Risque de codensation sous combles

Bonsoir ,

1 , il faut savoir exactement le sd de votre osb (variaable selon les marques ,le lot )

Merci Philyu . Comment je fais ? Et quand je l'aurai , que devrai-je comparer ? Aves-vous des chiffres de référence ?

Demandez a votre constructeur la dénomination du produit.(Normalement cela aurait du figurer sur le devis)

De touter façon c'est son job il a du passer par un bureau d'étude.

Si vous ne luis faîtes pas confiance cela promet pour la suite !

J 'ai des chiffres et de références mais il y a des dizaines d'OSB sur le marché.

Salut phil , la grande majorité des constructeurs qui utilisent des fermettes indus ignorent ce qu'est le sd des matériaux ! Contreventer des fermettes a combles perdus avec de l'osb n'a aucun intéret.
Dans le cas présent ,il suffit de ventiler le comble et d'utiliser un pare-vapeur étanche ,plutot qu'un frein vapeur.

Ok , merci .

Merci jmd14 pour ce conseil . En fait c'est ce que j'étais en train de me dire : pour qu'il n'y ait pas de vapeur d'eau il suffit de la bloquer ET de ventiler . Celà aura-t-il un inconvénient sur l'intérieur de la maison ?(humidité et température)?

Non ,si la ventilation des locaux est bien assurée et bien calculée .

Si c'est des combles perdus, peu importe ce qui est posé en contreventement (plattelage), puisque les combles doivent IMPERATIVEMENT etre ventilés (comme un VD d'ailleurs). C'est cette ventilation qui previent la condensation et pas le sd du plattelage

La tailles des ouvertures de ventilation doit etre au minimum egale a la surface du plancher divisé par 300.

On calcul ensuite le sd necessaire du PV du plancher avec T comble = Text avec un glaser. Et on se fou de l'osb, de la volige ou de ce qui compose le toit, pourvu que la ventilation soit suffisante.

@jmd14: un platelage a un interet certain pour des toits a neige.

Bon , super pour le calcul des ouvertures de ventilation . Par contre le sd du plancher avec T comble= text avec un glaser ??????????????????????? Tu peux me le faire en clair ( je manque de neurones ds ce cas précis)

miniac007 a écrit:

@jmd14: un platelage a un interet certain pour des toits a neige.

Bonsoir , Lequel ?

sauvequipeutlavie a écrit:

Bon , super pour le calcul des ouvertures de ventilation . Par contre le sd du plancher avec T comble= text avec un glaser ??????????????????????? Tu peux me le faire en clair ( je manque de neurones ds ce cas précis)

tu remplis ici ton plancher, il te diras si c'est bon

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=60AGMS48&lang=fr#

Au jour d'aujourd'hui nous savons tous qu'un Glaser c'est limite limite dans beaucoup de cas!



Mais c'est sûr qu'avec des combles bien ventilées le problème est réglé.

jmd14 a écrit:

miniac007 a écrit:

@jmd14: un platelage a un interet certain pour des toits a neige.

Bonsoir , Lequel ?

- Repartition des charges comme un plancher: en Suede, on a des fermes entraxe 1.20m, platelage 21mm, lattage/contrelattage en 21x38, tuiles beton, et 250kg/m2 de neige... Ca coute au final moins cher que de chevronner sur les fermes

- support continu du pare pluie evitant la penetration de neige dans les combles et la deteriotion de celui ci par la glace, si par exemple une tuile casse ou est deplacé par la neige.

- Vu la charge de neige, et le fait que sa repartion n'est pas forcement homogene, c'est quand meme plus sur comme contreventement... comme le panneau est plus contreventant qu'une echarpe sur un mur.

philyu a écrit:

Au jour d'aujourd'hui nous savons tous qu'un Glaser c'est limite limite dans beaucoup de cas!



Mais c'est sûr qu'avec des combles bien ventilées le problème est réglé.

Je suis d'accord, mais on va pas lui demander d'acheter WUFI ;)

Faut prendre une marge.

miniac007: merci pour le lien . Mais j'ai un peu de mal à le remplir puisqu'il s'agit du plancher de combles et non d'une pièce de vie. J'ai trouvé : 0,79w/m2 ; Je fais quoi avec ça ?

plancher, c'est plancher, seules les temps et HR changent des deux cotés. clique sur l'onglet humidité, et verifie qu'il n'y ait pas de condensation, mais U=0.79, y a un prob. Lis la doc

J'ai bien lu la doc , et le poste humidité :C'est nickel. Par contre ils demandent de nommer les différentes couches d'isolant : 1,2,3,4. S'agit-il du toit ou du plancher des combles ? Si c'est le plancher; le 1 c'est la ouate ou le placo qui fait plafond de la pièce de vie ?POurqoi dois-je mettre un film imperméable à la vapeur plutôt que rien? ouate sur placo : c'est pas possible ? Tu vas trouver tout ça cafouilleux , c'est que mon constructeur ne connait pas grand-chose au bio climatisme et que je dois le driver là-dessus étant moi-même novice . Merci pour ton accompagnement.

comble ventilé = exterieur, piece de vie=interieur. Donc tu mets ton plancher/plafond, du ba13 à la ouate, pas le toit.

POurqoi dois-je mettre un film imperméable à la vapeur plutôt que rien? pour empecher la condensation dans la ouate

ouate sur placo : c'est pas possible ? ca depend si tu veux un vide technique pour l'elect ou non, et la facon dont est attaché le placo et a quoi.

http://www.energieplus-lesit[...]hp?id=10436

PS: driver un constructeur, ca s'appelle faire un boulot de maitre d'ouvrage, ou en langage courant, d'architecte... C'est a dire qu'on doit connaitre TOUTE la theorie du fonctionnement et du montage de la maison, sinon on va dans le mur, ou du moins on s'expose a un nombre enorme de malfaçons. Il ne s'agit pas de faire a sa place mais de savoir comment il doit faire pour l'arreter a temps en cas de connerie.

Bref, il est urgent d'apprendre avant de se lancer, avec des bouquins et des cours sur le net. 3 questions sur un forum ne saurait suffirent. Elles ne servent qu'a preciser certaines notions, et ne constituent pas un apprentissage complet.

Un constructeur fera tjrs au moins cher pour lui, pas au mieux pour toi. A lui de monter un mur droit, mais a toi de mettre un niveau dessus et de le faire recommencer si necessaire.

OK OK OK J'ai lu pas mal de bouquins (dont les bibles de OLiva )Ca c'est sûr, j'ai pas tout intégré. Je me suis lancée quand même bien que n'ayant pas obtenu un diplôme d'archi . Je fais des erreurs, comme peut-être la majorité des autoconstructeurs . J'essaie de corriger grâce aussi au forum . J'ai bien compris que le constructeur faisait au plus simple et au moins cher pour lui, ça c'est intégré!
Merci en tous cas miniac007

sauvequipeutlavie a écrit:

c'est que mon constructeur ne connait pas grand-chose au bio climatisme et que je dois le driver là-dessus étant moi-même novice . Merci pour ton accompagnement.

Bonjour ,

Là on ne parle pas de bio climatisme juste de BABA pour un constructeur.

Vous avez du courage de bosser avec une boîte comme ça , j'espére au moins qu'ils ne vous coutent pas cher.

Et que vous êtes bien garanti.

sauvequipeutlavie a écrit:

OK OK OK J'ai lu pas mal de bouquins (dont les bibles de OLiva )Ca c'est sûr, j'ai pas tout intégré. Je me suis lancée quand même bien que n'ayant pas obtenu un diplôme d'archi . Je fais des erreurs, comme peut-être la majorité des autoconstructeurs . J'essaie de corriger grâce aussi au forum . J'ai bien compris que le constructeur faisait au plus simple et au moins cher pour lui, ça c'est intégré!
Merci en tous cas miniac007

Vous avez un constructeur et vous êtes auto-constructeur?

sauvequipeutlavie a écrit:

Je fais des erreurs, comme peut-être la majorité des autoconstructeurs . J'essaie de corriger grâce aussi au forum .

Il y a une ENORME difference. Je suis autoconstructeur, quand je me pose une question ou rencontre un pb, j'arrete le chantier, et je me documente. Avec un constructeur, c'est IMPOSSIBLE de stopper. Ca oblige d'etre meilleur sur la theorie qu'un autoconstructeur pour le meme resultat... l'autoconstructeur est juste meilleur avec ses mains.

l'architecte doit connaitre toutes les techniques pour tous les genres de construction. Toi, il te suffit de connaitre toute la theorie sur ta seule maison. c'est deja bcp plus simple...

Il ne s'agit pas de passer pour le donneur de leçon, c'est juste un avertissement en toute amitié forumesque En souhaitant que tou se passe bien.

J'ai un constructeur pour faire le gros oeuvre et je reprends le chantier après le hors d'eau/hors d'air.
Le BABA , c'aurait été qu'il ne mette pas d'OSB en contreventement ? Il m'a dit que c'était comme ça que ça se faisait habituellement.
Je parle de bioclimatisme quand on s'inquiète de la nature des matériaux pour avoir une maison saine et pas gourmande en énergie.Je n'ai pas vu assez tôt l'erreur qu'il faisait et lui encore moins pour les raisons que vous avez dites.!

Merci

sauvequipeutlavie a écrit:

Le BABA , c'aurait été qu'il ne mette pas d'OSB en contreventement ?

Si, un OSB sterling sans formaldehyde et coté interieur.

Construire bio climatique ne signifie pas acheter le dernier materiaux bobo hors de prix, mais comprendre et choisir ce qui va le mieux (qualite/prix) pour chaque endroit. La meme chose pouvant aller bien a un endroit et d'une certaine façon et pas a d'autres. on en revient donc a la base theorique a acquerir AVANT, ce qui est maintenant facile avec internet.

traduction: "c'était comme ça que ça se faisait habituellement. " == "c'est le plus facile et le moins cher pour moi". sauf que c'est pas SA maison...

PS: les PV ont ils été posé et si oui, y a t il eu un blower door test à la livraison du HE HA ?

PV ?(voltaîque ?) C'est un panneau solaire juste pour eau chaude sanitaire que je poserai après la toiture. IL n'y a pas de blower door test de prévu . Je ne connais pas le prix de ce test ?

PV=pare vapeur.

Si les PV sont posés, et que la livraison (recette) se fait sans blower door test, ca veut dire que l'etancheité a l'air de l'enveloppe, parametre essentiel de l'efficacité energetique du batiment, n'est pas controlée donc pas garantie, nulle part (fenetres, murs, toit).

Bref, qu'on vous livre une passoire ou pas, c'est le meme prix sans recourt possible... Que dit le contrat que vous avez signé la dessus ???

Et peu importe le prix du test...

Si j'achete un bateau HE HA, je ne me le fais pas livrer sur le quai, et c'est pas moi qui paye la grue pour le mettre a l'eau... Parce que si ensuite il coule juste apres l'avoir mis a l'eau, je fais quoi ??? C'est le constructeur qui le met a l'eau, qui paye la grue, histoire d'etre sur qu'il est bien etanche a l'eau...Et ce n'est qu'ensuite que je le paye...

Si les PV sont pas posés, et donc que c'est a vous de faire l'etancheité a l'air, lire au prealable le net pour savoir comment faire ça dans les regles. la facture de chauffage dira merci ;)

Le parevapeur c'est moi qui vais le poser. J'ai tout bien lu là-dessus , mais je ne vais me priver de relire les instructions de pose et de me faire aider par quelqu'un qui en aura déjà posé. Est-ce qu'il y a un lien sur le net qui serait intéressant ?

Surtout mettre le bon scotch recommandé par le fabricant, meme si le prix pique...

Comme le reste, les guides de pose sont sur les sites des fabricants

miniac007 a écrit:

- Repartition des charges comme un plancher: en Suede, on a des fermes entraxe 1.20m, platelage 21mm, lattage/contrelattage en 21x38, tuiles beton, et 250kg/m2 de neige... Ca coute au final moins cher que de chevronner sur les fermes

- support continu du pare pluie evitant la penetration de neige dans les combles et la deteriotion de celui ci par la glace, si par exemple une tuile casse ou est deplacé par la neige.

- Vu la charge de neige, et le fait que sa repartion n'est pas forcement homogene, c'est quand meme plus sur comme contreventement... comme le panneau est plus contreventant qu'une echarpe sur un mur.

Ici on parle d'osb pas d'un platelage en massif (cela n'a rien a voir), en fermettes indus .la répartition des charges est reprise par les arba ,un osb de 9mm ne peut pas reprendre grand chose ,pour le contreventement aussi il est calculé ,on peut se passer de ce surcout que réprésente l'osb ,généralement l'entraxe des fermettes ne correspond aux dimension des panneaux ,la faible épaisseur des arba rend difficile le clouage bord a bord et si l'on ajoute sa faible perméance ,il n'y a pas grand intéret a procéder de la sorte ,mais chacun ses choix .

Ok pour le bon scotch !

jmd14 a écrit:

Ici on parle d'osb pas d'un platelage en massif (cela n'a rien a voir), en fermettes indus .la répartition des charges est reprise par les arba ,un osb de 9mm ne peut pas reprendre grand chose ,pour le contreventement aussi il est calculé ,on peut se passer de ce surcout que réprésente l'osb ,généralement l'entraxe des fermettes ne correspond aux dimension des panneaux ,la faible épaisseur des arba rend difficile le clouage bord a bord et si l'on ajoute sa faible perméance ,il n'y a pas grand intéret a procéder de la sorte ,mais chacun ses choix .

Un platellage qu'il soit en massif ou en OSB ou en CTP a strictement le meme role et marche pareil... je vois pourquoi ca n'aurait rien a voir...

Le panneau est plus cher, mais plus rapide a poser, donc l'un dans l'autre... C'est juste une question de cout.

Evidement, l'epaisseur du panneau se determine selon la charge a supporter et le contreventement a effectuer, comme pour un mur d'ailleurs. Il n'y a pas que l'OSB de 9mm dans la vie ;) En passant d'ailleurs, il a jamais parlé de 9, ca peut etre du 18 aussi...

"la répartition des charges est reprise par les arba": tu m'expliques comment tu reprends 300kg/m2 de charge de neige et de tuiles quand tes arba sont espacés de 1m20 ??? C'est justement l'interet d'un platelage. C'est bcp moins cher de mettre des fermes a 1.20m avec un plattelage que des fermes a entraxe de 60 sans plattelage...

Biensur, comme je l'ai deja dis plus haut, ça perd de son interet si y a jamais de neige... En France, le plattelage n'est traditionnel que dans les regions a neige. Reste quand meme a faire un calcul en espaçant les fermes + plattelage ou fermes tous les 60cm.

Maintenant, je suis d'accord, si y a que de la pluie et si on met de toute facon une entraxe de 60, le plattelage sert pas a grand chose. Sauf de securité en cas de bris de tuile



En passant, ce qui me fait bcp rire, c'est qu'en France, un mur, ça se contrevente au panneau, et les echarpes c'est pas bien. Par contre, pour le toit, pas de panneau, nooon, c'est pas bien, on met des echarpes... Au Canada, c'est strictement l'inverse... Pourtant les charges ne sont pas les memes, on pourrait donc croire que tout devrait se casser la gueule... Mais ça tient bizarrement, meme des centaines d'années... Mais bon, en France, on est les meilleurs, c'est bien connu ;)

Bonjour ,tu mélange un peu tout ,un platelage en massif ne fonctionne pas tout a fait comme un voile en panneaux ,si l'épaisseur était en 18 c'est encore plus incohérent(prix et poids) autant passer avec des dalles isoroof ou similaire et un contreventement classique (inutiles dans le cas présent de combles perdus) .Pour ce qui est de la reprise des charges ,de toutes façons la réaction d'appui arrive sur les arbas ! C'est pour cette raison que les fermettes suédoises sont faites avec des sections adéquates ,et dire que c'est beaucoup moins cher ,t'es sur ?
La stabilité d'une charpente est celle d'un volume ,le contreventement d'un mur est un plan (le fonctionnement est différent).il est certe possible de contreventer un mur avec des écharpes ou des guettes ,mais cela a plus d'inconvénients que d'avantages.

Il me semble que c'est pas moi qui melange tout... Un isoroof n'a rien a voir avec un platelage structurel avec 240 kg/m3... Comme un pare pluie en FB 140 kg/m3 sur un mur n'a pas les memes fonctions qu'un OSB structurel...

Tu dis que les charges sont reprises par des arba, ok, mais entre les arba ? c'est comme de dire les charges d'un plancher sont reprises par les poutres... Certes, mais entre les poutres, il faut quand meme des solives pour que ça marche, sauf a avoir une charge nulle. Tu m'expliques sinon comment un littelage de 1.20 de porté en 25x38 supporte 250 kg/m2...

Le pb, c'est que tu consideres un toit qui ne supporte pas de charge, ça se comprends dans le 14. Je te parle depuis le debut de l'interet d'un platelage pour des regions a neige ou le platelage reprend une charge en plus de contreventer, et empeche les infiltrations de neige. On ne raisonne pas pareil en bord de mer...

Projete toi un peu hors de ta region ;)

Moi je vois 81 dans le dpt le l'avatar, et c'est un departement a neige jusqu'a C2. Donc, en l'absence de renseignements complementaires, je me garderais bien de trancher sur l'interet ou non d'un platellage dans ce cas precis ;)

Le contreventement des fermettes indus en osb n'est pas une pratique répandue ,méme dans les régions neigeuse ,je ne te dis pas que techniquement (stabilité)c'est mauvais ,je te parle du surcout que cela engendre pour le peu d'avantage apporté .Je ne suis pas partisan du "tout osb" qui est un produit qui arrange bien les industriels .
Je suis un adepte des constructions avec parois perméantes et ventilées ,et considère que les transferts de vapeur d'eau sont un élement de confort et de bien étre pour la santé .(je me trompe peut-étre sur ce dernier point !)

Je suis entierement d'accord avec toi.

Seulement on parle depuis le debut de combles ventillé, donc la permeance du toit n'a aucun interet ;) Le fait de mettre de l'osb est simplement que c'est moins long a poser donc moins cher que du massif

Quand a l'interet reel du platelage dans ce cas PRECIS, pas assez d'info pour juger

jmd14 a écrit:

et dire que c'est beaucoup moins cher ,t'es sur ?

ça se calcule, mon exemple perso: 8 fermes à 1.20m + 90m2 à 7€/m2 de platelage ou 15 fermes à 0.6m, 200€ la ferme

8x200 + 90x7 = 2230 €

15x200 = 3000 €

Donc 25% moins cher avec la securité d'un platellage.

Bien sur, cas perso, ça depend a combien on touche les fermes et le bois de platelage. Et si on compte la MO ou pas (autoconstruction)


PS: y a pas de difference significative de prix pour les fermes, c'est pas la difference minime des sections de bois qui fait le prix de la ferme, et c'est largement compensé par le prix du bois des echarpes de contreventement

miniac007 a écrit:

PS: y a pas de difference significative de prix pour les fermes, c'est pas la difference minime des sections de bois qui fait le prix de la ferme, et c'est largement compensé par le prix du bois des echarpes de contreventement

Bonjour miniac ,
Le fait de contreventer des fermettes a comble perdus avec un platelage en osb ne t'affranchis pas des anti-flambements et filantes d'entraits , cela n'econnomise que les filantes d'arba et les contreventements , représentant un cubage trés faible ,et une fermette avec 120 d'entraxe ne coute pas le méme prix que celle avec un entraxe de 60 , au final cela ne compense pas le prix d'achat d'un platelage osb ,surtout en y ajoutant la main d'oeuvre , donc.....
cdt.

[quote="jmd14"]

miniac007 a écrit:

et une fermette avec 120 d'entraxe ne coute pas le méme prix que celle avec un entraxe de 60 ,

Ben si justement, fait faire un devis... Et d'autant plus que la charge a supporter est faible.

En effet, ce qui coute cher sur une fermette, c'est pas le bois, c'est la MO: decoupe pressage, et le transport.

J'ai quand meme fait le devis pour les deux pour savoir, et ils me sortent la meme section pour les deux... Quand bien que ca changerait, entre du 145 et du 170, y a 1€ du metre de difference, 20€ par fermette max... Ca va pas chercher bien loin... Et c'est bien compensé par le contreventement des arba supprmé, meme si les autres restent effectivement identiques pour les deux solutions

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