Brique 20+laine bois 20+brique 5 ou parpaing 20cm + ite

Bonsoir bon Noel

une dalle béton a l'étage est prévu?

Oui avec rupteur de pont thermique si j ai bien compris!

c'est efficace ça?

Bonjour.
Je vote pour l'ITE.
Mais sur des parpaing , pas la peine de mettre de la laine de bois.
En mettant une ITE moins chère , tu peux mettre l'argent économisé sur un autre poste.( menuiserie , VMC , mur en banché.... )

Salut, tu veux dire qu'une isolation perspirante n'est pas nécessaire avec une maçonnerie en parpaings ?

Oui, d'accord, mais le déphasage de la laine de bois reste son avantage.

Le mur en banché apporterait lui aussi un déphasage, avec une capacité de stockage intéressante pour les apports internes, et ce toute l'année.

[quote"Isaac"]Oui, d'accord, mais le déphasage de la laine de bois reste son avantage. [/quote]


AMHA, le déphasage de la laine de bois n'a vraiment aucune influence en isolation extérieure.....

il parlais pour l'intérieur, je suis aussi interessé par la réponse

Vous etes donc plutot pour ite, j aurais pensé le contraire. Sur les claculettes thermique des murs, je trouve :

-Brique cr, laine bois, brique pl, enduit : R=6.03, Capacité thermique=24.4, Transfert 26.5

-Parping, laine bois, enduit : 5.1: R=5.1, Capacité thermique=21.6, Transfert 18.9

Avantage pour la solution brique sur les 3 points, de plus je crois que cette solution donnera un murs plus respirant? Aussi plus de facilité a passé l electrcité et plomberie dans les murs. Point vu phonique, je crois que la parping resonne avec une ite? Et puis l exterieur sera fragile (projection cailloux tondeuse..) les menuiseries plus difficile a traiter?

Alors pourquoi donnez vous l avantage a ite, est ce que c'est principalement parce que la solution brique laisseras des pont thermique (Lindeau, seuil??)

Pour le materiau d isolation, je suis convaincu que la laine de point et super! En tous cas je ne veux pas de poly-truc, je suis un peu contre ces materiaux de la petrochimie.

mgarrig a écrit:

[quote"Isaac"]Oui, d'accord, mais le déphasage de la laine de bois reste son avantage.

AMHA, le déphasage de la laine de bois n'a vraiment aucune influence en isolation extérieure.....[/quote]

Alors ca je me suis longtemps posé la question, sans jamais avoir une reponse clair. Le probleme pour un novice comme moi, c est que sur le net, il y a tous et son contraire!

Moi aussi car je parlais bien d'isolation extérieure Yoda.

Bonjour.
C'est clair que si tu compare à la calculette des murs si différents , tu trouve des différences...
Rajoute un peu de masse dans la version ITE, comme des murs en banché , ou en briques ( des bien lourdes pas trop chères ), le calcul est tout autre.



Pour le mur "perspirant" , je ne rentrerai pas dans le débat sur l'utilité , on y crois ou pas.
En revanche , si tu y crois , il existe des règles de conception.

Extrait d'un forum

Citation:

Les anglais définissent la perméance des parois par la règle de 1/5. A savoir que la couche intérieur doit être 5x plus fermée à la diffusion que la couche externe.

source : http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewtopic.php?pid=90920


On en a causé sur ce forum , ça ne fait pas l’unanimité...
Personnellement , pour une extension en béton cellulaire , j'ai pas trop regardé , je verrai à l'usage.


Pour la pertinence d'une ITE , c'est un choix difficile. (Surtout que ton choix en ITI est très bon , voir parfait )
Je vis dans une maison avec ITE , donc je ne suis pas impartial.

Bonjour,


Pour expliquer un peu mieux cette histoire de déphasage mystérieux....

Pour un système dont les fonctions "inertie thermique" et "isolation thermique" sont bien séparées comme dans l'ITE , le fonctionnement dynamique est simple :

L'isolation "freine" l'arrivée du flux de chaleur qui va chauffer l'inertie du mur. La constante de temps avec laquelle le mur intérieur se refroidit ou se réchauffe est égale à la résistance thermique du mur multipliée par la capacité calorifique d'un m2 de mur.

Soit pour un R de 5 (mettons) et un mur de blocs béton d'une capacité thermique de 150 000 J/m2/K, la constante de temps est de 750 000 s, soit 200 Heures !!!,

Donc hormis les entrées de chaleur autres , une maison isolée par l'extérieur gardera une température constante sur l'intervalle d'une journée.

Ce qu'on appelle déphasage des isolants, c'est à peu près le même phénoméne, mais la capacité thermique est celle de l'isolant., donc infiment plus faible.

Avec une ITI, on a bien inertie du mur et isolation, mais à l'envers, ce qui fait que l'échange extérieur vers intérieur n'est ralenti que par le "déphasage" de l'isolant.

Oui j ai lu sur le livre de Jean Pierre Oliva cette regle de 5/1 mais elle est imposible a mettre en oeuvre sans pare vapeur?

Dans la solution brique creuse + laine bois + brique pleine je ne respect pas cette regle? Je dois mettre un pare vapeur?

mgarrig a écrit:

Bonjour,

Pour expliquer un peu mieux cette histoire de déphasage mystérieux....

Pour un système dont les fonctions "inertie thermique" et "isolation thermique" sont bien séparées comme dans l'ITE , le fonctionnement dynamique est simple :

L'isolation "freine" l'arrivée du flux de chaleur qui va chauffer l'inertie du mur. La constante de temps avec laquelle le mur intérieur se refroidit ou se réchauffe est égale à la résistance thermique du mur multipliée par la capacité calorifique d'un m2 de mur.

Soit pour un R de 5 (mettons) et un mur de blocs béton d'une capacité thermique de 150 000 J/m2/K, la constante de temps est de 750 000 s, soit 200 Heures !!!,

Donc hormis les entrées de chaleur autres , une maison isolée par l'extérieur gardera une température constante sur l'intervalle d'une journée.

Ce qu'on appelle déphasage des isolants, c'est à peu près le même phénoméne, mais la capacité thermique est celle de l'isolant., donc infiment plus faible.

Avec une ITI, on a bien inertie du mur et isolation, mais à l'envers, ce qui fait que l'échange extérieur vers intérieur n'est ralenti que par le "déphasage" de l'isolant.

Une maçonnerie en briques isolée par l'intérieur participe au déphasage quand même.

Donc tu dis qu'un isolant à fort déphasage n'apporte rien dans le cas d'une isolation extérieure ???

peu-etre pas rien isaac mais ça sera très faible, le mur mettra bien plus longtps a chauffer/refroidir, que ton isolant déphase + ou 6 ne changera pas grand chose

pour répondre a jean marc511 je dirais avec pare vapeur, plus le ldv est a l'abri de l'humidité mieux c'est, tu consommera + d'energie a t'isoler avec de la ldv humide plutot que sans ldv du tout

Bonjour.
Je ne suis pas assez compétant pour te conseiller , mais il me semble qu'il y a des risques avec une ITI trop importante.( cela semble être ton cas )

jeanmarc511 , je te conseille de faire un tour sur futura science et de te renseigner sur le point de rosée.
par exemple ici :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/427845-point-de-rosee-isolation-interieur-parpaings.html


Ou de poser carrément la question.

Tu peux développer le fait de ne pas utiliser de polystyrène en ITE.
On occulte le fait qu'il descende ou pas sur le vide sanitaire par exemple.

quand tagalo est la, le débat n'y est pas

donc on souhaiterai un développement argumentée de la non utilisation du polystyrène en ITE... je suis tout ouïe...

Energie grise importante, non perspirance, jointement des panneaux délicat vu la rigidité.

yoda_51 a écrit:

quand tagalo est la, le débat n'y est pas

Merci pour la bonne humeur, j en avais besoin apres des heures et des heures a me prendre la tete avec ces murs!

Merci Tagalometre, donc tu partirais plutot sur l isolation mediane (brique cr, laine bois, brique pl)? Mais cette solution laisseras t elle des pont thermique?

bonsoir,

un pont thermique c'est un défaut de pose ou un défaut d'isolant, quel que soit le materiau choisi s'il est posé correctement il n'y aura pas de pb.
avec une isol interieure, ne pas oublier les rupteurs de ponts thermiques en nez de dalle.

Cela fait de beau tunnel grâce à la rigidité du polystyrène, c'est plus dur de faire des tunnels dans la ouate
Pour la perspirance, tagalomètre a bien démontré l'utilité d'une VMC.
Pour les chocs, je reste sceptique, vous jouez pas à la pétanque en face du mur de la salle à manger?
Moi, le seul truc qui me gène, c'est les souris donc si le montage est bien hermétique... et puis la tenue dans le temps, un petit compte-rendu dans 10 ou 15 ans.
Pour finir, je pense qu'il est plus facile de refaire une ITE dans 15 ans qu'une ITI avec un poly façon gruyère ou LDV OU LDR tassées.

PS: tu veux mettre des briques de 5 pleines type BTC par exemple, t'as calculé le poids au m2?

[quote="domy32"...
Pour finir, je pense qu'il est plus facile de refaire une ITE dans 15 ans qu'une ITI avec un poly façon gruyère ou LDV OU LDR tassées.[/quote]

on parlait laine de bois il me semble mais bon, même les laines minérales en panneaux rigides, prévues pour les murs (et pas celles à dérouler pour les combles) sont prévues pour tenir, ne se tassent plus comme les anciennes.

Autant pour moi, restons sur la laine de bois.

mimi la petite souris, elle te fait 12 litres de crotte par jour ça rempli les murs! y'as des risques en cas de choque accidentels, évident!

Je crois que le comte Dooku l'a grillé....

domy32 a écrit:

PS: tu veux mettre des briques de 5 pleines type BTC par exemple, t'as calculé le poids au m2?

Oui c est bien ca, c est un MO qui me le propose, mais je connais pas le poids au m2, pourquoi, y a t il a probleme?

Bonjour.
La seule ITE qui ne souffre d'aucune critique de tagalomètre c'est celle mise en oeuvre chez moi : du multipor

Pour revenir au sujet , jeanmarc511 à l'intention de mettre le paquet coté isolation : 20 cm de laine de bois , en ITE ou ITI c'est du sérieux.
Ce qu'il souhaite c'est une aide pour faire son choix.

Plus haut , j'ai écrit des choses sur une ITI épaisse et la perspirance des murs.Je n'ai pas la réponse à ces questions.

En regardant son récit , je vois qu'il y a de la main d'oeuvre ( charpentier , électricien et plombier) et qu'il y aura une grande partie d’auto construction.
Tout est réuni pour faire une ITE sans surcoûts importants.
On parlait du surcout ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-120207.php


quelques points sensibles et questions :
-Sous sol enterré : prévu d’être isolé ?
-balcon : en bois ? indispensable ?
-toiture : prévue en sarking ?

domy32 a écrit:

Pour les chocs, je reste sceptique, vous jouez pas à la pétanque en face du mur de la salle à manger?
Moi, le seul truc qui me gène, c'est les souris donc si le montage est bien hermétique... et puis la tenue dans le temps, un petit compte-rendu dans 10 ou 15 ans.
Pour finir, je pense qu'il est plus facile de refaire une ITE dans 15 ans qu'une ITI avec un poly façon gruyère ou LDV OU LDR tassées.

Bonjour.


HS:
Chez mes parents , il y a une ITE en poly de 20ans avec un enduit RPE.C'est la maison du lotissement qui présente le mieux. ( toute le même age )
Les soubassements sont habillés de pierres qui ont bien résistés à plusieurs générations de souris et de pétanqueurs du dimanches.

Toufig = Extra-lucide!!

Oui effectivement si je ne parle pas de budget pour l ite, c est que l idée serait de la faire moi meme... Il me faudras beaucoup de temps d etude, de lecture, mais ca doit etre possible!

Sous sol : je ne me suis pas serieussement poser la question, mais comme ca, vite fais, je me dis que la terre va deja bien isoler, car il sera vraiment au maximum enterre, il n y auras que la largeur de la porte garage qui ne sera pas enterré!

Balcon: bois oui, mais je suis pas sur de le garder, il se peut que laisse tomber!

Toiture: sarking oui, avec tuille terre cuite oblige (recup eau de pluie)

Comme tu peux le voir je suis qu au debut du projet, mais je veux avant toutes autre chose, choisir la conception de mes murs, je me dis que c est la base, le depart.. Non?

Je continu mes recherche et j ai trouvé une info :

"Quand on construit bioclimatique, l'inertie recherchée, en règle générale, est de l'ordre de la tonne/m² habitable au minimum." Est ce que c est juste? Et quel serais donc le maximum? Car trop d inertie pourrais devenir genant?

C'est pas faut, toute fois pour moi le terme bioclimatique c est un ensemble de choses, l inerie en fait partie, tous comme, l orientation et pentes de toit, les pieces tampons, forme cubique, mur nord minimisé et borgne, recup d eau de pluie, vegetation reflechis, utilisation de materiaux a energie grise faible (-1 pour la brique, malgres quelle soit tres saine apres cuisson)

Mon projet repond a tous ces criteres

Bonjour.
La première chose à faire dans ton cas est de se décider ITE ou ITI.
D’après ce que j'ai lu ici ou la , une ITI trop importante comporte des risques de point de rosée.
Ce serais dommage de "gâcher" une isolation pareille.
Une fois ton choix fait tu pourra avancer dans ton projet.

Plus je me renseigne, plus j ai d avis favorable pour l ite, en terme de confort.. D ailleurs pourquoi pas avec de la brique creuse de 20. Ce qui me freine un peu c est les methodes de construction et finitions :

Face int : Comment passé les cables, prises et tuyaux, car je ne veux pas mettre de placo sur les murs, ca me priverais de leurs inertie..
Si je fais des saignées, ca va pas creer des passages de courant d air? Et les enduits eventuelles pourrons t ils conservé l inertie des murs

Face ext : Je metterais bien des cherons avec laine de bois de densité faible et par dessus un deuxieme panneau de laine de bois de grande densité, viséé sur cherons, ca resisteras mieux au eventuelles chocs, ce seras plus simple a travaillé..

Mais est ce que je vais trouvé un MO qui sera bien piloté le projet, un macon, un menuisier, un facadiste (je ferais l isolation moi meme) Est ce que les crepis de finitions sont assez performant (resistance a l eau de pluie, respirant??) Je ne comprens pas tres bien comment l ite est construite autour des fenetres, seuil de porte, et j aime pas ne pas comprendre, ca m echappe...!!

Un recit d une construction pres de chez moi me plait beaucoup et m inspire tous autant :
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=2741

Tagalometre c est une evaluation a mon niveau, desolé de te decevoir, mais c est aussi pour cela que je suis ici en demandeur! Il y a des sujet sur les quels se serais implacable, mais pas celui du batiments, pourtant j ai pas envie de confier mon projet a un constructeur, ou MO sans savoir un peu pres ou je veux aller..

Et puis je ne comprend pas ce que tu supose avec le prix d une toupie, tu pense qu il faudrais faire les murs en banché? Tu es inigmatique tagalometre

Le forum tourne en rond, oui.

Par contre, dire que le souci de la consommation d'énergie grise relève du fantasme est irresponsable. J'espère que ce paramètre sera prise en compte avec la nouvelle réglementation, et que l'on nous proposera des solutions accessibles.

De ce fait, je suis pour les isolants écologiques comme la ouate de cellulose, laquelle apporte un déphasage intéressant.

Tagalometre, en qq phrase, comment resumerais tu la conception d une maison point vu materiaux et mise en oeuvre, quels sont les premieres parametre en prendre en comptes? Je demande qu a aprendre moi, et je suis ouvert a toute proposition? Si tu pense que j ai tous faut, remet moi dans le droit chemin, mais avec des explications simple, a mon niveau.. Je suis debutant, mes motivé!!

Bonjour.
tagalomètre , ton lien sur la mousse PU n'est pas complet du tout.Il me semble d'ailleurs l'avoir déjà vu en lien ici même.
Arrête de parler de PU en ITE sans apporter un vrai exemple.
La mousse PU projetée ne supporte pas une finition enduite comme le laisse croire le site.....


Je le sais , j'ai fais mes soubassement en PU projetée puis enduite

Question qui me vient à l'esprit en regardant les liens ci dessus, comment l'isolation à l'air est elle réalisé au niveau chape ? Ce que je veux dire, est-ce que l’étanchéité est assurée sur toute l'épaisseur de la chape ?

tagalomètre a écrit:

Salut BenoîtR

http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article22

Voir : 15) L’étanchéité à l’air

Salut,

Merci pour le lien. C'est justement ce schéma qui m’interpelle. Dans le cas où c'est un enduit qui assure l'étanchéité à l'air, il est logiquement nécessaire d'enduire la partie du mur qui entre en contact avec la dalle (sur tout l'épaisseur de la partie qui entrera en contact avec la dalle) ? Ou bien est-ce que la dalle assurera elle-même l'étanchéité (en s'assurant que la jonction entre l'enduit et la dalle soit étanche) ?

tagalomètre a écrit:

BenoîtR

Cela se passe côté intérieur, l'étanchéité par une mise en œuvre soignée. En maçonnerie pleine , des raccords minutieux aux fenêtres, murs-plafond, murs dalle, etc.

Dans le cas structure bois, on installe une feuille étanche (pare-air) derrière les chevrons et on calfeutre tous les raccords.

Pour ma part je part sur de la brique Imerys PV4G...pour la mise en oeuvre soignée c'est donc la partie du maçon et menuisier. Tout au plus j’enduirai les briques...merci

Le passive, nous en avons beaucoup parler avec ma femme, j ai lu de tas de docs a ce sujet, et visité plusieur maison.. Mais on a laissé tombé!! Au dela du budget, pas pret a vivre en faissant attention a chaque ouverture de porte et de fentres, j ai des enfants, des chats, des chiens, je vis dans ma maison, autour de ma maison, j aime rentre et sortir, on est comme ca!
Et puis quand personne et a la maison durant la journée, pas d apport de chaleur du aux activité.. Le bioclimatique m interresse davantage..

La mousse PU trucs machin, pas pour moi, on est bien trop ecolo, chez nous, on mange bio, local et de saison, on cuisine bio aussi (de bon aliments, cuisiné sainement), on se lave bio, on se soigne bio, on recycle, on trocs... C est notre choix, je ne chercherais a convaincre personnes!