Avis sur isolation (projet RT 2012)

Up ?

Bonjour,
pour ma part, j'aurai préféré une solution de type laine de verre ou plaque de TMS avec placo en doublage. Les saignées dans le pregymax sont sources de soucis, même si votre cst jure que tout sera fait nickel.
La valeur du R des murs me parait un peu faible, mieux vaudrait passer au dessus de 4, pour limiter au max les besoins de chauffage.
Le R sol et comble parait bien. Avez-vous des rampants, au 1er étage, ou êtes-vous avec un toit plat? Si vous avez des rampants, attention au R de ceux-ci. Dans l'idéal, il doit se rapprocher de celui du plafond.

mouette44 a écrit:

Bonjour,
pour ma part, j'aurai préféré une solution de type laine de verre ou plaque de TMS avec placo en doublage. Les saignées dans le pregymax sont sources de soucis, même si votre cst jure que tout sera fait nickel.
La valeur du R des murs me parait un peu faible, mieux vaudrait passer au dessus de 4, pour limiter au max les besoins de chauffage.
Le R sol et comble parait bien. Avez-vous des rampants, au 1er étage, ou êtes-vous avec un toit plat? Si vous avez des rampants, attention au R de ceux-ci. Dans l'idéal, il doit se rapprocher de celui du plafond.

Merci pour votre réponse.
Je ne savais pas que l'on pouvais faire une isolation intérieure en TMS, merci pour la suggestion. Avez-vous une idée de la plus value ?
Pour ce qui est de la laine de verre, aucun constructeur (sur 5 de contacté) ne me l'a proposé. Je pense que c'est plus économique pour eux
En tout cas je suis d'accord avec vous pour les murs, cela me parait faible. Par contre, la plus-value demandé est conséquente pour passer à 120mm par exemple (environ 3000 euros).

Enfin, pour les combles, j'ai oublié de précisé que c'est un "vrai" étage avec combles perdus. Il n'y a donc pas de rampants.

Bonsoir,

Pour les murs avec une isolation intérieure, je partirai plutôt sur une brique que sur du parpaing

HugoTheKing a écrit:

Bonsoir,

Pour les murs avec une isolation intérieure, je partirai plutôt sur une brique que sur du parpaing

C'était notre demande à l'origine (on partait même sur du béton cellulaire à l'origine), mais tous les constructeurs nous ont proposé du parpaing pour rentrer dans le budget. Du fait de l'architecture (maison avec vrai étage) la brique a un surcout conséquent (environ 5000 €). Je me demande s'il n'y a pas moyen de parvenir à un R de plus de 4 de manière plus économique (par exemple le TH 23) mais je ne connais pas son tarif.

PS : l'aménagement de ton jardin est bluffant !

glop a écrit:

HugoTheKing a écrit:

Bonsoir,

Pour les murs avec une isolation intérieure, je partirai plutôt sur une brique que sur du parpaing

C'était notre demande à l'origine (on partait même sur du béton cellulaire à l'origine), mais tous les constructeurs nous ont proposé du parpaing pour rentrer dans le budget. Du fait de l'architecture (maison avec vrai étage) la brique a un surcout conséquent (environ 5000 €). Je me demande s'il n'y a pas moyen de parvenir à un R de plus de 4 de manière plus économique (par exemple le TH 23) mais je ne connais pas son tarif.

PS : l'aménagement de ton jardin est bluffant !

Merci pour le jardin

Globalement, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans la conception de votre isolation. D'un côté les murs avec un R de 3,6 et de l'autre les combles avec un R de 10. Ne serait-il pas plus judicieux de diminuer à 7 ou 8 pour les combles et augmenter avec les murs à 4 voire 5. Les gains réalisés avec les combles un peu moins isolées pourraient servir pour les plus-values des murs en briques.

elisa21 a écrit:

Bonsoir,

tms sur les murs

Bonsoir,

Je viens de me renseigner un peu sur le TMS. Il y a des problèmes d'inertie apparemment avec ce matériau. C'est pour cette raison que vous ?

elisa21 a écrit:

et pour les saignées on se retrouve avec le même souci que le pregymax .
si le cst insiste pour certains matériaux, autant les accepter : c'est souvent par habitude de travail...
autrement dit si on insiste pour qu'il innove sur notre chantier, on risque d'en payer le prix "les ouvriers ne connaissaient pas..."

C'est un peu de qu'on se disait avec ma femme ... De même pour la brique. Quand on voit la réalisation sur les lotissements du coin, on se dit que le gain est parfois seulement théorique (ajouts de mortier entre les briques pour combler les brèches, linteaux fait à partir de plusieurs morceaux de briques, ...)

elisa21 a écrit:

pour trouver les tarifs (isolants ou autre) suffit de chercher avec google . "prix machin truc"

Justement, je ne trouve pas de tarif si facilement. Par exemple je n'ai rien pour : prix "Prégyréthane 23"

elisa21 a écrit:

de toutes façons ici si tu récupères 10 avis et 10 tarifs, ils seront différents (capacité de négociation, volume d'achat, distance de livraison...)

pourquoi vouloir un R=4 pour les murs ?

J'avais lu dans un document de l'ademe les recommandations pour la RT 2012/BBC qui préconisait un R entre 4 et 5 pour les murs et entre 8 et 10 pour les combles (je ne me rappelle plus pour le sol).
Notre but initial était de faire une maison super isolée (ossature bois avec isolation extérieure) avec un chauffage "simple" (poêle à bois).
Malheureusement, en raison du prix des isolations exterieure et de la RT 2012 qui n' "autorise" que le gaz ou la PAC pour des grandes surfaces, on met finalement une bonne partie du budget dans le chauffage au détriment de l'isolation.
Nous sommes convaincu que le prix du gaz va exploser dans les années à venir (pic du pétrole, etc) et on aimerait donc avoir une isolation suffisante. Dans notre projet, j'ai l'impression d'un déséquilibre entre l'isolation des murs et le reste.

elisa21 a écrit:

et les seuils des baies , le pont thermique est traité ?

Hum ... je pense que oui, on a des rupteurs de ponts thermique pour les deux planchers donc logiquement les baies sont traitées aussi ? Je me me renseigner.

Je ne sais pas si cela joue tant que ça mais les menuiseries sont avec un U de 1.3.

HugoTheKing a écrit:

glop a écrit:

HugoTheKing a écrit:

Bonsoir,

Pour les murs avec une isolation intérieure, je partirai plutôt sur une brique que sur du parpaing

C'était notre demande à l'origine (on partait même sur du béton cellulaire à l'origine), mais tous les constructeurs nous ont proposé du parpaing pour rentrer dans le budget. Du fait de l'architecture (maison avec vrai étage) la brique a un surcout conséquent (environ 5000 €). Je me demande s'il n'y a pas moyen de parvenir à un R de plus de 4 de manière plus économique (par exemple le TH 23) mais je ne connais pas son tarif.

PS : l'aménagement de ton jardin est bluffant !

Merci pour le jardin

Globalement, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans la conception de votre isolation. D'un côté les murs avec un R de 3,6 et de l'autre les combles avec un R de 10. Ne serait-il pas plus judicieux de diminuer à 7 ou 8 pour les combles et augmenter avec les murs à 4 voire 5. Les gains réalisés avec les combles un peu moins isolées pourraient servir pour les plus-values des murs en briques.

Vous confirmez mes craintes ... et je suis bien d'accord avec vous.
En fait voilà ce qui c'est passé : j'ai demandé à passer de R=8 à 10 pour les combles (+ value de 1000 euros) et de R=3.15 en TH 32 à R=3.4 en TH 29.5 pour 1000 euros également. Pour augmenter encore l'isolation des murs, il faudrait passer soit en "Prégyréthane 23" (j'ai demandé à un constructeur qui ne connaissait pas), soit en 120 mm (encore +1000 euros) ce qui nécessite de modifier aussi les tapées d'isolation (on m'a annoncé plus de 1500 euros). En gros, ça me coute très cher de gagner un tout petit peu en isolation des murs.


Je me demande s'il n'y a pas de solutions plus économiques ...

elisa21 a écrit:

glop a écrit:

Par exemple je n'ai rien pour : prix "Prégyréthane 23"

trucmuchthane = mousse PU autrement dit équivalent au "TMS" (petit nom des panneaux de mousse de polyuréthane fabriqué par EFISOL , TMS est l'abrégé de Toit-Mur-Sol) on trouve le Thane24 et cie chez Knauff egalement.

Ah ok merci ! J'ai encore des choses à apprendre
Du coup, la seule possibilité qui se présente est d'augmenter l'épaisseur de l'isolant :/

elisa21 a écrit:

le trucmuchthane : j'en ai chez moi (en toiture ) , à l'époque je ne connaissais pas et on m'avait dit qu'il n'y avait pas mieux : effectivement pour isoler contre le froid c'est très bien.
à refaire je choisirais un autre produit ;

Est-ce que je peux vous demander pourquoi ?
J'ai cru comprendre que le polyuréthane avait des problèmes d'inertie en été (faible déphasage). S'il n'y a que cela, j'habite en Normandie ...

elisa21 a écrit:

par contre j'en ai également sous la chape et là aucun regret c'est le plus performant par rapport à l'épaisseur.

la perf des menuiseries sont très bien

C'est également mon cas sur notre projet pour la chape.

Merci !

Bonjour , le jeu en vaut il vraiment la chandelle.
Je veux dire que dépenser 3000 de plus pour gagner 0,4 R, avez vous calculé au bout de combien de temps les 3000€ investis pour + 0,4 R seront rentables, a mon avis, mais ce n est que mon avis si ce n est que le R qui vous intéresse ça ne vaut pas le coût.
Pour ma part, j ai fait passer la brique de R = 0,78 a r =1 pour 1000€ et la ldv aux murs de 2,85 a 3.15 mais pas seulement pour le R mais parce que je trouve que la ldv 3,15 est plus rigide et se tient mieux aux murs dans le temps sans retOmber. Cela ne m a finalement couté que 2000€ car je fais tout moi même
.il y a es choix et des compromis a faire.

yack2plac a écrit:

Bonjour , le jeu en vaut il vraiment la chandelle.
Je veux dire que dépenser 3000 de plus pour gagner 0,4 R, avez vous calculé au bout de combien de temps les 3000€ investis pour + 0,4 R seront rentables, a mon avis, mais ce n est que mon avis si ce n est que le R qui vous intéresse ça ne vaut pas le coût.
Pour ma part, j ai fait passer la brique de R = 0,78 a r =1 pour 1000€ et la ldv aux murs de 2,85 a 3.15 mais pas seulement pour le R mais parce que je trouve que la ldv 3,15 est plus rigide et se tient mieux aux murs dans le temps sans retOmber. Cela ne m a finalement couté que 2000€ car je fais tout moi même
.il y a es choix et des compromis a faire.

Merci pour votre retour. En effet, je ne sais pas si c'est rentable sur court ou moyen terme car je n'ai pas de chiffrage de consommation de la part des constructeurs donc je peux difficilement comparer les différentes solutions techniques.

Si j'étais à votre place, avec les quelques milliers d'euros qui vous manquent pour vous offrir une bonne isolation, je diminuerai la surface de la maison. En passant de 130 m2 à 120 m2 par exemple, vous pourriez déjà vous octryoer au minimum 10'000 euros. Et ceci avec une estimation de 1000 euros/m2
Je pense que cela passera par ce genre de concession

HugoTheKing a écrit:

Si j'étais à votre place, avec les quelques milliers d'euros qui vous manquent pour vous offrir une bonne isolation, je diminuerai la surface de la maison. En passant de 130 m2 à 120 m2 par exemple, vous pourriez déjà vous octryoer au minimum 10'000 euros. Et ceci avec une estimation de 1000 euros/m2
Je pense que cela passera par ce genre de concession

Merci pour vos suggestions.

Après différents devis, on est toujours au même chiffrage (c'est plutôt étonnant d'ailleurs !) : environ 1370 euros le m2.
Actuellement, on "perd" 5m2 habitable dans un cellier/arrière cuisine dans le garage qui est isolé (chape, mur et plafond) car la RT2012 stipule apparemment que le ballon d'eau chaude thermodynamique soit dans une pièce chauffée et isolée.
Ça a un surcout de 7000 euros qu'on pourrait investir ailleurs (dans de la brique ou de l'isolant) si on décidait de ne pas isoler ce garage. Une solution serait d'intégrer ce chauffe-eau dans la cuisine, dans un placard. Le problème est que l'on m'a dit que la pompe a chaleur du chauffe-eau faisait du bruit et on a une cuisine ouverte...

Quelqu'un a une idée à ce sujet ?

Faut pas l enfermer de façon hermetique le bruit cela depend des produits, le niveau sonore est indiqué, regarde la fiche technique du produit.
Ensuite, perso j ai mis le cellier loin dans un coin pour pas l entendre , faut mettre une piece tampon , placo silence ou double peau ou les deux et porte pleine
Si tuas des combles perdus, l isolation du toit peut se rajouter par la suite par contre l isolation du sol et des murs, tu ne le refera jamais , a mediter ...

patito a écrit:

Faut pas l enfermer de façon hermetique le bruit cela depend des produits, le niveau sonore est indiqué, regarde la fiche technique du produit.

Je vais la demander car je n'ai pas la référence du produit.

patito a écrit:

Ensuite, perso j ai mis le cellier loin dans un coin pour pas l entendre , faut mettre une piece tampon , placo silence ou double peau ou les deux et porte pleine
Si tuas des combles perdus, l isolation du toit peut se rajouter par la suite par contre l isolation du sol et des murs, tu ne le refera jamais , a mediter ...

Tu confirmes donc que le bruit n'est pas négligeable et qu'il faut le garder en pièce chauffée ?
Pour l'instant, l'arrière cuisine est dans le garage accolée à la cuisine. Il y a donc du parpaing + l'isolation : ça devrait suffire, non ?

Pour ce qui est de l'isolation des combles c'est vrai, par contre une partie des combles sera sur une partie sans étage : je ne pense pas qu'il y ait de trape de visite dans ce cas pour ajouter de l'isolant plus tard...
J'ai demandé au constructeur de passer de 300mm à 400mm car j'ai lu des histoires de tassements de laine de verre qui diminuent la qualité de l'isolant au cours du temps.

La laine en flocon se tasse oui en rouleaux si c est de bon produit plus trop non , 40 c est enorme tu sera tranquile et mieux pour le confort d ete, si tuas des combles oui il faut une trappe met la dans le garage c est mieux thermiquement . Moi j ai un cet sur air extrait , c est pas le moteur qui fait du bruit c est l air de la vmc qui passe dans les gaines c est un systeme particulier voir aldes tflow
Sinon oui parpaing plus isolant pas de soucis et oui le volume doit etre imperativement chauffé d ou l idiotie du truc tu prend sur ton chauffage l energie quoi

patito a écrit:

La laine en flocon se tasse oui en rouleaux si c est de bon produit plus trop non , 40 c est enorme tu sera tranquile et mieux pour le confort d ete, si tuas des combles oui il faut une trappe met la dans le garage c est mieux thermiquement .

Ok c'est bon à savoir !
Pour ce qui est des trappes, j'ai trois zones dans la maison : le garage en toit terasse, un étage avec au dessus des combles perdu (donc j'imagine qu'il y aura une trappe au dessus du palier), et enfin une partie du salon est de plain pied : il y a directement des combles au dessus. Je ne pense pas qu'il y ait une trappe de prévue :s

patito a écrit:

Moi j ai un cet sur air extrait , c est pas le moteur qui fait du bruit c est l air de la vmc qui passe dans les gaines c est un systeme particulier voir aldes tflow
Sinon oui parpaing plus isolant pas de soucis et oui le volume doit etre imperativement chauffé d ou l idiotie du truc tu prend sur ton chauffage l energie quoi

M'en parle pas, je comprend pas l'intérêt d'imposer une pompe à chaleur EN PLUS d'une chaudière à condensation ...
Du coup, obligation de faire un cellier isolé chauffé ... ça fait cher le cellier

Si tuas une vmc hygo prevue regarde sur le net le aldes tflow ou chez atlantic c est aerolix , c est ce que j ai la chaleur est prise sur l air de la vmc donc plus logique demande a ton constructeur
Ton cas est particulier si ils doivent faire des trappes partout c est compliquer et en rt 2012 faut des trappes bien isolees et hermetiques a l air , plus cher , demande leur

patito a écrit:

Si tuas une vmc hygo prevue regarde sur le net le aldes tflow ou chez atlantic c est aerolix , c est ce que j ai la chaleur est prise sur l air de la vmc donc plus logique demande a ton constructeur
Ton cas est particulier si ils doivent faire des trappes partout c est compliquer et en rt 2012 faut des trappes bien isolees et hermetiques a l air , plus cher , demande leur

Ok merci beaucoup je vais regarder ça : ça parait une bonne idée de récupération des calories (je n'avais pas compris la première fois).
En effet depuis le début c'est quasiment moi qui indique aux constructeurs d'ajouter tel ou tel élément pour coller à la RT2012. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas mettre tous les éléments obligatoires avant de signer, pour minimiser le budget par rapport aux concurrents...

Ben le prix tjs le prix , je te rassure bcp melange thermique etancheité a l air pac , etc faudra deux ans au moins que les choses tournent bien et qu ils mettent en pratique a mon humble avis