Monomur

Ne pas mettre d'isolant à l'intérieur mais.. si vraiment, vous en avez envie, à l'extérieur!
Faire une petite recherche avant de poser une question!!
Voir notamment ce sujet (suivre les liens) :
https://www.forumconstruire.[...]c-14176.php

bonjour

Pierrot est trop sympa

si tu fait une isolation exterieure la seule envisageable tiens nous au courant STP

Une vraie Rolls Monomur et isolation exterieure mq plus que 50 cm d'isolation du toit en chanvre ou ouate de cellulose avec des triples vitrages ou des doubles fenetres une VMC thermo un puit canadien, du soin contre les ponts thermiques et le chauffage sera quasi inutile.

Bon sang que j'aimerais dialoguer avec un forumeur qui a un tel projet !!

A+

A+

Citation:

Avec une monomur, pas de problème de pont thermique et pas de problème de point de rosée à l'intérieur de l'isolant donc, a priori, isolation extérieure ou intérieure???

Avec une isolation intérieure, tu perds tous le bénéfice de la brique monomur : la maison perd son inertie, les ponts thermique réaparraissent...
Tu ne profites plus du tout de la capacité de la brique à réguler l'hygrométrie.

Avec de la brique monomur, la seule solution, c'est soit aucunse isolation, soit isolation extérieure en complément. Et à l'intérieur : plâtre traditionnel ou mieux enduit à la chaux!

Sauf en salle de bains et douches : enduit batard recommandé!

Voir cette maison :
http://maisoncastagne.free.f[...]index3.html

http://maisoncastagne.free.f[...]_photos.htm

Citation:

à, je ne comprends plus rien. Ils viennent d'où les nouveaux ponts thermiques puisqu'ils n'existaient pas avant??

Tré simple à comprendre : il suffit de représenter le profil de température au travers de la paroi (les isothermes) et tu comprendras de suite pourquoi les ponts thermiques vont apparaître!

Citation:

Parois respirantes = laine de chanvre + fermacell (ou panneaux de bois ou bois). On ne perd donc rien.

Ben si!! Ce n'est plus des qualités de la brique dont tu profites mais de celles des matériaux intérieurs : autant remplacer la brique monomur par une brique de 20 ou par un parpaing!

Citation:

Sinon avec du platre, là tu perds toute la gestion de l'hygrométrie

Faux : le plâtre tradi se comporte trés, trés bien de ce point de vu!
A moins que tu aies des éléments chiffrés qui montrent le contraire!

Citation:

Fermacell ?

Oui, c'est également une solution pour les locaux humides.. mais pas très homgène avec la solution globale choisie : j'ai expliqué dans un autre poste qu'il fallait éviter avec la brique Monomur de venir poser à l'intérieur une finition par plâques collées : elle ralentisse (de par la lame d'air) les transferts de chaleur : il vaut donc mieux un enduit projeté. Voilà pourquoi je propose un enduit batard.. qui résistera de toute manière mieux à l'humidité que le Fermacell!

Citation:

Wienerberger préconise une isolation intérieure pour ces briques alvéolaires de 20. Pourquoi pas avec de la 30 ou de la 37???????

Et oui, Wienerberger préconise la même chose que moi !
Normal : c'est pour toutes les raisons dévelloppées ci-dessus!

Citation:

Ce n'est pas en rajoutant une isolation intérieure que l'on crée un pont thermique si celui-ci a été traité précedemment.

Et si!
Ce n'est pourtant pas bien difficile à comprendre!
Tu vas effectivement traiter ton pont thermique, ok (d'ailleurs, pour le calculer, il faudra tenir compte de la valleur de la résistance thermique en about de dalle).
Le problème est que sans isolation intérieure, la température dans la brique est une droite : quasi la température intérieure à l'intérieur et quasi la température extérieure à l'extérieur.
Une fois l'isolant intérieur mis, cela devient très différent : admettons que les résistances thermiques de la brique et de l'isolant soit identiques. Au droit de la brique, coté intérieur, juste derrière l'isolant, la température sera déjà exactement la moyenne entre la température extérieure et la tempértaure intérieure donc pbeuacoup moins élevé que dans le cas précédent. Par contre, le plancher tout chaud car non isolant posera directement dessus : la chaleur partira donc vaillament par la brique! CQFD : le pont thermique est augmenté en posant un isolant intérieur!

Citation:

Et puis avec un calcul rapide, avec les parois telles qu'elles sont prévues, on obtient un R de 5.21. On tombe à 2.90 en remplaçant la monomur par du parpaing. Il y a quand même une lègère différence.

Bien sûr!
Mais dans ce cas, il ne faut pas être idiot : on remplace l'épaisseur de brique gagnée en partie par de l'isolant!

Citation:

C'est ce que l'on cherche. Cela tombe bien.

Et non!! Pas du tout : si on utilise une isolation extérieure ou une isolation répartie, c'est pour augmenter l'inertie, le temps de traversée (déphasage) et l'amortissement des rayonnements solaires frappant les murs extérieurs mais aussi, et c'est trés important, pour "stocker" la chaleur interne ou du au rayonnement solaire passant par les baies vitrées : et là, il faut que les murs stockent rapidement pour éviter les surchauffes et "lisser" la température intérieure!

bonjour

une isolation interieur isole
elle est rarement continue et parfaitement realisée au droit des plancher par ex

donc dans ces point singulier tu vas perdre le benefice de ton isolation interieure pour retomber sur le monomur.

En fait je ne considere pas une brique de 20 comme du Monomur, a mon sens c'est un abus de langage d'origine marketing

donc en dessous de 30 isolation interieure ou exterieure obligatoire
au dessus isolation interieure a bannir sinon vaut mieux ajouter 10 cm de laine de verre que 10 cm d'argile pour isoler

A+

Citation:

Rien de démontré. La chaleur du plancher isolant (dans notre cas) ne passera pas plus qu'avant en valeur absolue

Tu as raison : je vais faire beaucoup plus simple pour être compris!
On prend un pavillon des années 70 en parpaings, dalle plancher haut rez-de-chaussée en béton limité par une planelle : admettons que cela représente ton mur monomur.
TU te dis, tiens, je vais l'isoler : tu l'isoles donc par l'intérieur.
Là, tu as de la chance, tu peux calculer les ponts thermiques avant et après (les formules existent).. et que cosntates tu? Et bien les ponts thermique (en valeur absolue!!) sont plus importants qu'avant!

Citation:

Et on perd de l'inertie !!!!!!!

Ben.. de toute manière, tu n'as plus d'inertie en mettant l'isolation à l'intérieur!! C'ets d'ailleurs le seul défaut de cette technique (isolation intérieure).

Citation:

Ne mélangeons pas tout. Mais tu progresses pour quelqu'un qui ne connaissait pas les parois respirantes il y a pas si longtemps.

Euh.. j'ai été l'un des premiers à travailler sur ce sujet (de l'inertie : ce qui était le sujet de ma réponse sur ce point!)!!
J'ai failli faire mon doctorat sur la question et mon travil de fin d'étude sur la question était quasiment publiabkle à une époque où l'on ne trouvait que des généralités ou des sottises écrites sur le sujet!

Citation:

L'hypothèse ne tient pas puisque contrairement à un parpaing, le monomur isole.

Le parpaing aussi!! Le phénoméne physique est exactement le même!

Citation:

L'inertie de transmission

Je ne parle pas de l'inertie de transmission.. dont l'intérêt est très, très limité : il suffit de faire le clacul des charges un jour d'été le long de la journée pour s'en convaincre!

Citation:

Désolé, mais Joseph Fourier (1768-1830) a fondé la théorie du transfert de chaleur en régime transitoire au XVIIIème siècle!!!!!!!

Cela est juste.. mais en 1985, si au Etats Unis, on commençait à voir des logiciels qui savait décrire le comportement d'un bâtiment en régime transitoire, ce n'était pas le cas en France où on ne raisonnait qu'en régime permanent!

Citation:

Pour le premier point. Relie ce quà écrit JF tu comprendras peut être. Le pont thermique est traité par le monomur et ne revient pas avec l'ajout d'un isolant. Pour l'inertie de stockage, ce que je disais est également juste.

J'abandonne!!!

Tu peux me dire quel est ton niveau de connaissance en thermique??

Puisque tu connais les équations de la chaleur.. peux tu répondre à cette question (voire faire la démo:
soit un tube de cuivre de 16mm de diamètre non isolé,
soit le même tube de cuivre isolé par une coque en laine de verre de 15 mm d'épaisseur,
quel est le tube le plus déperditif?

puligny, je crois que tu t'es emporté sur ce post.

Ce que tente d'expliquer Pierre Ier est en effet assez logique si on s'y penche sans à priori.

1) Si tu n'est pas isolé de ta brique, la température de ta brique va "vivre" avec la température de ton intérieur. Elle va jouer les stockeur de chaleur ou de fraicheur, pendant que les alvéoles d'air jouent les isolants.
Là, les ponts thermiques sont logés là où l'isolation n'est pas (bourrage de bétons compacts, càd sans alvéoles, etc) entre toi et l'extérieur (la zone froide ou chaude/ dépend de la saison)

2) A l'inverse si tu t'isoles de ta brique, la seule source de variation de température pour la brique (enfin presque) est l'extérieur. Elle devient donc ta zone froide (ou chaude). Jusque là, rien de bien différent d'avec le parpaing. Sauf, qu'en plus ta monomur est censé être très inertique !

Citation:

L'isolation de la monomur et son inertie ne s'évaporent pas parce que l'on rajoute de l'isolant. Nous avons d'ailleurs simuler avec le logiciel pleiades-comfie, ces 2 hypothèses : isolation de la monomur par l'intérieur et par l'extérieur et aucune différence

Impossible!
et de loin!
Même en suivant ton raisonnement : avec une isolation par l'extérieur, tu corriges encore plus le pont thermique donc tu le diminues encore!
En isolant par l'intérieur : au mieux, il reste le même.

Tu as raison, il faut tracer les isothermes pour savoir ce qu'il se passe au droit du plancher et constater que le pont thermique augmente!

Citation:

c'est que la brique monomur roulée supprime les ponts thermiques. Donc, ce n'est pas en mettant de l'isolant à l'intérieur que l'on crée des ponts thermiques qui n'existaient plus

Bien sûr que si!
Je l'ai déjà dit!
La preuve dans un calcul de pont thermique (qui sont des formules approchées car c'est assez complexe, ce qui se passe au droit d'un pont thermiqe : on le représente par une perte linéique mais c'est évidemment totalement faux!) on tient compte de la valeur de la résistance au droit du plancher mais aussi de la résistance au droit du mur (+ des épaisseurs respectives) : il est donc tout à fait possible avec la même valeur de résistance au droit du plancher (ta correction de pont thermique par la brique monomur) d'avoir un résultat de calcul de pont thermique totalement différent!

Citation:

Nous l'avons simulé avec un logiciel qui est une référence en la matière. Et les résultats confirment mes calculs.

Tu n'as pas fait de calculs!
Moi non plus d'ailleurs!
mais je crois que je vais m'y mettre!
donne donc les valeurs de pont thermique et de U trouvés dans les trois cas:
- la brique monomur,
- la brique monomur isolé par l'extérieur,
- la brique monomur isolé par l'intérieur!
Précise la brique utilisée et l'isolant utilisé (une laine de verre classique de 4 à 6 cm d'épaisseur par exemple).

Je suis très interessé par les résultats!
Si c'est vrai pour le parpaing, c'est idem (en moins flagrant) pour la monomur!
C'est strictement le même phénomène!
C'est pour cela que je suis interessé par les résultats, car les différence de valeur ne doivent pas être très importantes!

Si je puis me permettre de donner mon avis sur cette question :

Dire que l'isolation répartie supprime les ponts thermiques n'est pas vrai dans tous les cas. Cela dépend de la continuité de l'isolation en soubassement, de la liaison avec la dalle. Les ponts thermiques de liaison entre niveaux et mur/refend sont supprimés, mais les chainages, coffres de volets roulants, en ajoutent par rapport à un schéma d'isolation par l'intérieur.

Dire que le monomur apporte de l'inertie est vrai, mais pas dans les proportions que l'on peut penser. Les principales marques de monomur sont dans une course à la performance thermique qui les a conduit à allèger leur brique pour qu'elle soit plus isolante. De plus, la masse thermique d'un matériau en isolation répartie va jouer la moitié vers l'intérieur et la moitié vers l'extérieur.
A titre de comparaison, voici quelques valeurs de masse thermique pour 10 cm de matériau :
Monomur : 35 kg/m²
Terre crue/cuite : 180kg/m²
béton : 240kg/m²
Ainsi, pour ajouter de l'inertie dans une maison, il est plus pertinent de faire une cloison lourde que d'avoir simplement un monomur.

Pour la diffusion de vapeur d'eau, si le monomur est effectivement perspirant, il faut faire attention à ce que son enduit le soit. Pour que ca marche il faut aussi que les différents matériaux respectent une règle : leur coefficient mu de perméabilité à la vapeur d'eau doit être de plus en plus faible de l'intérieur vers l'extérieur.
Contrairement à ce qui a été dit, le platre ou le fermacell sont perspirants (respectivement 10 et 30 en coefficient de resistance à la diffusion constante).

Pour les valeurs Psi que demandait Pierre01 :
elles dépendent de nombreux paramètres :
- Comment les dalles sont faites ? Dallage sur terre plein ou vide sanitaire ?
- Y a t-il des volets roulants ?
- Comment est réalisée le chainage vertical du mur ? Planelle seule ou isolant ajouté pour compenser le pont thermique ?

Bonjour Ivaldir,

Merci de ton intervention...tu me semble bien informé sur le sujet, et je suis toujours à la recherche de nouveaux avis.

Ton explication et tes chiffres sur l'inertie et la masse volumique sont claires, même si concernant la monomur elle dépend fortement de la marque puisque les technos (nombre d'alvéoles, matériaux utilisés pour créer des bulles pendant la cuisson, etc) et la terre utilisé sont différents. J'objecte toutefois, ou du moins je relativise sur cette phrase :
Ainsi, pour ajouter de l'inertie dans une maison, il est plus pertinent de faire une cloison lourde que d'avoir simplement un monomur.
La simple inertie n'est pas suffisante à mon sens...il faut un compromis entre résistivité thermique et inertie. Un mur de 30cm de gros béton serait tellement long à chauffer que cela en deviendrait un gouffre financier en chauffage.

En revanche, ton affirmation sur la perspirance du plâtre est intéressante. Pourrais-tu nous donner un chiffre de comparaison avec l'enduit à la chaux ?

Dernier point, les ponts thermiques. Effectivement, j'ai pu m'en rednre compte, les chainages sont malheureusement très mal traités par les entreprises de maçonnerie. Mais si ces chaînages incluent bien deux zones d'air pour tenter d'isoler, ce n'est à mon avis pas suffisant. D'ailleurs, je me souviens que l'autoconstructeur cité par Pierre Ier a traité spécifiquement ce point (en ajoutant un isolant avant de couler le chainage). En revanche, les coffres de VR me semblent mieux traités puisqu'en plus des deux couches d'air enfermés, une épaisseur de polystirène est intégré.

Au plaisir de te lire.

L'inertie d'un matériau peut être utilisée de deux facons :
-> Pour créer un déphasage entre le moment ou le rayonnement solaire frappe un mur et il le traverse, les laines minérales ont été très critiquées à ce sujet. Avec une densité inférieure à 15kg/m3, le déphasage est inexistant et les maisons surchauffent. Les laines végétales se situent souvent entre 30 et 60.
L'idée est que le déphasage soit de 8/10h pour que la chaleur soit diffusée à une période ou il ne fait plus si chaud. Beaucoup de matériaux, dont le monomur mais il est loin d'être le seul sont capables de créer des déphasages.

-> L'inertie par cloison lourde est à mon sens beaucoup plus interessante.
Comme vous le savez, la chaleur se diffuse par rayonnement, convection et conduction. Vous allez avoir un phénomène de convection lorsque l'air est plus chaud qu'une paroi, celle ci va en aspirer les calories pour monter en température. Plus la capacité thermique d'un mur est importante et plus son potentiel d'aspiration des calories est important, ce qui en fait un climatiseur naturel, si les apports solaires ne sont pas trop importants.
Pour cet effet la, la capacité du monomur est très réduite.

Pour autant, attention à l'hiver. Si le mur est froid et que vous souhaitez le chauffer par convection, il va aspirer pendant un moment les calories avant d'être chaud, il va absorber les calories de votre corps également, par rayonnement.
Si vous le chauffez directement avec un fluide, vous allez avoir un déphasage important entre le moment ou vous chauffez et le mur est chaud, et une capacité de régulation des températures assez réduite.
Vous risquez également de ne pas avoir un chauffage suffisament puissant pour réaliser cet effet.

J'avais détaillé l'inertie dans un post ici :
https://www.forumconstruire.[...].php#161288

La perspirance :
30 est une valeur assez élevée. Quasiment étanche à la vapeur d'eau. Une telle paroi doit être mise impérativement à l'intérieur (principe 5/1 entre les valeurs de murs).
Le monomur est entre 5 et 10.
La chaux hydraulique est entre 15 et 35.
Attention parce que les valeurs francaises officielles sont la perméance, qui est définie par classes : E1, E2, E3, E4, dont l'unité de mesure est le g/m².h.mm/Hg

bonjour
merci tout d'abord pour votre réponse. Pour les néophites comme moi ce n'est pas évident à suivre vu certaines notions ou termes employés mais je m'accroche. au niveau des ponts thermiques pour les dalles ou pour les coffres de volets roulants j'ai trouvé ce lien qui peut aider à visualiser le travail à faire. est ce de cela dont vous parliez ?
vour parliez de marques de monomur pourriez vous en citer qui sont bonnes d'après vous.

http://maisoncastagne.free.f[...]7roulee.pdf

est ce pour vous utile d'employer comme isolant pour les murs du chanvre avec un parement en fermacell ?

Les marques de monomur :

Bouyer leroux biobric : R=2.93 en 37.5cm
http://www.monomurbiobric.com/

Wienerberger Porotherm : R=2.87 en 37.5cm
http://www.wienerberger.fr/

Imerys : R=2.77 en 37.5cm
http://www.imerys-structure.[...]default.asp

Bellenberg : R=2.93 en 36.5cm
http://www.monomur3b.com/p0.htm

Monomur Domus : R=3.32 en 36.5cm (Je sais pas si c'est le cstb qui a testé !)
http://www.domus-materiaux.f[...]ntation.htm

Monomur Bisotherm : R=3.65 en 36.5cm (Evaluation par rapport aux tests allemands)
http://www.bisotherm.de/prod[...]fb704ff4a70

Thermopierre : R=3.65 en 36.5cm
http://www.xella.ch/html/swi[...]avi_level=2

Cogetherm : R=2.65 en 35cm
http://www.cogestone.fr/procede.htm

Je pense avoir fait le tour, j'en ai peut-être oublié, si c'était le cas...

ivaldir a écrit:

Bellenberg : R=2.93 en 36.5cm
http://www.monomur3b.com/p0.htm

Si on croit les allemands :

R=2.77 en 30cm (et iso accoustique 45db)
R=3.40 en 36.5cm (et iso accoustique 47db)

. a écrit:

Apparemment, les chiffres allemands sont systèmatiquement au dessus des R français. Quelqu'un connait-il les procédures de mesures en Allemagne.

Et ouais. Et les briques francaises ne sont pas testés chez les allemands.
J'en avais déjà parlé sur un post.

Le CSTB pour tester les isolants se la joue classique : on chauffe d'un côté et on sonde de l'autre. Par contre pour les briques, procédure compliquée, je cite :

Citation:

Les calculs de la conductivité thermique ne
sont pas pratiqués de la même manière en France et en Allemagne. En France, c'est très compliqué: decoupe de la partie extérieure de la brique, rectification, collage, carotage, calcul sur le tesson, lambda //, lambda perpendiculaire etc.......si bien que les fabricants adapte la géométrie de leur brique au logiciel de calcul.
En allemagne on bati un mur avec la colle, on l'enduit de chaque coté et on calcule la conductivité thermique du mur bati.

Citation:

Selon l'avis du CSTB, R = 2.44 (joints verticaux remplis) à 2.53 (joints secs) en 37.R cm.
http://www.cstb.fr/frame.asp[...]/atec-cstb/

Quels sont les chiffres à prendre en compte ?

Ca c'est l'ancienne brique de bouyer, ils en ont sorti une nouvelle il y a huit mois.

Citation:

Citation:

ivaldir a écrit:

Bellenberg : R=2.93 en 36.5cm
http://www.monomur3b.com/p0.htm

Si on croit les allemands :

R=2.77 en 30cm (et iso accoustique 45db)
R=3.40 en 36.5cm (et iso accoustique 47db)

Si l'on en croit le cstb (avis technique N°16/01-416+01 Mod), c'est 2.93.

et par rapport à ma question :
est ce pour vous utile d'employer comme isolant pour les murs du chanvre avec un parement en fermacell ?

et bien en fait soit faire une ossature métalique ou bois mettre un isolant ou pas d'ailleurs, inclure toutes les gaines electriques et mettre une femarcell en laissant un espace d'air de 3, 4 cm. entre l'ossature et le mur

autre question si la chaux est aussi préconisée à l'intérieur avec les monomurs que peut on appliquer à l'extérieur quel enduit ( je dois avoir une finition grattée couleur sable)

merci pour les reponses

mais au fait on peut avoir un effet gartté avec la chaux je ne l'ai jamais employé

Citation:

Bonsoir,
Je n'ai pas trouvé ton avis sur le site du CSTB, le n° 16/01-416 + la modif ne sont plus valides. Si tu as le lien direct, cela m'intéresserait.

Je peux te montrer la doc technique du fabriquant, mais c'est tout.

Citation:

et bien en fait soit faire une ossature métalique ou bois mettre un isolant ou pas d'ailleurs, inclure toutes les gaines electriques et mettre une femarcell en laissant un espace d'air de 3, 4 cm. entre l'ossature et le mur

Si tu souhaites isoler, ne mets pas d'ossature métallique
Si tu veux éviter les saignées dans le monomur, fais une lame d'air de 2cm en bois et un parement en fermacell ou Ba13, au choix.

pas besoin d'une couche de chanvre pour le thermique juste une plaque de fermacell ?

pour le néophite ce qui est dure c'est les avis divergeant c'est pour ça que je peux paraitre un peu lourd dans mes questione sur le monomur car je ne sais plus quoi penser

Pourquoi cette course au U du mur le plus faible ? A partir d'un moment, les économies que tu pourrais réaliser seront sans commune mesure avec les dépenses.

Par exemple, la maison en ossature bois/paille que je projette de réaliser pour moi a un U de 7.60. Pourtant, si la structure était en monomur, je ne consommerais que 10 à 20% de plus d'énergie avec un U de 3.

Ce qui est important, c'est la cohérence globale du projet. Il vaut mieux un U de 3 sans ponts thermiques que un U de 6 avec des ponts thermiques. Il vaut mieux concevoir correctement sa maison pour qu'elle soit bien orientée, récupère des apports solaires que d'avoir un mur ultraisolant.

donc pour toi en résumé dans ma situation il vaut mieux que j'ai juste monomur, ossature bois pour installer les plaques fermacell avec une lame d'air de 2 cm pour passer mes gaines éléctriques et c'est tout ?
enduit à la chaux en extérieur ?

en parlant de cohérence voici le poste que j'ai ouvert pour mon système de chauffage. tu en pense quoi

j'ai oublié le lien lol
https://www.forumconstruire.[...]c-15098.php

Effectivement, j'ai oublié de préciser qu'il est préférable de ventiler la cloison technique.

traduction pour le neophite ?

j'ai fais une betise je crois mais je n'i pas reussi à faire des images plus grandes.
d'pres le fournisseur la laine de mouton repousserait les rongeurs et insectes
pour ce qui est du plancher entre le rdc et le 1er étage c'est du béton 1er étage et comble perdu plancher bois et par dessus deux couches de laines de moutons épaisseur totale 20cm.
j'essaierai de grandir les plans en fin d'apres midi
a+

oups pas réveillé ce matin je me suis trompé de poste

pour un parement intérieur ou extérieur j'ai trouvé un produit qui pourrait aler avec l'esprit des monomurs? mais peut on avoir une finition grattée couleur sable avec? car je suis dans une zone classée et on me demande d'avoir ces caractéristiques extérieures.

taftix a écrit:

j'ai trouvé un produit qui pourrait aler avec l'esprit des monomurs? mais peut on avoir une finition grattée couleur sable avec?

et c'est quoi ce produit ?

oups desolé
http://www.domus-materiaux.f[...]tABeton.htm

çà a l'air bien cet enduit, en plus çà doit permettre de gagner encore en isolation.
Je vais attendre l'avis des pros

Il faudrait la masse volumique de cet enduit. : l'as tu?

cela a l'air d'un bon produit!
Ils ne précisent pas l'épaisseur mini : est ce que cela peut se mettre en 15mm comme du plâtre?

Le tradichanvre est plus utile à l'intérieur d'une maison qu'à l'extérieur, mais comme il coupe le rayonnement du monomur, moi j'en mettrais pas, je me contenterais d'un platre ou d'une cloison ba13 ventilée.
Pour la couleur de ton enduit, si c'est de la chaux aérienne ou hydraulique, c'est le type de sable qui déterminera sa couleur.

qu' est ce que tu entant par ventilé ?

Citation:

il coupe le rayonnement du monomur, moi j'en mettrais pas, je me contenterais d'un platre ou d'une cloison ba13 ventilée.

Il faut choisir!
Pour un plâtre traditionnel en 15 mm d'épaisseur :
Masse volumique 900kg/m3 avec une chaleur spécifique de 0,26Wh/Kg °C
Lambda = 0,35 soit une résistance de 0,04.

Pour une plaque de plâtre de 13mm, R est également égale à 0,04.. mais il faut y ajouter la résistance thermique de la lame d'air de 15mm, dont la valeur est d'au moins 0,1!
Ce que j'ai toujours dit : il faut éviter de coller des plâques de plâtre sur un monomur!

PAr comparaison, le tradichanvre + chanvribat, a une masse volumique comprise entre 700 et 850Kg/m3 (chaleur spécifique??) et un lambbda de 0,12. Donc si on peut effectivement le poser en 15 mm d'épaisseur, sa résistance thermique est de 0.13.

C'est donc moins "bien" (du point de vue de la capacité à laisser le monomur staocker la chaleur) que le plâtre mais mieux qu'un placo collé!

C'est aussi pour cela que j'ai toujours dit : si vous ne voulez pas plâter, faites donc un enduit à la chaux!