Menbrane d'etancheité a l air

Salut la membrane varie coûte environ 3€ du m2. Tout est négociable avec les fournisseurs.

@+

Bonjour,

sepi68 a écrit:

Pour la perméabilité à l'air d'un mur en agglo, le technicien qui est venu me faire le blower test m'a dit que le PV était nécéssaire car il a eu le cas quand il a mis le fumigène, vu de l'extérieur, c'est comme si la maison était en feu
La fumée "transpirait" de partout sur ce mur!

c'est qu'il y avait un problème de liaison certainement au niveau des jonctions classiques murs/menuiseries, murs/plafond, etc. Un test intermédiaire d'étanchéité à l'air avant la pose de l'isolation aurait permis de le détecter et de le corriger à temps. Après, les membranes spécifiques comme l'Optair se posent contre ce type de mur pour éviter ce genre de problème au niveau des différentes liaisons murs/plancher, murs/plafond, murs/menuiseries.

@ fabm35,
Inutile de prévoir une membrane Vario côté chauffé si tu as déjà mis en oeuvre l'Opt'Air avant l'isolant. C'est soit l'une, soit l'autre, sachant que lorsque c'est une membrane posé avant l'isolant, on évite qu'elle soit percée par la suite en fixant des choses au mur !
La membrane Opt'Air se pose avant l'isolant sur les murs maçonnés. C'est juste une membrane d'étanchéité à l'air donc perméable à la vapeur d'eau. Tu la poses sur tes murs, tu l'étanches en périphérie, jonctions de lés et pourtour d'ouvertures puis tu poses après ton isolant semi-rigide de façon classique, bien jointif pour calfeutrer ta paroi, je crois que tu as prévu un GR32 en 140mm.
La membrane Vario, c'est un hygro-régulant qui se pose du côté chauffé de la paroi, donc après l'isolant. Tu poses ton isolant semi-rigide à l'aide d'une ossature métallique de façon classique puis seulement après tu viens compléter par la membrane Vario et tu l'étanches de la même manière que l'Opt'Air : mastic en pourtour y compris autour des menuiseries, adhésif adapté aux jonctions de lés.... Par contre, si tu as des gaines électriques qui la traversent, il faut prévoir les oeillets. Contrairement à la membrane Opt'Air, c'est une membrane qui est à la fois pare-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air. Côté laine, elle peut avoir un kraft, il est indiqué sur la membrane qu'elle est compatible avec le kraft.

@ Patito,
Tous les enduits qui sont proposés aujourd’hui dans le neuf sont perméables à la vapeur d’eau. Là où il faut faire attention, c’est en rénovation d’anciens bâtiments enduits ciment avec hydrofugeant à l'extérieur et parfois même en intérieur !!! Et dans ce cas, pour récupérer une évacuation possible de la vapeur d'eau, il n'y a plus qu'à piquer les enduits pour refaire un enduit "respirant" côté extérieur C'est lourd mais ça résoud pas mal de problèmes liés à une humidité stagnante dans les vieux murs.

Cordialement.

Bonjour,

Je reviens sur cette membrane. En améliorant l'étanchéité à l'air, elle contribue obligatoirement à l'amélioration de la performance énergétique de la maison.
Mais dans quelle mesure ? Est-ce que quelqu'un aurait des exemples de calculs de performance énergétique avec / sans cette membrane au plafond ?

Merci pour vos infos.

La question n' est pas là bertrand cela participe à l'étanchéité à l'air pour avoir un résultat d'étanchéité niveau bbc <0,6 et éviter d'avoir de l'air qui passe entre le toit et le doublage, sinon dès qu' il y a du vent tu vas devoir surchauffer.
Entre une maison avec une bonne étanchéité à l'air et une autre passablement étanche on peut avoir une surconso de chauffage de 20% , ensuite cela pertune la vmc et augmente la sensation d'inconfort. Et de courant d'air .
En vmc Df l etancheité à l'air est primordial.
Par contre il n'y a pas qu' une façon de faire l'étancheité à l'air y en a plusieurs pour moi le plus simple c'est soit mettre un pare vapeur ou ce que tu appeles membrane jointé aux briques soit plafond qui s arrete un peu avant les briques et jointer à l'acrylique mais c'est dommage de se passer d'un parevapeur pour protéger son isolant

patito a écrit:

La question n' est pas là bertrand cela participe à l'étanchéité à l'air pour avoir un résultat d'étanchéité niveau bbc <0,6 et éviter d'avoir de l'air qui passe entre le toit et le doublage, sinon dès qu' il y a du vent tu vas devoir surchauffer.
Entre une maison avec une bonne étanchéité à l'air et une autre passablement étanche on peut avoir une surconso de chauffage de 20% , ensuite cela pertune la vmc et augmente la sensation d'inconfort. Et de courant d'air .
En vmc Df l etancheité à l'air est primordial.
Par contre il n'y a pas qu' une façon de faire l'étancheité à l'air y en a plusieurs pour moi le plus simple c'est soit mettre un pare vapeur ou ce que tu appeles membrane jointé aux briques soit plafond qui s arrete un peu avant les briques et jointer à l'acrylique mais c'est dommage de se passer d'un parevapeur pour protéger son isolant

Oui mais les 20% de surconsommation, c'est l'étanchéité globale (menuiseries extérieures, VMC...). Mais rien que le poste "étanchéité du plafond", quel est le gain ?

Langue au chaton
Perso je ne meposerais pas la question de l air froid dans le doublage , bonjour l isolation

Ben c'est pareil avec la VMC et le paquet d'air froid qui rentre en SF.
Une DF apporte un gain certain et ça permet de faire des économies. Sauf que vu le prix (de bonne qualité et posée par un pro), ce n'est pas rentable... (mais gain en confort).

Non mais une isolation où l'air froid passe dedans comment veux tu que cela isole du froid ?
Ensuite j en ai deja pas mal parlé sur les posts la vmc simple flux est normalement dimensionnée pour que les flux d'air renouvellent l' air et brassent correctement toutes les pièces les courants d'air parasitent le bon fonctionnement .
Ensuite ici et là sur le net on peut voir effectivement qu'une bonne étanchéité à l'air diminue les besoins en chauffag, ces besoins en chauffages prennent bien sûr en considéraation les pertes par une vmc , qui sont plus importantes que pour une hygro réglable bien sûr.. Donc tout ceci est complexe mais un tout , oui il faut renouveller l'air du logement tout en le le limitant au nécessaire

J'entends bien. Je suis convaincu de l'utilité de cette membrane.

Mais ma question est : "combien ça coûte / combien ça rapporte" cette membrane ?
J'ai vu des chiffrages avec pose (par un pro) à quelques milliers d'€ dans mon cas. Combien ça me fait économiser de chauffage par an et au bout de combien d'années je rentabilise (si je rentabilise) ? Impossible évidemment de répondre comme ça, sans étude thermique. Mais voilà le genre de question que je me pose...
Il y a plein de solutions qui permettent de réduire les dépenses énergétiques. Certaines sont peu onéreuses. Comme par exemple augmenter l'épaisseur de TMS au sol, ça me coûte 250€, c'est raisonnable. Idem pour les appuis de fenêtres isolants.
Mais à 3000€ la membrane avec la pose, je me demande combien d'€ j'économise par an, même avec l'augmentation du prix des énergies...

Pegasus31 a écrit:

J'entends bien. Je suis convaincu de l'utilité de cette membrane.

Mais ma question est : "combien ça coûte / combien ça rapporte" cette membrane ?
J'ai vu des chiffrages avec pose (par un pro) à quelques milliers d'€ dans mon cas. Combien ça me fait économiser de chauffage par an et au bout de combien d'années je rentabilise (si je rentabilise) ? Impossible évidemment de répondre comme ça, sans étude thermique. Mais voilà le genre de question que je me pose...
Il y a plein de solutions qui permettent de réduire les dépenses énergétiques. Certaines sont peu onéreuses. Comme par exemple augmenter l'épaisseur de TMS au sol, ça me coûte 250€, c'est raisonnable. Idem pour les appuis de fenêtres isolants.
Mais à 3000€ la membrane avec la pose, je me demande combien d'€ j'économise par an, même avec l'augmentation du prix des énergies...

Cela me parait cher tes 3000 euros faudrait pas que ce soit quelqu'un qui n 'ai jamais fait qui te fasse payer cher car il ne sait pas combien de temps il faut passer...et au final qu'il le fasse mal ...
Je dis cela parceque perso les surcouts comme ça j ai préféré le faire moi meme, comme la pose du tms .pourquoi? Bien sûr pour réduire les coûts mais aussi car si c,est mal fait soit cela ne sert a rien soit cela entraines des conséquences plus grâve : le tms peut engendrer des désordres sur la chape ou carrelage.mon plaquiste pose les parevapeurs sans les jointer sans scotch etc: en gros autant rien mettre...
Pour la pose du pare vapeur , je peux t'indiquer quelqu'un qui s'est formé en allemagne avec la marque proclima qui est une référence il est capable de te faire une étancheité digne du passif si cela t'intéresse en mp...

Après on est souvent d'accord avec le côté investissement rentabilité mais dans ce cas faut pas raisnner ainsi . Faut plus prendre cela comme faire les choses dans les règles de l'art qui évolue et la pérénité du bâti et le confort .
Ensuite si plus tard tu veux te ettre une df en plus tu seras bien content mais bon cela n'est pas l'argument majeur.

Bonjour
pour répondreà Pegasus 31 , vu la date de ton permis de construire tu n'est pas assujeti
à la RT 2012, par contre normalement tu dois si tu utilises des laines minérales en comble
respecter le CPT 3560 V2 (de juin 2009) qui demande entre autre un écran de sous toiture
pour le neuf ou lorsqu'on refait la toiture; et suivant le mode de pose de l'isolant il est demandé
un pare-vapeur indépendant (les pare-vapeur kraft ne sont plus admis).
Cordialement