Bâche de chantier comme pare-vapeur en MOB : perméance ?

Bonsoir ,

La perméance n'as rien a voir si vous mettez une LM plus un Pv .

La législation c'est Pv >>sd 18 m a minima.

Avec une bache ,cela ne va pas être de la tarte pour soigner les points singuliers !

Pourquoi vouloir économiser le prix d'un vrai PV cela représente quoi sur le prix d'une maison!

Bonsoir!
osb + ldv + pv + ldv +ba13 ?? + pv??

Frein vapeur ou pare vapeur entre 2
isolant??
je ne saisi pas bien?

jveujpeu a écrit:

Bonsoir!
osb + ldv + pv + ldv +ba13 ?? + pv??

Frein vapeur ou pare vapeur entre 2
isolant??
je ne saisi pas bien?

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!

philyu a écrit:

jveujpeu a écrit:

Bonsoir!
osb + ldv + pv + ldv +ba13 ?? + pv??

Frein vapeur ou pare vapeur entre 2
isolant??
je ne saisi pas bien?

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique.

Pour le frein/pare vapeur ne te laisse pas embobiner par le vario d'isover.
Il y a aussi bien pour MOINS cher.

Bonsoir Edouard ,

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
'ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique. '


Gaz ne veux pas dire >>>humidité entrainant des pathologies pour la paroi opaque!

Avec un papier peint lavable une peinture acryl etc...,il n'y a pas grand chose qui va passer .

De plus on est a quelques cm dans la paroi encore chaude , 0 risques de condensation (pas de refroidissement ).

Edouard ,As tu fait une simulation avec Wufi de ce mur?

Connaits tu le système de ventilation .

Les volumes ?

Petit rappel:

Le point de rosée est une caractéristique thermodynamique d’un gaz ,

Température à laquelle il faut refroidir le gaz pour atteindre la saturation, le rapport du mélange restant constant pendant le refroidissement.
Cette température est telle que la pression de vapeur d’eau est égale à la pression de vapeur d’eau saturante.
En d’autres termes le point de rosée est l a température où, sous une pression donnée d’un gaz, l’humidité à la saturation est égale à l’humidité actuelle.

philyu a écrit:

Bonsoir Edouard ,

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
'ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique. '


Gaz ne veux pas dire >>>humidité entrainant des pathologies pour la paroi opaque!

Avec un papier peint lavable une peinture acryl etc...,il n'y a pas grand chose qui va passer .

De plus on est a quelques cm dans la paroi encore chaude , 0 risques de condensation (pas de refroidissement ).

Edouard ,As tu fait une simulation avec Wufi de ce mur?

Connaits tu le système de ventilation .

Les volumes ?

Petit rappel:

Le point de rosée est une caractéristique thermodynamique d’un gaz ,

Température à laquelle il faut refroidir le gaz pour atteindre la saturation, le rapport du mélange restant constant pendant le refroidissement.
Cette température est telle que la pression de vapeur d’eau est égale à la pression de vapeur d’eau saturante.
En d’autres termes le point de rosée est l a température où, sous une pression donnée d’un gaz, l’humidité à la saturation est égale à l’humidité actuelle.

Salut philyu,

J'accorde beaucoup plus d'importance au respect des regles de bases et de bon sens, plutot qu' à des calculs de laboratoires qui permettent d'imprimer des jolis tableaux (utiles pour vendre du business ).
Je n'ai pas simulé le mur de monsieur sur logiciel, de meme que je ne l'ai pas fait pour ma maison.
Je suppose qu'une étude thermique, m'aurait delesté de 3000 euro pour potentiellement bruler 2 steres de moins par an.

Pour revenir au sujet,
je t'accorde que le point de rosé se situe coté laine exterieure. Le frein vapeur limite donc le rique de formation d'eau.

Ce qui me derange, c'est le frein vapeur qui est une barriere (certe perméable) qui va retenir l'humidité avant de la diffuser vers l'exterieur.
La laine coté interieure au contact du frein vapeur va "pomper" l'humidité.

Tu sais parfaitement qu'une laine de verre humide = performance thermique pitoyable.

Nous sommes d'accord, il n'y aura pas de champignons de paris dans son mur mais ,de preference, je placerai le frein vapeur coté BA13.
Meme si Wufitruc dit le contraire.

Pour le parevapeur dont tu parles, autojoint, cherche du côté du polyane. Par contre c'est plus fragile qu'un freinvapeur type Intello+ qui est renforcé et tolère mieux le passage des corps de métiers après coup : électricité et plomberie.

Edouard a écrit:

Ce qui me derange, c'est le frein vapeur qui est une barriere (certe perméable) qui va retenir l'humidité avant de la diffuser vers l'exterieur.
La laine coté interieure au contact du frein vapeur va "pomper" l'humidité.
Tu sais parfaitement qu'une laine de verre humide = performance thermique pitoyable.

Je me permets de corriger quelques interprétations qui me choquent.

1 - Le pare ou frein vapeur situé au 2/3 de l'isolant ne va pas "retenir" l'humidité... Simplement, la pression de vapeur d'eau , c'est à dire la quantité d'eau par m3 d'air sera égale à celle régnant dans la pièce dans toute l'épaisseur de l'isolant intérieur, ce qui donnera une humidité relative un peu plus élevée que celle de la pièce du côté froid de cet isolant, mais comme il y a encore 20 cm de LDV pour aller à l'extérieur, la température au niveau du pare-vapeur, comme l'a souligné Phyliu ne sera pas très basse (en gros 12 °C pour 20°c int et -5 °C ext) , ce qui fait que l'on sera loin du point de rosée....

2 - la laine de verre ne va pas "pomper" cette humidité...La LDV , c'est de l'air, on est d'accord ? . Donc sImplement l'air contenu dans la LDV sera un peu plus froid , mais sa teneur en eau sera la m^me que du côté chaud...

"performance thermique pitoyable" >> C'est faux si il n'y a pas de condensation... Ne pas confondre air humide et "condensation".

La conductivité thermique de l'air varie très peu en fonction de son humidité relative

Ceci étant, Autojoint a sûrement de bonnes raisons (peut-être) de faire un empilement de ce type.
ET effecivement , mettre le Pv sous le BA13 parait plus rationnel

edouard88 a écrit:

philyu a écrit:

Bonsoir Edouard ,

osb +ldv +pv +ldv+ba 13 Cqfd!
'ça veut dire humidité au contact de la laine coté interieur. Ce n'est pas l'ideal !!!!!!
Mais c'est courant de remplir le vide technique. '


Gaz ne veux pas dire >>>humidité entrainant des pathologies pour la paroi opaque!

Avec un papier peint lavable une peinture acryl etc...,il n'y a pas grand chose qui va passer .

De plus on est a quelques cm dans la paroi encore chaude , 0 risques de condensation (pas de refroidissement ).

Edouard ,As tu fait une simulation avec Wufi de ce mur?

Connaits tu le système de ventilation .

Les volumes ?

Petit rappel:

Le point de rosée est une caractéristique thermodynamique d’un gaz ,

Température à laquelle il faut refroidir le gaz pour atteindre la saturation, le rapport du mélange restant constant pendant le refroidissement.
Cette température est telle que la pression de vapeur d’eau est égale à la pression de vapeur d’eau saturante.
En d’autres termes le point de rosée est l a température où, sous une pression donnée d’un gaz, l’humidité à la saturation est égale à l’humidité actuelle.

Salut philyu,

J'accorde beaucoup plus d'importance au respect des regles de bases Alors lis le DTU et de bon sens, plutot qu' à des calculs de laboratoires qui permettent d'imprimer des jolis tableauxFaut pas pousser mêmê dans les orties quand même![color=blue] (utiles pour vendre du business

[color=blue] Ha bon!Et bien le bon sens c'est de suivre le régles de l'art./

).

Je n'ai pas simulé le mur de monsieur sur logiciel, de meme que je ne l'ai pas fait pour ma maison.

Je suppose qu'une étude thermique, m'aurait delesté de 3000 euro Je ne vois pas ce que cela vient faire ici????3000 euros sannns blaague!pour potentiellement bruler 2 steres de moins par an.

Pour revenir au sujet,
je t'accorde Monsieur est bien bon que le point de rosé se situe coté laine exterieure. Le frein non, pare vapeur limite donc le rique de formation d'eau.

Ce qui me derange, c'est le frein non pare vapeur qui est une barriere (certe perméable) qui va retenir l'humidité avant de la diffuser vers l'exterieur.
La laine coté interieure au contact du frein vapeur va "pomper" l'humidité.

Tu sais parfaitement qu'une laine de verre humide = performance thermique pitoyable.

POURQUOI HUMIDE? lit aussi le post de mgarig

Tu ne sais pas que pour un mur MoB le dtu 31-2 c'est PV 18m a minima, surtout pour la LV
,
Nous sommes d'accord, Alors pourquoi dis tu le contraire 4 lignes plus haut il n'y aura pas de champignons de paris dans son mur mais ,de preference, je placerai le frein PAREvapeur coté BA13.


Meme si Wufitruc dit le contraire.

Question subsidiaire tu le met comment ton pv sous le Ba ;

Tu le colle sur la lv?

Tu le met sur les fourrures?

Comment passes tu tes réseaux techniques?


+1 Mgarig.

edouard88 a écrit:

Je suppose qu'une étude thermique, m'aurait delesté de 3000 euro pour potentiellement bruler 2 steres de moins par an.

Le problème n'est pas dans les 3000€, il est dans Je suppose ;)


Il y a longtemps on supposait que c'etait Zeus qui lancait la foudre, parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Aujourd'hui on suppose qu'une simulation Wufi ou une std ne sert a rien parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Rien ne change finalement dans l'humanité

philyu a écrit:

Question subsidiaire tu le met comment ton pv sous le Ba ;

Tu le colle sur la lv?

Tu le met sur les fourrures?

Comment passes tu tes réseaux techniques?


+1 Mgarig.

Salut philyu

chez moi, j'ai fait comme cela :




Y'a p'tete pas la case dans wifu

Et tu en a fais un gruyére en plaçant tes plaques de Ba ,tes boitiers élec , tes étagéres , tes meubles de cuisine, le portrait de ta belle mére ou un tableau de wufi!

Justement pour rebondir là-dessus, concernant la position du PV en plafond lorsqu'on a des combles perdus, il y a des oublis qui parfois peuvent être bénéfiques.

J'ai eu l'opportunité de pouvoir utiliser un lève-plaques que mon fournisseur de matériaux m 'a prêté gracieusement, j'avais mis en place mes suspentes bien alignées, mes fourrures bien place, et me voilà parti pour fixer mes plaques, bref , je voulais lui restituer au plus vite l'outil, la journée terminé, le plafond était fini de poser.

Le soir venu, je me dis, quel andouille, j'ai oublier de mettre mon PV avec double face sous fourrure avant la pose de mon placo... bref, j'avais presque envie de redémonter. chose que je n'ai finalement pas faite.

Finalement, je crois que bien m'en a pris, parce que une fois toutes les gaines passées et notamment pour les points lumineux centraux, je me dis que pour le coup, mon PV aurait été un véritable gruyère... et pas facile d'avoir une étanchéité correcte dans ce cas.

Résultat des courses, j'ai donc passé toute mes gaines direct sur placo dans l'intervalle laissé par les suspentes, j'ai mis le PV pardessus en contournant par le dessus chaque solive et j'ai ensuite intégré depuis le haut mon isolant entre solives... Finalement je pense que ce que je croyais être une grosse erreur m'a plutôt été bénéfique.

pict a écrit:

Justement pour rebondir là-dessus, concernant la position du PV en plafond lorsqu'on a des combles perdus, il y a des oublis qui parfois peuvent être bénéfiques.

J'ai eu l'opportunité de pouvoir utiliser un lève-plaques que mon fournisseur de matériaux m 'a prêté gracieusement, j'avais mis en place mes suspentes bien alignées, mes fourrures bien place, et me voilà parti pour fixer mes plaques, bref , je voulais lui restituer au plus vite l'outil, la journée terminé, le plafond était fini de poser.

Le soir venu, je me dis, quel andouille, j'ai oublier de mettre mon PV avec double face sous fourrure avant la pose de mon placo... bref, j'avais presque envie de redémonter. chose que je n'ai finalement pas faite.

Finalement, je crois que bien m'en a pris, parce que une fois toutes les gaines passées et notamment pour les points lumineux centraux, je me dis que pour le coup, mon PV aurait été un véritable gruyère... et pas facile d'avoir une étanchéité correcte dans ce cas.

Résultat des courses, j'ai donc passé toute mes gaines direct sur placo dans l'intervalle laissé par les suspentes, j'ai mis le PV pardessus en contournant par le dessus chaque solive et j'ai ensuite intégré depuis le haut mon isolant entre solives... Finalement je pense que ce que je croyais être une grosse erreur m'a plutôt été bénéfique.

Salut pict,
C'est rageant de constater un oubli important comme celui-la.
Heureusement que tu avais acces pour pouvoir glisser ton PV. Ce n'est pas le cas chez tout le monde.

Perso j'ai fais mes sortie de PV éloignées des point lumineux.
Je n'ai pas trop tendu le PV pour que le boitier dcl puisse s'inserer. (pour dechirer du deltafol faut y aller comme un bourrin )

Il m'a fallu ramper et faire le parcours du combattant sous les pannes en bout de toit avec la LDV juste sous le nez

Wouaou !!!!

Espace confiné, sans lumiere et dans la ldv
Ldv qu'il faut manipuler

Tenue de combat et masque à gaz imperatif ......

miniac007 a écrit:

Le problème n'est pas dans les 3000€, il est dans Je suppose ;)


Il y a longtemps on supposait que c'etait Zeus qui lancait la foudre, parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Aujourd'hui on suppose qu'une simulation Wufi ou une std ne sert a rien parce qu'on ne comprenait pas le phenomene naturel derriere...

Rien ne change finalement dans l'humanité

Zut !!!!!!! j'ai oublié de repondre à ce post.

Salut Miniac.

Je ne suis pas contre le progrés, mais l'utilisation qu'on en fait me laisse souvent songeur.
Les logiciels sont à mon sens des outils de marketing.
Les résultats chifffrés servent à argumenter les discours d'une catégorie de professionnels du batiment.

L'informatique ne tiens pas compte d'un élement déterminant : le facteur humain.
Ce facteur agit sur la mise en oeuvre de la construction (j'ai lu quelque part les regles de l'art................ )
(qui peut se vanter de zero oubli ou defaut dans sa construction ? qui peu etre sur à 100% de ses artisans ? )

Par la suite c'est le mode de vie des occupants de la maison qui va agir énormement sur la performance energetique.
(aération ou pas, nettoyage de VMC DF suffisant , nombre d'ouverture porte d'entrée par jour, aller et retour au garage pour avoir de la biere fraiche le samedi soir, oubli d'ouvrir les volets le dimanche matin
.......... la liste des elements est enorme. )
Alors quand un logiciel me predit ce que je vais payer en chauffage, je me gausse.

Je n'ai pas besoin d'un PC pour comprendre que 200mm d'isolant c'est moins performant que 300mm .

Les regles de bases se trouvent (en autre) dans le livre de JP Oliva.
les piliers sont :
l'isolation thermique renforcée
Suppression des ponts thermiques
Etanchéité a l'air
VMC DF
Captation optimale de l'energie solaire


C'est à mon sens beaucoup plus important que les logiciels de laboratoire à la solde des fabricants de materiaux.

Bonsoir Edouard,

Je suis assez d'accord avec toi sur le côté important des usagers .

Par contre pourquoi rentres tu systématiquement avec tes gros sabots sur des lieux communs et de la caricature .

Tu ne crois pas que les logiciels ont étes validés par de très nombreuses mesures in situ , et que le comportement des habitants n'est pas pris en compte !

Pour toi les inges et scientifiques sont des deumeurés!

Justement ces outils te permettent d'adapter tes investissements et retours sur investissements de manière plus fine !

Ton médecin pour tes gosses il fait comme toi au pif ou au pendule ,les scanners ,les irm , les radios etc c'est du matos a la solde des vendeurs de médicaments!

D'ailleurs tu nous à montré comment tu traitais ton Pv et les notions que tu avais sur la migration de la vapeur d'eau !

J'espère que les calculs structurels de ta Mob ne sont pas de ton cru, mais réalises par les logiciels du lobby Kapitaliste des inges bois et Be bois!

Bonne année !

Citation:

Pour toi les inges et scientifiques sont des deumeurés!

Bouhh.... . Et moi qui combine les deux tares ....

Enfin toujours est -il que le calcul des freins vapeur ou frein vapeur ne s'intuite pas aisèment.

Et que le diagramme de Glaser, ce n'est pas de l'informatique....

Le calcul des déperditions au travers des isolant non plus..... c'est de la physique, c'est à dire la science qui essaye de comprendre les phénomènes naturels, pour pouvoir faire des calculs qui permettront de prévoir ce qui va se passer , donc de concevoir un objet pour le fabriquer conforme aux performances qu'on lui demande...

ET souvent, il suffit de faire des règles de trois sur un bout de papier.

J'ai jamais vu que les logiciels de conception thermique étaient des outils marketing.

Citation:

Je n'ai pas besoin d'un PC pour comprendre que 200mm d'isolant c'est moins performant que 300mm .

Non, mais il faut au moins faire une règle de trois pour calculer l'économie réalisée.

Bref...

mgarrig a écrit:

Bouhh.... . Et moi qui combine les deux tares ....


Bref...

Donc tu prend deux fois plus de Bouzoufs!!

Salut
Au niveau du toit, où se place le Pare-Vapeur?
Entre fermettes et tuiles?
Entre laine de verre et plafond?

Certains Artisans me disent que le Pare-Vapeur se place entre les fermettes et les tuiles. Pouvez vous confirmer?

merci cordialement

Non, c'est la pare-pluie qui se met entre entre fermettes et tuiles; le pare-vapeur se place toujours côté chaud sous l'isolant.

IguaneK a écrit:

Non, c'est la pare-pluie qui se met entre entre fermettes et tuiles; le pare-vapeur se place toujours côté chaud sous l'isolant.

Ah ok, Merci

Et selon vous y a t'il un moyen de trouer ce pare vapeur pour faire passer une clim gainable tout en respectant l'étanchéité de celui-ci?

Oui il existe des manchons en epdm de différents diamètre, à coller sur le pare-vapeur pour préserver l'étanchéité.

IguaneK a écrit:

Oui il existe des manchons en epdm de différents diamètre, à coller sur le pare-vapeur pour préserver l'étanchéité.

désolé mais epdm veux dire quoi stp

C'est ça, on dirait du caoutchouc noir :

Sinon il y a ça qui me semble une avancé , et ça peut servir partout aussi bien en passage de gaine ou pour des reparations

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