.

Pour notre résidence (plancher chauffant et chaudière gaz) nous nous sommes posé la question à savoir s'il fallait abaisser la T° la nuit.
Et bien sûr bon nombre de copropriétaires nous assuraient que ce que nous gagnerions la nuit , nous le perdrions à la remise en chauffe pour le lendemain.

Nous avons fait l'essai, et aujourd'hui plus personne ne songerait revenir à la situation précédente.
Sachant que 1C° en moins c'est 7% d'économie sur la facture, et pour une consommation annuelle de 130000 m3 de gaz , je ne te fais pas de dessin !

Actuellement je suis en train de terminer ma maison, et je ne mets en service ma pac que lorsque je travaille (de 8h30 à 19h pour avoir 16°C .
Le matin en arrivant la T° est retombée à 13 / 14° , et il faut environ 6h pour retrouver les 16°.
Il n'y a aucune sur-consommation de puissance à la mise en service, au contraire. (l'appoint électrique ne se met pas en service)
Comme il y a une relation entre courant absorbé au compresseur et température de l'eau, la consommation mesurée au compteur passe de 2,8 Kwh à 3,5 kwh en fin de journée (l'eau du plancher passe de 15 ° à 22 ° pour 200 m2 de plancher)

Lorsque j'habiterais cette maison, il me suffira d'optimiser la programmation pour retrouver une température adéquate au lever. (d'autant mieux que j'aurai fini correctement quelques points d'isolation)

Bon , c'est pas très évident de faire une démo sans quelques courbes (pas moyen de charger mes images c'est après midi )

tagalomètre, tu fais des comparaisons d'inertie avec une voiture que l'on freine et que l'on accélère.
et tu compares les consommations.
Moi je crois que ça ne tiens pas la route, justement
Les consommations se font en vitesse stabilisée, parce que les accélérations/décélérations sont différentes pour chaque conducteur.
D'autre part, tu sais aussi que sur les F1 l'énergie nécessaire au freinage est stockée , et peut être restituée à l'accélération, et c'est exactement la même chose sur un TGV ou des installations industrielles.

Tout ceci pour dire qu'avec une bonne régulation, et bien oui, ne faisons pas tourner une pac pour chauffer les oiseaux!

merci rc60 pour ces info, et odnc en conclusion, que preconise tu comme programmation? fin de nuit? toute la journée? meme consigne en HP/HC?

merci.

tagalomètre a écrit:

Ce n'est pas une opinion exclusivement personnelle :
(précédent) Mais le service après vente (la chaudière est vendue et c'est lui qui reçoit les lettres de doléance) vous explique gentiment que cela tend à augmenter la consommation, d'autant plus que le delta de T est important et que la température de consigne dépasse 20 °C (consommation supérieure de 10%, si > 20°C)

D'accord, le SAV qui explique que la consommation augmente, je veux bien, mais il a réalisé des mesures pour donner ces affirmations ? j'en doute! ça ressemble beaucoup à une réflexion de chauffagiste comme j'ai déjà pu l'entendre. Je n'ai rien contre les chaffagiste, mais le métier n'est plus le même avec l'arrivée des pac.
Par contre lorsque je dis que nous avons baissé notre consommation de gaz en baissant la T° la nuit, j'ai des chiffres qui le prouvent d'une part, et d'autre part je n'ai pas fait baisser la T° parce que ça me faisait plaisir, mais suite aux avis techniques des thermiciens de la société de chauffe.
Sachant aussi que nous avons dans le contrat de chauffe qui nous lie à cette société une clause d'intéressement.
Si on consomme trop, c'est la société qui paie, si on a trop froid , c'est les résidents qui râlent.
Alors je pense, que si la baisse de la température était néfaste pour notre porte monnaie et celui de la société on s'en serait aperçu
(ça fait quand même plus de 20 ans que j'analyse tous les chiffres en long et en large en y intégrant toutes les variations possibles)
Mais bon , je n'ai pas des oeuillères , et après tout si m'apporte des arguments dur comme fer

idian a écrit:

merci rc60 pour ces info, et odnc en conclusion, que preconise tu comme programmation? fin de nuit? toute la journée? meme consigne en HP/HC?

merci.

Désolé de ne pouvoir beaucoup t'aider pour programmer ta pac, mais pour optimiser les paramètres d'une régulation, cela nécessite de connaitre un minimum de données.
Et notamment l'inertie de ton bâtiment.
Celà veut dire qu'il va falloir que tu fasses plusieurs relevés de températures (intérieur /extérieur), consommation de ta pac , il faut aussi savoir comment fonctionne ton régulateur, certains sont auto adaptatifs, c'est à dire qu'il arrivent à tenir compte de l'inertie de ton batiment.
Je pourrais peut être t'aider lorsque je ferais mes propres réglages, pour l'instant j'en suis au réglage des paramètres propres à la pac. (réglage de la surchauffe du gaz, optimisation des cycles de dégivrages, etc...)
Ceci dit, sans vouloir faire de l'ombre à notre cher forum, il y a un autre forum, ou tu pourras trouver des experts qui pourront te guider certainement mieux que moi.

et bien je te remercie de tes conseil et de tes info.

Merci pour la paella , mais personnellement si je viens sur ce forum c'est plutôt pour avoir du concret.
Et pour être concret, concernant les générateurs de chauffage, je confirme qu'il n'y a aucun inconvénient à arrêter une pac lorsque qu'il n'y a pas besoin de chauffer (et c'est même une économie mécanique du compresseur )

Je possède depuis peu une PAC air/air et je n'arrive pas à avoir certaines infos pour faire des économies de courant électrique.

- Est-il plus économique de laisser les températures des pièces stables toute la journée et toute la nuit,

- ou bien de couper totalement les splits des chambres, quand ces pièces sont inoccupées (le jour)

- ou bien de baisser sensiblement les températures demandées pendant les périodes d'absence (10H/jour) et pendant la nuit (aux heures creuses) ?.

Si quelqu'un peut me dire ça et me dire où on peut trouver ces infos

Merci d'avance