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Déphasage

Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 12.246 fois
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Env. 100 message Savenay (44)
Bonsoir,


Avez vous une formule de calcul du temps de déphasage ? Je n'arrive pas à trouver cette information sur le forum :(


Un architecte nous propose un mur ossature bois composé de : 40mm HOFATEX + 120mm laine de verre haute densité de chez knauf (posée entre montants) + 50mm de laine de roche. Cela nous ferait un R d'environ 6,3.
Il nous dit que pour lui c'est suffisant en terme de R (c'est ce qu'on voudrait atteindre), mais quand nous lui parlons de déphasage, il ne sait pas nous répondre (il n'a pas ces infos techniques).


Nous aurions préféré autre chose que de la laine minérale, et du coup nous pensions mettre:
- solution 1:
40mm HOFATEX + 120mm laine de bois + 50mm laine de bois --> R de 5,5.
---> montants de 120mm. un R de 5.5 est il suffisant ???


- solution 2:
40mm HOFATEX + 140mm laine de bois + 50mm laine de bois --> R de 6,05.
--> montants de 145mm.


Nous avons trouvé la formule de calcul suivante pour le déphasage:
Déphasage(h)=0,023xEpaisseur(m )xracine carrée de (Densité(Kg/m3)xChaleur spécifique(J/Kg.K)xConductivité thermique(w/m²K)


Sauf qu'avec cette formule on a un déphasage de 3h30 (solution 1)...alors que dans un autre doc on a un déphasage indiqué de 12h avec 20cm de laine de bois !!!


A ce titre, quel est le temps de déphasage idéal au niveau des murs ?


Merci de votre aide!

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Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Salut, le temps de dephasage de la laine de verre et roche est bien connu pas la peine de le calculer , pareil pour la laine de bois ou de la ouate de cellulose de 9 a 12 h.
Facile dans une ossature bois d insuffler de la ouate Moi j ai mis une ouate française voir le lien ou ils parlent du dephasage http://www.ouateco.com/la-ouate-de-cellulose
Pour es murs c est comle le plafond pas de difference les deux sont important pour le dephasage. Un peu plus le toit car plus exposé au soleil o ete pour oe confort estival
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
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Une lame d air bien ventilée sous le bardage aura une influence plus importante que la nature des matériaux.
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Env. 100 message Savenay (44)
patito a écrit:Salut, le temps de dephasage de la laine de verre et roche est bien connu pas la peine de le calculer , pareil pour la laine de bois ou de la ouate de cellulose de 9 a 12 h.
Facile dans une ossature bois d insuffler de la ouate Moi j ai mis une ouate française voir le lien ou ils parlent du dephasage http://www.ouateco.com/la-ouate-de-cellulose
Pour es murs c est comle le plafond pas de difference les deux sont important pour le dephasage. Un peu plus le toit car plus exposé au soleil o ete pour oe confort estival


merci pour le lien, très intéressant !
du coup on a trouvé le comparatif global...en gros on a presque 2h de plus de déphasage avec la laine de bois .

Après 5,5 ça reste suffisant en coef R ou bien faut il passer à des montants de 145 ?

On nous a proposé de la ouate entre montants, mais le soucis c'est de la faire tenir : en effet on rajoute une couche d'isolant après les montants, et ensuite on place le frein vapeur, donc pas possible de la faire tenir (en soufflée). En panneaux de ouate, ça donne quoi ?
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si le mur totall fait 5,5 cela me semble deja tres bien , mais nous n habitons pas dans la meme region et moi j ai tendance a comparer par rapport a mon etude thermique.
Je ne m y connais pas trop en ossature bois et en mob. Je te conseille pas forcement la ouate en panneaux c est plus cher.
Par contre va voir sur la rurbique contruction bois du forum. Il me semble que bcp insuflent de la ouate dans les murs pourtant c est frequent il me semblait
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Membre utile Env. 3000 message
clopinette a écrit:
patito a écrit:Salut, le temps de dephasage de la laine de verre et roche est bien connu pas la peine de le calculer , pareil pour la laine de bois ou de la ouate de cellulose de 9 a 12 h.
Facile dans une ossature bois d insuffler de la ouate Moi j ai mis une ouate française voir le lien ou ils parlent du dephasage http://www.ouateco.com/la-ouate-de-cellulose
Pour es murs c est comle le plafond pas de difference les deux sont important pour le dephasage. Un peu plus le toit car plus exposé au soleil o ete pour oe confort estival


merci pour le lien, très intéressant !
du coup on a trouvé le comparatif global...en gros on a presque 2h de plus de déphasage avec la laine de bois .

Après 5,5 ça reste suffisant en coef R ou bien faut il passer à des montants de 145 ?

On nous a proposé de la ouate entre montants, mais le soucis c'est de la faire tenir : en effet on rajoute une couche d'isolant après les montants, et ensuite on place le frein vapeur, donc pas possible de la faire tenir (en soufflée). En panneaux de ouate, ça donne quoi ?




5.5 selon l'étude globale. Quel rapport avec des montants de 145 mm ? Vous avez moins que 145 mm???

Frein vapeur = Pas de laine de bois...

Ekoloman
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Env. 100 message Savenay (44)
patito a écrit:Si le mur totall fait 5,5 cela me semble deja tres bien , mais nous n habitons pas dans la meme region et moi j ai tendance a comparer par rapport a mon etude thermique.
Je ne m y connais pas trop en ossature bois et en mob. Je te conseille pas forcement la ouate en panneaux c est plus cher.
Par contre va voir sur la rurbique contruction bois du forum. Il me semble que bcp insuflent de la ouate dans les murs pourtant c est frequent il me semblait


en fait le truc c'est que, selon ce qu'on nous a dit bien sur, quand on souffle de la ouate dans les murs, pour qu'elle tienne ils mettent le frein vapeur avant , gardent un trou qu'ils rebouchent...je ne suis pas sure mais c'est ce que j'ai compris, et vu sur quelques photos. désolée si je dis des conneries (notamment par rapport au frein vapeur).
sauf que nous on mettrait l'isolant entre montants + un autre isolant. et mettre le frein vapeur entre les deux couches d'isolant n'est pas terrible à priori, ou il ne faut pas dépasser une certaine épaisseur (histoire de la vapeur d'eau si j'ai encore bien compris)
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Env. 100 message Savenay (44)
Ekoloman a écrit:
clopinette a écrit:
patito a écrit:Salut, le temps de dephasage de la laine de verre et roche est bien connu pas la peine de le calculer , pareil pour la laine de bois ou de la ouate de cellulose de 9 a 12 h.
Facile dans une ossature bois d insuffler de la ouate Moi j ai mis une ouate française voir le lien ou ils parlent du dephasage http://www.ouateco.com/la-ouate-de-cellulose
Pour es murs c est comle le plafond pas de difference les deux sont important pour le dephasage. Un peu plus le toit car plus exposé au soleil o ete pour oe confort estival


merci pour le lien, très intéressant !
du coup on a trouvé le comparatif global...en gros on a presque 2h de plus de déphasage avec la laine de bois .

Après 5,5 ça reste suffisant en coef R ou bien faut il passer à des montants de 145 ?

On nous a proposé de la ouate entre montants, mais le soucis c'est de la faire tenir : en effet on rajoute une couche d'isolant après les montants, et ensuite on place le frein vapeur, donc pas possible de la faire tenir (en soufflée). En panneaux de ouate, ça donne quoi ?




5.5 selon l'étude globale. Quel rapport avec des montants de 145 mm ? Vous avez moins que 145 mm???

Frein vapeur = Pas de laine de bois...

Ekoloman


bonjour,

la proposition de l'architecte : isolant avec montants de 120mm + rajout de 50mm d'isolant, ce qui fait 170mm d'isolant. lui propose de la laine minérale nous on n'en veut pas.

notre réflexion: mettre des montants de 145mm pour avoir une épaisseur d'isolant plus importante.

R=5.5 pour 120mm d'isolant (montant 120mm) et 50mm rajoutés

R=6 (environ) pour 140mm d'isolant (montant 145mm) et 50mm rajoutés

pour quelle raison ne pourrait on pas mettre de frein vapeur avec de la laine de bois?

merci de votre aide,
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Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Ekoloman a écrit:




Frein vapeur = Pas de laine de bois...

Ekoloman


?
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
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Membre utile Env. 3000 message
bonjour,
la proposition de l'architecte : isolant avec montants de 120mm + rajout de 50mm d'isolant, ce qui fait 170mm d'isolant. lui propose de la laine minérale nous on n'en veut pas.

notre réflexion: mettre des montants de 145mm pour avoir une épaisseur d'isolant plus importante.

R=5.5 pour 120mm d'isolant (montant 120mm) et 50mm rajoutés

R=6 (environ) pour 140mm d'isolant (montant 145mm) et 50mm rajoutés

pour quelle raison ne pourrait on pas mettre de frein vapeur avec de la laine de bois?

merci de votre aide,[/quote]

Des ossatures de 120 mm.... il fera une étude de la structure bois par un BET selon le plan ?
Vous visez l'épaisseur des murs ou le R dans l'approche ? l'isolation risque d'avoir un impact important plus que le bois éventuellement. Si vous avez une enveloppe étanche à l'air visez le R et non le prix de l'isolant.

Ekoloman
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Env. 100 message Savenay (44)
Ekoloman a écrit:bonjour,
la proposition de l'architecte : isolant avec montants de 120mm + rajout de 50mm d'isolant, ce qui fait 170mm d'isolant. lui propose de la laine minérale nous on n'en veut pas.

notre réflexion: mettre des montants de 145mm pour avoir une épaisseur d'isolant plus importante.

R=5.5 pour 120mm d'isolant (montant 120mm) et 50mm rajoutés

R=6 (environ) pour 140mm d'isolant (montant 145mm) et 50mm rajoutés

pour quelle raison ne pourrait on pas mettre de frein vapeur avec de la laine de bois?

merci de votre aide,


Des ossatures de 120 mm.... il fera une étude de la structure bois par un BET selon le plan ?
Vous visez l'épaisseur des murs ou le R dans l'approche ? l'isolation risque d'avoir un impact important plus que le bois éventuellement. Si vous avez une enveloppe étanche à l'air visez le R et non le prix de l'isolant.

Ekoloman[/quote]


en fait on vise le R et le déphasage. on voudrait faire beaucoup beaucoup beaucoup mieux que le BBC, et donc bien isoler la maison, la rendre bien étanche, et avoir un bon déphasage. entre autres.
l'épaisseur du mur va être fonction du résultat qu'on pourrait avoir en terme de R.
après on sait qu'avec ne serait ce que 120 + 50mm d'isolant autre que minéral, on aura un bon déphasage (début post).
ce qui nous gène vraiment c'est la laine minérale parce que nule en déphasage...donc on cherche une solution pour avoir un super déphasage et un R correct. d'où notre idée de mettre des montants plus importants.

une étude de la structure bois sera faite selon le plan.
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Membre utile Env. 3000 message
[quote="clopinette"]
Ekoloman a écrit:bonjour,
en fait on vise le R et le déphasage. on voudrait faire beaucoup beaucoup beaucoup mieux que le BBC, et donc bien isoler la maison, la rendre bien étanche, et avoir un bon déphasage. entre autres.
l'épaisseur du mur va être fonction du résultat qu'on pourrait avoir en terme de R.
après on sait qu'avec ne serait ce que 120 + 50mm d'isolant autre que minéral, on aura un bon déphasage (début post).
ce qui nous gène vraiment c'est la laine minérale parce que nule en déphasage...donc on cherche une solution pour avoir un super déphasage et un R correct. d'où notre idée de mettre des montants plus importants.

une étude de la structure bois sera faite selon le plan.


Vous pouvez détailler un peu le projet SVP, car parler de R sans plan ni surface de projet...., et rechercher des solutions ne sert à rien à un moment sans cela.
Maison plain pied ? Si plus que BBC parfois en arrivant avec des R de 6/7 vous arriveriez à faire de la maison pasisive. En choississant bien les matériaux. Ne focalisez pas sur le déphasage impérativement pour l'instant...


Ekoloman
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Env. 100 message Savenay (44)
[quote="Ekoloman"]
clopinette a écrit:
Ekoloman a écrit:bonjour,
en fait on vise le R et le déphasage. on voudrait faire beaucoup beaucoup beaucoup mieux que le BBC, et donc bien isoler la maison, la rendre bien étanche, et avoir un bon déphasage. entre autres.
l'épaisseur du mur va être fonction du résultat qu'on pourrait avoir en terme de R.
après on sait qu'avec ne serait ce que 120 + 50mm d'isolant autre que minéral, on aura un bon déphasage (début post).
ce qui nous gène vraiment c'est la laine minérale parce que nule en déphasage...donc on cherche une solution pour avoir un super déphasage et un R correct. d'où notre idée de mettre des montants plus importants.

une étude de la structure bois sera faite selon le plan.


Vous pouvez détailler un peu le projet SVP, car parler de R sans plan ni surface de projet...., et rechercher des solutions ne sert à rien à un moment sans cela.
Maison plain pied ? Si plus que BBC parfois en arrivant avec des R de 6/7 vous arriveriez à faire de la maison pasisive. En choississant bien les matériaux. Ne focalisez pas sur le déphasage impérativement pour l'instant...


Ekoloman


projet de maison plain pied, combles non aménageables, maison agrandissable par le sol (notre demande).
on a fait des plans, et des plans, et des plans...maintenant on arrête et on va laisser l'archi faire: il fera du meilleur boulot que nous...laissons faire les professionnels
on ne fera pas de passif, car à priori pas les moyens.
en effet c'est certainement trop tôt, puisque plan en attente d'être fait...oui c'est certain.
c'est juste que l'archi nous a indiqué ce qu'il faisait au niveau des murs, mais que la laine de verre ne nous convient pas du tout à la base ! du coup on voulait voir ce que donnait le déphasage en laine de verre, car bien sur un autre élément important reste le budget...
on voulait juste savoir le déphasage, pour savoir si c'était vraiment un endroit où on devait réduire les frais...
maintenant ça confirme l'idée qu'on avait déjà !!!

par contre pourquoi ne mettrait on pas de frein vapeur avec la laine de bois, c'est la première fois qu'on entend ça?

merci de votre aide en tout cas
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour le passif, un DF et vu les r que tu as regarde tu dois etre pas loin cela vaut peut etre le coup pour pas grand chose de plus
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
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Env. 100 message Savenay (44)
là où on sera "plantés", c'est dans les menuiseries: le passif demande 0.8 si je me trompe pas, et nous demandons maximum 1.4.
si on peut faire mieux on fera mieux, mais ça on verra
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Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
patatoche a écrit:Une lame d air bien ventilée sous le bardage aura une influence plus importante que la nature des matériaux.



+1 et aussi un revêtement extérieur clair.


Avec un R disons de 5, le flux de chaleur qui rentre si l’isolant n'est pas surchauffé par le soleil, est peanuts !!! Comparé au flux dégagé à l'intérieur par les occupants et leurs activité.


Petit calcul comme j'aime bien:


Text = 35 °C. Tint = 25 °C.


100 m2 de mur avec un R de 5 >> 10 °C x 100 / 5 = 200 W seulement. Le rayonnement solaire diffus + réfléchi capté par les fenêtres, même avec des ombrages efficaces, c'est bien plus, je pense, à moins de fermer les volets..
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Membre utile Env. 2000 message Tarn
Oui mais le déphasage, c est a la mode ...et il en découle de telles situations.
Il vaut mieux une isolation homogène ....surisoler certaines parois au détriment d autres est la pire des solutions.
Car ca coûte cher lors de la construction sans garantie d économies d énergie a l usage.

L exemple de votre projet, clopinette, est eloquant....economisez sur la laine de bois et investissez dans des fenêtres au niveau global de vos parois Wink
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C est sur qu il faut tout conjuguer , l orientation debors de toit toiture ventikee crepis clair , fermer les volets inertie de l a maison , ventikation nocturne et eviter d allumer le fou et d inviter des amis si il fait 35 dehors Biggrin
Mais le dephasage a son role a jouer , mais cela est moins efficace que l inertie ! Voir les vieille maison en pierre ou briques ou terre cru sans isolant...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
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Env. 100 message Savenay (44)
ouah!
on voit vous vous y connaissez !!!
nous avons encore un niveau de connaissances bien faible comparé à vous...et pourtant on est sur notre projet depuis presque un an...vous n'imaginez pas combien on a appris depuis !!!

On sait bien qu'on est loin d'être au taquet avec des menuiseries maxi à 1.4...seulement pour les 1ers devis qu'on avait pu nous faire on nous proposait des menuiseries à 2.0 pour les baies et 1.8 pour les OB (oui, ça existe bien...) !!!
Et quand on disait "nous on veut moins de 1.4", on nous a souvent regardés avec des grands yeux...alors imaginez si on demandait encore plus performant !!! Enfin, là il suffit de trouver les bons interlocuteurs...

et oui c'est parce qu'on est sur notre projet depuis presque un an qu'on regarde ce genre d'aspect avant que l'archi ne nous fasse le plan...parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire non plus (surtout moi...) !

On va sérieusement voir ce qui peut être le mieux lorsque notre plan sera au taquet ...

un grand merci à tous pour ces réponses
nous ne manquerons pas de vous questionner par la suite bien sur !!!
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
C'est un peu ridicule d'affirmer qu'il faut avoir une isolation homogène dans une maison. D'une part, parce que cela impliquerait de construire une maison sans fenêtres (et oui, même une fenêtre avec un U de 0.8 isole peanuts comparée à un mur bien isolé) mais en plus, cela impliquerait de construire sans tenir compte des facteurs climatiques. Isoler davantage un mur subissant un vent du nord dominant n'est pas une hérésie, par exemple.

Pour savoir comment optimiser l'isolation, c'est à dire ne pas dépenser inutilement de l'argent dans une surisolation qui ne servira plus à rien, ou des fenetres hors de prix isolant pas mal mais réduisant les apports solaires, ou une DF inutile, le seul moyen est de s'offrir une vraie étude thermique. C'est aussi le boulot de l'archi d'aller consulter des personnes compétentes en thermique.

Laine de bois/ouate de cellulose ont pas mal d'avantages comparés à une laine de verre, notamment au niveau acoustique. Et le surcout sur le prix de la maison est maintenant peu important, au regard du budget global d'une maison.
A+
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Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
locaterre a écrit:Pour savoir comment optimiser l'isolation, c'est à dire ne pas dépenser inutilement de l'argent dans une surisolation qui ne servira plus à rien, ou des fenetres hors de prix isolant pas mal mais réduisant les apports solaires, ou une DF inutile, le seul moyen est de s'offrir une vraie étude thermique


A propos de ta remarque sur les fenêtres, j'avais fait une simul dynamique avec Pleiades pour restaurer le studio de ma fille.

Il s'avérait que les nouvelles fenêtres prévues, avec un double vitrage très performant, mais nul au niveau transmission solaire apportaient très peu de gain par rapport à des fenêtres beaucoup moins performantes mais avec un vitrage transmettant bien. Comme j'étais coincé par le U à afficher pour le crédit d'impôts, je n'ai pas réussi à faire changer le vitrage.....
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Membre utile Env. 2000 message Tarn
locaterre a écrit:Bonjour,
C'est un peu ridicule d'affirmer qu'il faut avoir une isolation homogène dans une maison. D'une part, parce que cela impliquerait de construire une maison sans fenêtres (et oui, même une fenêtre avec un U de 0.8 isole peanuts comparée à un mur bien isolé) mais en plus, cela impliquerait de construire sans tenir compte des facteurs climatiques. Isoler davantage un mur subissant un vent du nord dominant n'est pas une hérésie, par exemple.

Pour savoir comment optimiser l'isolation, c'est à dire ne pas dépenser inutilement de l'argent dans une surisolation qui ne servira plus à rien, ou des fenetres hors de prix isolant pas mal mais réduisant les apports solaires, ou une DF inutile, le seul moyen est de s'offrir une vraie étude thermique. C'est aussi le boulot de l'archi d'aller consulter des personnes compétentes en thermique.

Laine de bois/ouate de cellulose ont pas mal d'avantages comparés à une laine de verre, notamment au niveau acoustique. Et le surcout sur le prix de la maison est maintenant peu important, au regard du budget global d'une maison.
A+



Oui, oui, bien sur, quelle que soit l'épaisseur de la tôle, une passoire restera toujours une passoire

Et il ne faut pas oublier qu'une fenêtre ne se limite pas à son vitrage.
L'étanchéité entre une fenêtre bricomachin et une fenêtre haut de gamme n'a rien à voir.
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Membre utile Env. 3000 message
locaterre a écrit:Bonjour,
C'est un peu ridicule d'affirmer qu'il faut avoir une isolation homogène dans une maison. D'une part, parce que cela impliquerait de construire une maison sans fenêtres (et oui, même une fenêtre avec un U de 0.8 isole peanuts comparée à un mur bien isolé) mais en plus, cela impliquerait de construire sans tenir compte des facteurs climatiques. Isoler davantage un mur subissant un vent du nord dominant n'est pas une hérésie, par exemple.

Pour savoir comment optimiser l'isolation, c'est à dire ne pas dépenser inutilement de l'argent dans une surisolation qui ne servira plus à rien, ou des fenetres hors de prix isolant pas mal mais réduisant les apports solaires, ou une DF inutile, le seul moyen est de s'offrir une vraie étude thermique. C'est aussi le boulot de l'archi d'aller consulter des personnes compétentes en thermique.

Laine de bois/ouate de cellulose ont pas mal d'avantages comparés à une laine de verre, notamment au niveau acoustique. Et le surcout sur le prix de la maison est maintenant peu important, au regard du budget global d'une maison.
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Oui et non, mais la logique voudra néanmoins d'avoir une isolation identique pour tous les murs d'une maison le plus souvent. C'est la déperdition thermique intérieure qui est confronté au niveau énergétique, donc mieux vaut une répartition uniforme, mais au regard d'une étude effective.

Pour la maison passive c'est autre chose, puisque au niveau des fenêtres il faut favoriser les choix selon l'orientation de la maison. mais c'est la globalité de la maison qui prime dans l'étude et non un mur par rapport à l'autre.

Ekoloman
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
j'ai du mal à comprendre ton argumentaire notamment
Citation: C'est la déperdition thermique intérieure qui est confronté au niveau énergétique,
Cela veut dire quoi???. Un mur plein sud va capter plus de chaleur parce qu'il est ensoleillé, un mur nord, non, tout au moins en période froide. Donc les deperditions d'un mur nord vont être plus importantes, d'où la nécessité de l'isoler davantage. C'est cela la logique, enfin, quand l'objectif, c'est réduire les déperditions énergétiques d'un batiment à moindre coût.

Dans une VRAIE étude thermique, on joue sur tous les facteurs, les différentes façades sont traitées individuellement et si l'on augmente l'épaisseur d'un mur en laissant les autres facades à l'identique, on voit rapidement qu'il est plus intéressant d'isoler certaines façades.
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Membre utile Env. 3000 message
locaterre a écrit:j'ai du mal à comprendre ton argumentaire notamment
Citation: C'est la déperdition thermique intérieure qui est confronté au niveau énergétique,
Cela veut dire quoi???. Un mur plein sud va capter plus de chaleur parce qu'il est ensoleillé, un mur nord, non, tout au moins en période froide. Donc les deperditions d'un mur nord vont être plus importantes, d'où la nécessité de l'isoler davantage. C'est cela la logique, enfin, quand l'objectif, c'est réduire les déperditions énergétiques d'un batiment à moindre coût.

Dans une VRAIE étude thermique, on joue sur tous les facteurs, les différentes façades sont traitées individuellement et si l'on augmente l'épaisseur d'un mur en laissant les autres facades à l'identique, on voit rapidement qu'il est plus intéressant d'isoler certaines façades.
A+


J'avis bien dit oui et non.... ou les deux mon colonel...

Si certes on peut faire varier l'isolation des divers murs la logique des constructeurs réside à une recherche énergétique de consommation globale d'une maison, donc si une restification se fait en général ils ajouterons une épaisseur identique d'isolant sur l'ensemble d'une maison. C'est idem comme logique mais plus logique aussi en ce qui concerne la réalisation d'une maison ensuite.

Maintenant si les vendeurs et les BET calculent l'optimisation avec précision pour un client, ce serait un bien pour tous, mais en général ils calculent pour dire oui ou non au regard d'une théorie normative rarement pour la théorie économique d'un client et son enveloppe de travaux.

Ekoloman
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locaterre a écrit: Cela veut dire quoi???. Un mur plein sud va capter plus de chaleur parce qu'il est ensoleillé, un mur nord, non, tout au moins en période froide.


En clair, le déphasage est néfaste en hiver???
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Sauf que clopinette passe par un archi....qui doit faire son boulot et si possible correctement. En tant que client ayant pour objectif la construction d'une maison performante sur le plan énergétique (enfin si j'ai bien lu les questionnements de clopinette), il suffit de demander à l'architecte de faire évaluer les effets des différentes solutions qu'il propose. Et eventuellement, de lui suggérer quelques solutions
A+
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Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
patatoche a écrit:
locaterre a écrit: Cela veut dire quoi???. Un mur plein sud va capter plus de chaleur parce qu'il est ensoleillé, un mur nord, non, tout au moins en période froide.


En clair, le déphasage est néfaste en hiver???


Loca ne parle pas de déphasage mais de stockage.
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Je parlais plutot ici de deperditions thermiques, lesquelles résultent de l'écart de température des parois interieures et exterieures. Le déphasage est intéressant en hiver, bien evidemment....
A+
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Membre utile Env. 3000 message
locaterre a écrit:Je parlais plutot ici de deperditions thermiques, lesquelles résultent de l'écart de température des parois interieures et exterieures. Le déphasage est intéressant en hiver, bien evidemment....
A+


De toute manière murs identiques ou non, aucun mur d'une maison n'est identique au regard des fenêtres (soulevé plus haut par...) ou en fonction de l'orientation de son environnement urbain ou naturel ou du soeil du vent.... etc, donc c'est bien la globalité thermique de la maison par l'étude qui primera toujours au final. Donc pourquoi faire compliquer quand la simplicité coûte moins chère ensuite techniquement.

Ekoloman
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Donc autant faire des maisons constructeurs standards, sans tenir compte des contraintes du terrain, de l'orientation, des masques, etc... et construire des batiments peu efficaces thermiquement, alors que pour moins cher en construction, on pourrait avoir des maisons plus performantes et plus économes en énergie....

Franchement, faire des études thermiques, pour un batiment donné, avec un masque donné, un environnement donné et faire varier quelques facteurs clefs (isolation, ventilation, vitrage), c'est pas très couteux, cela demande un peu plus que l'étude réglementaire, mais cela fait économiser pas mal d'argent dans la construction..La globalité de l'étude, personnellement, je m'en fiche (surtout si c'est une étude réglementaire, qui n'a d'étude que le nom). Ce qui compte, c'est la consommation énergétique réelle du batiment et Clopinette semblait rechercher également cet objectif.
a=
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Env. 100 message Savenay (44)
oui, on recherche vraiment à avoir une maison très performante.
depuis le départ on préfère avoir une maison "simple" du point de vue architectural pour mettre plus au niveau isolation, menuiseries, vmc, ...
une belle étude thermique nous confirmera nos choix, en espérant prendre les bons...mais on est persuadés d'être dans le bon chemin (même si certains de notre entourage nous regardent genre "ils sont de quelle planète ceux là???" !!!
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Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Il faudra t'y habituer... Peu nombreux sont ceux qui comprennent le sens de notre démarche quand on leur parle passif...
http://notremaisonpassive.forumconstruire.com
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Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Vous semblez dans une démarche de type "maison passive". Votre architecte est-il formé à répondre à votre demande, avec une certification type CEPH ? Si l'archi ne sait pas la faire ou n'a pas le temps, peut-être vous faudra-t-il le renfort d'un bureau d'études thermiques qui vous fasse le PHPP (calcul de type passif) de votre projet, ce qui répondra à vos questions de façon simple et précise.
Rénovation passive
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Env. 100 message Savenay (44)
exmona a écrit:Il faudra t'y habituer... Peu nombreux sont ceux qui comprennent le sens de notre démarche quand on leur parle passif...


Oui, en effet...le principal reste de savoir ce qu'on fait et de trouver les artisans qui sont dans la même démarche que nous, ce qu'on commence à trouver depuis quelques semaines
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Env. 100 message Savenay (44)
adesir a écrit:Bonjour,

Vous semblez dans une démarche de type "maison passive". Votre architecte est-il formé à répondre à votre demande, avec une certification type CEPH ? Si l'archi ne sait pas la faire ou n'a pas le temps, peut-être vous faudra-t-il le renfort d'un bureau d'études thermiques qui vous fasse le PHPP (calcul de type passif) de votre projet, ce qui répondra à vos questions de façon simple et précise.


Justement l'archi a fait la formation sur le PHPP, c'est pour ça qu'on est allés le voir
Dans le 44 on a trouvé quelques blogs de constructions qui se sont faites avec cet archi. ce sont des maisons passives ou presque. Donc on se dit qu'il devra répondre à notre demande !
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Membre utile Env. 700 message Yvelines
Super !

Les réponses à vos questions sont donc dans "votre" PHPP, qui est un véritable outil de conception. Les temps de déphasage n'y sont pas traités, mais les variations d'épaisseur et de matériaux sont bine répercutées.

Sur la question du déphasage, il faut se souvenir que c'est l'énergie qui passe à travers qui est déphasée. Si l'isolation est importante, il n'y a plus grand chose à déphaser et le problème perd de son intérêt. La résistance thermique d'une paroi est donc prioritaire sur son déphasage.
Rénovation passive
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Super bloggeur Env. 40 message Challans (85)
Salut

J'ai récupéré une feuille de calcul exel de mes cours qui permet de calculer la résistance thermique d'une paroi, le point de rosé et le déphasage qui doit tourner idéalement vers 12H
Terrain : 07/2010
CCMI : 09/2010 PC : 12/2010
Fond. : 14/03/2011, Dalle : 04/04
Elév. : 26/04 au 06/05
Charp. : 17/05, couve. : 20/05
Ouverture : 07/06, Pieuvre 20/06
Cloison : 27/06 au 08/07
Chauf. : 22/07 Chape 27/07
Livraison : 08/10/11
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Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Une feuille excel ?
Connaissez vous ce site ? http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
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Super bloggeur Env. 40 message Challans (85)
Non je ne connaissais pas.

ceci dit je ne parle pas allemand et le calcul se limite a quatre matériaux, nombre que l'on dépasse vite sur une paroi. (bardage, lame d'air, ITE, contreventement, isolation entre montant, ITI, frein vapeur, lame d'air, BA13)

mais merci qu'en meme j'y jeterai un oeil.
Terrain : 07/2010
CCMI : 09/2010 PC : 12/2010
Fond. : 14/03/2011, Dalle : 04/04
Elév. : 26/04 au 06/05
Charp. : 17/05, couve. : 20/05
Ouverture : 07/06, Pieuvre 20/06
Cloison : 27/06 au 08/07
Chauf. : 22/07 Chape 27/07
Livraison : 08/10/11
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Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir,

Clique sur l"onglet langue en haut a gauche.

Le bardage shunte par la lame d'air n'entrera pas dans le calcul.

La deuxieme lame + le Ba13 =peanuts

Déjà 4 de moins !

(Pour le U, je ne parles pas du complèment iso éte apporté par le bardage ventilé)
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Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
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Membre utile Env. 3000 message
ivaldir a écrit:Une feuille excel ?
Connaissez vous ce site ? http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/


Bonjour et Merci bien. Lien trés bien à faire connaitre.

Tout n'est pas traduit de l'Allemand vers l'anglais ou vers les pages en Français, mais une démarche collective à saluer.

Confection des parois que l'on désire, avec schéma qui se constitue en fonction, diverses notions et conseils donnés sur les matériaux, possibilité de faire évoluer son travail et de conserver ses études....

Trés utile. A visiter.

Pour les MOB les calculs prennent en compte les ossatures.

Il faudrait en faire un sujet sur ce forum cela serait utile à beaucoup je pense.

Ekoloman
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Super bloggeur Env. 40 message Challans (85)
Alors là merci tout devient plus clair.

Ma feuille de calcul ressemble fortement a ceci, mais j'imagine que là les données sont aussi actualisées.
(au passage ma feuille de calcul je la sort d'une formation chez une fabricant d'isolant vendéen)

encore merci pour le lien.

Sinon je termine une formation de constructeur ossature bois/charpentier, j'ai fais un module de thermie et on nous a appris a entrer tous les éléments constituant d'une paroi car chacun a un rôle important, certe pas forcement sur le U, ni sur le déphasage, mais surtout sur le point de rosée.
Toi tu me dis le contraire...
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Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Je crois que tu peux renseigner les lames d'air ventilées, qui fait qu'il prend en compte les résistances superficielles mais pas le R des élements comme les bardages.
Et tu peux rajouter de nouvelles couches et de nouveaux composants bien évidement.
En créant ton compte, cela sauvegarde les compos créées.

Tiens un exemple comme ca :
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?ci[...]I+int%C3%A9rieur+wodego

Ce type de calcul existe de toute façon déjà sur certains logiciels de thermique, comme Usai par exemple dont la version gratuite permet de faire des trucs sympas.
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Super bloggeur Env. 40 message Challans (85)
Tien juste au passage.

Que conseillerai tu pour réaliser une construction ossature bois en passive en région H2B?
J'imagine probablement déjà une double ossature en 145, mais quoi comme ITE et ITI.

merci
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