Menbrane d'etancheité a l air

L'un est dit perspirant, l'autre non. Le parement sera fait en placo ?

Oui le doublage sera en placo. Ca veut dire quoi perspirant?

Bonjour
le Stopvap est une membrane dont le Sd (ou la perméance) ne varie pas.
Le Vario est une membrane dont le Sd varie en fonction de l'humidité relative.
Le Vario est surtout intéressant dans les MOB (Maison Ossature Bois) et
comme pare vapeur dans les combles.
Moins justifié dans le cas de murs parpaings

Bonjour Ludogri,

ludogri a écrit:

Mon fournisseur de materiaux ma proposé de remplacer la membrane vario par une membrane stopvap de la même marque qui serait plus adapté aux constructions en parpaing.

Sais-tu en quoi il le considère plus adapté à la construction parpaing ?

Citation:

Je compte le mettre qu au plafond comme par vapeur avec de l isoconfort 35 de 240 mm et un ecran sous toiture. Les produits se mettent en place de la même façon.

S'il s'agit de l'isolation du plafond, je ne vois pas en quoi il est plus adapté... Avec le Vario, tu as le côté perspirant ou hygro-régulant qui est intéressant, notamment en combles aménagés pour le séchage de la charpente. S'il s'agit d'un plafond, cette fonction est moins nécessaire dans la mesure où le comble au-dessus est un comble perdu et ventilé.

Cdlt.

Bonjour, je me poser la même question
pour des combles perdus vaux mieux le vario ou le stopvap ?
nos murs seront en brique de 20 + isolation LDV 100mm en système optima.
serait-il plus judicieux de mettre une membrane ou bien de stocher parfaitement la laine de verre ?

Bonjour
pour les combles l'avantage d'une membrane Vario est de pouvoir régulée le taux d'humidité
des bois de charpente. (membrane hygro-régulante).. Elle peut aussi jouer le rôle de membrane
d'étanchéité à l'air.
En murs briques ou parpaings la membrane vario n'a pas d'intérêt.
Si vous voulez parfaire l'étanchèité à l'air c'est une membrane Opt'air qu'il faut mettre au mur
avant la pose de l'isolant.
En murs l'étanchéité à l'air peut être obtenue en soignant la mise en oeuvre des finitions,
généralement en plaques de plâtre, traitement en pied, raccord mur-plafond, autour des ouvrants, ......
Cordialement

Bonjour,

Dans tous les cas, cette membrane (quel que soit son type) n'est pas obligatoire ? Aucun DTU ne l'impose ?

Notamment pour les combles perdues.

Merci pour vos réponses.

Combles. Tout dépend si vous êtes en rénovation ou en neuf (RT 2012) et
quel est le type et la nature d'isolant mis en oeuvre laine soufflée, en rouleau,...
Les DTU ou les CPT pevent demander dans certains cas des membranes indépendantes
pour les combles

Dans mon cas en neuf (maison en cours de construction, PC accordé en octobre 2012).
Combles perdus et isolation par laine de roche soufflée (40 cm).
Merci pour vos infos.

Mr pb31 je te conseille fortement de mettre une membrane style optair ou bien intello de proclima , cela protègera ton isolant mais surtout cela fera une étanchéité à l' air entre tes doublages au mur et les combles. Cela évite que l air froid des combles passe dans les doublages...source d'inconfort , surtout avec le vent et ensuite fuite d air !
Voir le récit de chatakom pour la pose.
Aprs on peut aussi mettre le placo du plafond jusqu aux briques et jointé avec un joint acrylique . Un test d'étanchéité a l air en fin de chantier c'est pas cher maintenant je dirais dans les 400 euros et cela permet de voir si le travail est bien fait et de rectifier le tir quand ce n est pas trop tard.

Ah mince je me suis fait griller !

Je savais que tu étais un fervent partisan de cette membrane !

patito a écrit:

Mr pb31 je te conseille fortement de mettre une membrane style optair ou bien intello de proclima , cela protègera ton isolant mais surtout cela fera une étanchéité à l' air entre tes doublages au mur et les combles. Cela évite que l air froid des combles passe dans les doublages...source d'inconfort , surtout avec le vent et ensuite fuite d air !
Voir le récit de chatakom pour la pose.
Aprs on peut aussi mettre le placo du plafond jusqu aux briques et jointé avec un joint acrylique . Un test d'étanchéité a l air en fin de chantier c'est pas cher maintenant je dirais dans les 400 euros et cela permet de voir si le travail est bien fait et de rectifier le tir quand ce n est pas trop tard.

Je regardais les photos de la construction de Chakatom : il y a quoi dans les 20-25 cm entre la membrane et le Placo ?
ça veut dire que c'est une zone "vide" qui ne peut être remplie d'isolant.

Du coup, ça limite l'épaisseur d'isolant admissible dans les combles ?

Alors lui a fait une zone technique je pense pour eviter de percer la membrane et passer les spots l elec etc.
Chez moi je l'ai collé au scotch double face sur les rail du plafond et le plaquiste a visser les plaque dessus , l,elec traverse la membrane et donc le travail est fastidieux ,avec un scotch souple fait pour cela on a entouré toutes les gaines qui traversait . Si tu fais un vide technique comme chatakom j'imagine que tu montes l isolant du doublage jusqu a la membrane et tu laisse un réservation placo.parle en avec ton plaquiste il doit connaitre tout cela c'est pas évident et nouveau pour les artisans mais ce sont des points clés pour l'étanchéité à l'air

ça coûte combien au m² la fourniture et pose d'une membrane ? Tu as une idée stp ?

Bonjour PB31,

PB31 a écrit:

Dans mon cas en neuf (maison en cours de construction, PC accordé en octobre 2012).
Combles perdus et isolation par laine de roche soufflée (40 cm).
Merci pour vos infos.

Au regard des prescriptions du CPT 3560-V2, une membrane d'étanchéité à l'air doit être prévue si le plafond support n'est pas considéré comme étanche à l'air.
Est considéré comme plancher étanche à l'air :
- dalle d'étage en béton ou maçonnée et parementée,
- plancher dont le parement en sous face est en plâtre ou en plaques de plâtre
à la condition que les traversées de gaines (réseau électrique, ventilation, tuyaux d'évacuations) soient étanchées en pourtour.
Lorsqu'il s'agit d'un simple plancher bois, une membrane d'étanchéité à l'air est demandée car ce type de plancher simple n'est pas considéré comme étanche.

Pour ce qui est de la pose d'un pare vapeur, cela dépend de la mise en oeuvre d'un écran de sous toiture ou non. Normalement, depuis juin 2009, toute nouvelle couverture isolée à base d'isolants traditionnels doit comporter un écran de sous-toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) Donc, si c'est bien le cas pour ton chantier, un pare vapeur traditionnel (Sd > ou = à 18m) ou tout pare vapeur sous Avis Technique faisant référence au CPT 3560 doit être prévu. Continuite thermique et étancheite a l’air des parois sont primordiales pour assurer une isolation pérenne et de qualité. De plus, cela permet aussi une maitrise des consommations et donc des factures d’energie

Cordialement.

Merci pour ces infos.

J'ai bien un écran sous-toiture HPV de prévu.

lucienpel a écrit:

Bonjour
le Stopvap est une membrane dont le Sd (ou la perméance) ne varie pas.
Le Vario est une membrane dont le Sd varie en fonction de l'humidité relative.
Le Vario est surtout intéressant dans les MOB (Maison Ossature Bois) et
comme pare vapeur dans les combles.
Moins justifié dans le cas de murs parpaings

Erratum : si je vous dit "Association des couples " et garantie constructeur : ca vous parle.
Sinon : posez la question à Isover directement, et votre fournisseur vous serez étonnés.

Pour info : SD < à 18 précisément.

Le vario ou intello a hygrométrie variable je voie moyennement l'intérêt ce que j'aime bien dans ces produits c'est que c'est soupke et super résistant c'est ce qu 'il faut . Le scotch est cher aussi.
C'est pas donné je me suis fourni chez un marchand de matériaux ecologique apompertuzat que je connais , le prix je ne m'en souviens plus j'avais payé assez cher les rouleaux de scotch aussi je l ai fait moi memeour economiser et surtout pour que cela soit bien fait . Quand le plaquiste a vu que toutes les lés étaient jointés il a halluciné , donc j ai bien fait de le faire moi meme , enfin en famille
Guillaume 45 ne l'a pas payé cher l'intello en le commandant sur un site allemand . Pour la pose et tout le mieux c'est que tu demandes le devis à chatakom mais franchement faut etre sûr que cela soit bien posé sinon cela ne sert a rien . Des poses comme chez chatakom cela fait rêver . Moi j'ai fait moins bien mais le résultat est le meme

J ai trouvé ce site
http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/etancheite-interieure[...]peur-hygrovariable.html
Pour une idee du prix

Bonjour PB31,

PB31 a écrit:

J'ai bien un écran sous-toiture HPV de prévu.

Avec cet écran, tu as donc besoin d'un pare-vapeur sur ton plancher de combles avant soufflage de ta laine de roche. Maintenant, en combles perdus, un pare vapeur hygro-régulant ne se justifie pas : il y a tout le volume du comble pour que les bois de charpente évacuent leur humidité. Tu peux donc partir sur un pare vapeur classique avec Sd > ou = à 18 mètres pour être conforme aux règles de l'art, PV de type Stopvap (ou équivalent). Inutile "d'investir" dans un hygro-régulant dans ce cas de figure. Prévoir de bien l'étancher en périphérie à l'aide de mastic adapté, de jointoyer les lés et d'étancher toute traversée du PV par les gaines (électricité, ventilation) pour assurer aussi l'étanchéité à l'air.

Cdlt.

Je ne vois pas trop le rapport entre le pare pluie hpv et le pare vapeur , justement le pare pluie est permeable a la vapeur d eau et permet de l evacuer

hicot35 a écrit:

Bonjour PB31,

PB31 a écrit:

J'ai bien un écran sous-toiture HPV de prévu.

Avec cet écran, tu as donc besoin d'un pare-vapeur sur ton plancher de combles avant soufflage de ta laine de roche. Maintenant, en combles perdus, un pare vapeur hygro-régulant ne se justifie pas : il y a tout le volume du comble pour que les bois de charpente évacuent leur humidité. Tu peux donc partir sur un pare vapeur classique avec Sd > ou = à 18 mètres pour être conforme aux règles de l'art, PV de type Stopvap (ou équivalent). Inutile "d'investir" dans un hygro-régulant dans ce cas de figure. Prévoir de bien l'étancher en périphérie à l'aide de mastic adapté, de jointoyer les lés et d'étancher toute traversée du PV par les gaines (électricité, ventilation) pour assurer aussi l'étanchéité à l'air.

Cdlt.

Bonjour,

Merci pour tes réponses.

Par contre (peut être que je n'ai pas compris) : mais je DOIS mettre un PV (ou membrane) car obligatoire selon DTU et autres prescriptions, ou est-ce tout simplement conseillé ?

Et avez vous une idée du prix moyen au m², fourniture + pose ?

Merci.

La membrane vario l intello c'est un pare vapeur hygrovariable.
Tu peux mettre unparevapeur simple c'est ce que le me hicot il dit
Faut voir juste la résistance pour la pose

Bonjour Patito,

patito a écrit:

Je ne vois pas trop le rapport entre le pare pluie hpv et le pare vapeur , justement le pare pluie est permeable a la vapeur d eau et permet de l evacuer

Le CPT 3560 indique en tout petit dans le tableau intégré en page 4 que : 1. Les Avis Techniques ou homologations d’écran de sous-toiture non ventilé à leur sous-face exigent la présence d’un pare-vapeur. Or les écrans HPV (donc classement EST Sd1) n'ont pas besoin de ventilation en sous-face (cf CPT 3651-P2).
J'ai recherché une indication mentionnant qu'un PV n'est pas nécessaire avant isolation lorsqu' un écran de type HPV est posé en couverture de combles perdus mais n'ai rien trouvé dans ce sens dans les textes .
En combles aménagés, pour répondre aux règles de l'art, on place soit un PV classique Sd 18m minimum, soit un PV hygro-régulant (sous Avis Techniques faisant référence au CPT 3560).

Quid en combles perdus? As-tu des éléments de ton côté qui indiqueraient qu'il n'y a pas besoin de PV en sous face de l'isolant dans le cas d'un écran HPV ? Si oui, ça m'intéresse grandement. Merci.

Cordialement.

patito a écrit:

Faut voir juste la résistance pour la pose

De quelle résistance parles-tu ?

Je parlais de la résitance mécanique les membranes hygrovariables sont bien solides et donc facile a poser , les pares vapeurs simple je ne connais pas.
Pour les combles perdu on m a dit que effectivement dans le cas de combles ventilés il n est pas onligatoire de ettre un pv mais c'était dans le cas de la ouate qui est hygroscopique
Apres que cela soit obligatoire ou pas il me semble plus prudent de le mettre dejà pour l'étanchéité à l'air

Bonsoir Patito,

patito a écrit:

Je parlais de la résitance mécanique les membranes hygrovariables sont bien solides et donc facile a poser , les pares vapeurs simple je ne connais pas.

d'après les fiches fabricants, le Stopvap est plus épais que la Vario, donc un peu plus lourde mais cela se joue à quelques dizaines de grammes près aussi il ne devrait pas être plus difficile à poser qu'un Vario .

Citation:

Pour les combles perdu on m a dit que effectivement dans le cas de combles ventilés il n est pas onligatoire de ettre un pv mais c'était dans le cas de la ouate qui est hygroscopique

en combles perdus et ventilés, avec une laine minérale (qui est non hygroscopique), le pv n'est pas forcément nécessaire puisqu'il y a la ventilation du comble.
Après, d'une manière générale, il faut se rapprocher des prescriptions du CPT 3647 pour savoir dans quelle condition le prévoir.

Citation:

Apres que cela soit obligatoire ou pas il me semble plus prudent de le mettre dejà pour l'étanchéité à l'air

C'est clair que pour l'étanchéité à l'air, cela permet d'avoir quelque chose de performant.

Cordialement.

Bonjour,
j'ai une plus valus de 700€ pour la pose de la membrane Opt'air (140m² de mur extérieur,juste matière et je me fait la pose)

Ça vaut le coup ou cette isolation n'est pas nécessaire?

merci

Deja, ce n'est pas une isolation et franchement, si c'est pour poser 3m2 à droite et à gauche, ça ne sert pas à grand chose, le but de l'étanchéité, surtout à l'air, c'est de faire une boite dans la boite donc une continuité de l'etanchéité.
Autant faire les choses de bout en bout...m'enfin, c'est mon point de vue..

Bonjour,
J'aurais quelques questions concernat ces differentes membranes...
Lorsque l'on emploie une membrane OPTAIR et VARIO, doit on avoir une laine nue derrière ( ou kraft déchiré ou taillé au cutter), ou bien doit on conserver le kraft et scotché les lé entre eux?
Dans le cas d'une extension sur le rez de chaussé sans étage au dessus, comment doit on placer les différentes membranes ( optair d'abord puis vario sur retour toiture ) ?
Une membrane optair peut elle etre traversé par un réseau électrique ou de plomberie a l'aide d’œillets?
Si j'en crois ce qui est marqué plus haut, optair et stopvap seraient sensiblement identiques??

Merci pour vos renseignements

sepi68 a écrit:

Deja, ce n'est pas une isolation et franchement, si c'est pour poser 3m2 à droite et à gauche, ça ne sert pas à grand chose, le but de l'étanchéité, surtout à l'air, c'est de faire une boite dans la boite donc une continuité de l'etanchéité.
Autant faire les choses de bout en bout...m'enfin, c'est mon point de vue..

Je suis d'accord avec toit, mais j'ai jamais dit que j'allais poser 3m² a droite et a gauche.
Si je le fait, je le fait correctement.

la ou je me pose des questions c'est savoir si de mettre cette bâche contre des agglos c'est nécessaire.
je me trompe peut être, mais si c'est efficace je le fait sans problème.
Autour de moi on me prend pour un fou qui a peur des courants d'air qui traversent les murs et le crépis !!

Suis-je vraiment fou?
merci

L'air ne traverse pas le crepis effectivement . Il peut passer a la jonction toit -mur
Dalle mur et menuiserie-mur

Merci bien pour cette confirmation.
donc pour la jonction menuiserie-Mur . je vais m'apliquer pour la pose (Compribande et silicone partout + crépis à l’extérieur, ça devrait aller).

Pour la toiture c'est un peut plus compliqué de boucher les trous.
J'ai une charpente en fermette, je sais pas si je vais vraiment pouvoir tout boucher.

Mais je sait maintenant que poser une bâche sur les agglo me ferra pas gagner grand chose.

Merci encore.

Pare vapeur scotché entre les lés et fixés a la brique par mastic specifique et l air n ira pas dans ton doublage

patito a écrit:

Pare vapeur scotché entre les lés et fixés a la brique par mastic specifique et l air n ira pas dans ton doublage

Oui exactement ce que j'avais en tête.
Plus qu'a bosser

patito a écrit:

L'air ne traverse pas le crepis effectivement . Il peut passer a la jonction toit -mur
Dalle mur et menuiserie-mur

Donc finalement; la membrane optair n'est vraiment nécessaire qu'a ces points sensibles au courant d'air!!! Pas besoin d'en appliquer sur l'ensemble des murs????

Tout dépend de la mise en oeuvre plafond, des murs ext je ne pense pas qu iln y ait qu une technique moi je propose celle que je connais

Salut, je ne vois pas le truc d'utiliser 2 membranes, surtout si tu n'as pas d'étage ?
Sinon tu peux conserver le kraft sans problème et oui, tu peux mettre des oeuillets ou autres pour la traversée des réseaux.

guigui668 a écrit:

Salut, je ne vois pas le truc d'utiliser 2 membranes, surtout si tu n'as pas d'étage ?
Sinon tu peux conserver le kraft sans problème et oui, tu peux mettre des oeuillets ou autres pour la traversée des réseaux.

Salut, bah disons que si je met une vario partout, je n'ai pas fini de mettre des oeillets partout car tous mes reseaux passent dans les cloisons et faux plafond....
Je suis obligé quand même de mettre une vario au RDC car j'ai une petite extension qui n'a pas d'étage donc impossibilité de mettre optair a cet endroit, mais pour le reste optair est possible et me permet comme je le dit plus haut , de ne pas m'amuser a mettre plusieurs oeillets avec risque de fuite, mise en œuvre embetante, etc...... Regarde les plans que j'ai mis, ca sera plus facile de comprendre je pense mes questions.....

Pour la perméabilité à l'air d'un mur en agglo, le technicien qui est venu me faire le blower test m'a dit que le PV était nécéssaire car il a eu le cas quand il a mis le fumigène, vu de l'extérieur, c'est comme si la maison était en feu
La fumée "transpirait" de partout sur ce mur!

Donc tu fais bien d'en mettre partout

sepi68 a écrit:

Pour la perméabilité à l'air d'un mur en agglo, le technicien qui est venu me faire le blower test m'a dit que le PV était nécéssaire car il a eu le cas quand il a mis le fumigène, vu de l'extérieur, c'est comme si la maison était en feu
La fumée "transpirait" de partout sur ce mur!

Donc tu fais bien d'en mettre partout

Bonjour,

La fumée passait à travers le crépis ?

Bertrand tu nous fais quoi avec tes pseudos là
C'est le chevalier pégase

ça manquait d'humanité PB31...
Promis, c'est le dernier changement !

Pegasus31 a écrit:

sepi68 a écrit:

Pour la perméabilité à l'air d'un mur en agglo, le technicien qui est venu me faire le blower test m'a dit que le PV était nécéssaire car il a eu le cas quand il a mis le fumigène, vu de l'extérieur, c'est comme si la maison était en feu
La fumée "transpirait" de partout sur ce mur!

Donc tu fais bien d'en mettre partout

Bonjour,

La fumée passait à travers le crépis ?

Les murs étaient brut je pense, mais il suffit que le façadier oublie un coin ;)

Et puis, coincer l'humidité contre la face interne du crépis, ça va bien condenser dans le mur, voir jusqu'a l'isolation, non?

sepi68 a écrit:

Pegasus31 a écrit:

sepi68 a écrit:

Pour la perméabilité à l'air d'un mur en agglo, le technicien qui est venu me faire le blower test m'a dit que le PV était nécéssaire car il a eu le cas quand il a mis le fumigène, vu de l'extérieur, c'est comme si la maison était en feu
La fumée "transpirait" de partout sur ce mur!

Donc tu fais bien d'en mettre partout

Bonjour,

La fumée passait à travers le crépis ?

Les murs étaient brut je pense, mais il suffit que le façadier oublie un coin ;)

Et puis, coincer l'humidité contre la face interne du crépis, ça va bien condenser dans le mur, voir jusqu'a l'isolation, non?

Ben un coin d'enduit oublié sur une façade, ça doit se remarquer quand même...